用12.5億歐元買下范思哲，對于Prada來說，既可能是一次“撿漏”，也可能是一次“接盤”。
"撿漏的可能性：" 1. "品牌價(jià)值"：范思哲作為一個(gè)知名品牌，擁有廣泛的消費(fèi)者基礎(chǔ)和品牌影響力。如果其財(cái)務(wù)狀況不佳，但品牌價(jià)值依然很高，那么Prada以較低的價(jià)格收購，可以視為撿漏。 2. "市場機(jī)會"：通過收購范思哲，Prada可以擴(kuò)大其在高端時(shí)尚市場的份額，并進(jìn)一步鞏固其品牌地位。
"接盤的可能性：" 1. "財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)"：如果范思哲的財(cái)務(wù)狀況不佳，且存在較大的債務(wù)負(fù)擔(dān)，那么Prada收購后可能面臨較大的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 2. "整合難度"：品牌整合是一個(gè)復(fù)雜的過程，如果范思哲的運(yùn)營模式、企業(yè)文化與Prada存在較大差異，那么整合過程中可能會遇到困難。
總的來說，收購范思哲對于Prada來說，既有機(jī)遇也有挑戰(zhàn)。具體是撿漏還是接盤，還需要根據(jù)范思哲的實(shí)際情況以及Prada的戰(zhàn)略規(guī)劃來綜合判斷。

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歐洲時(shí)間4月10日，意大利奢侈品集團(tuán)Prada宣布，將以12.5億歐元（13.75億美元）的價(jià)格收購美國時(shí)尚集團(tuán)Capri旗下的意大利品牌范思哲（Versace）。

這是今年目前為止最大的一筆奢侈品行業(yè)并購案。受美國貿(mào)易新政和全球市場動蕩的影響，12.5億歐元的最終成交價(jià)較此前預(yù)測的15億歐元有所下調(diào)，更比Capri集團(tuán)2018年收購范思哲所付的18.3億歐元縮水近32%。

消息發(fā)布當(dāng)日，資本市場應(yīng)聲而動，Capri集團(tuán)股價(jià)下跌10.57%，報(bào)收14.63美元/股，Prada集團(tuán)股價(jià)拉升4.93%，報(bào)收47.85港元/股。

關(guān)于這筆收購，業(yè)內(nèi)早有預(yù)期。如今交易落槌，范思哲回歸意大利老家，似乎標(biāo)志著Capri打造美國奢侈品集團(tuán)以抗衡歐洲巨頭的嘗試失敗，也隱隱揭示了Prada重新構(gòu)建意大利奢侈品帝國的野心。

美杜莎之殤？

從奢華到落寞，這并非是范思哲第一次易主。

在1990年，范思哲可謂風(fēng)頭無兩，年?duì)I收突破10億美元，全球門店超百家，與阿瑪尼、古馳并稱意大利時(shí)尚三巨頭，美杜莎的標(biāo)志性Logo風(fēng)靡名流圈。明星前排看秀模式由該品牌首創(chuàng)，其設(shè)計(jì)的邁克爾·杰克遜巡演戰(zhàn)袍也曾是現(xiàn)象級營銷案例。但創(chuàng)始人在1997年離世后，該品牌估值停滯在10億美元，錯(cuò)失IPO良機(jī)。盡管其部分單品話題度居高不下，但競爭力持續(xù)下滑。到2009年，同行古馳的營收已達(dá)范思哲20倍，阿瑪尼是其6倍，“被收購”成為公認(rèn)的后續(xù)劇情。

到2014年，黑石集團(tuán)以14億美元估值購入其20%股權(quán)，原計(jì)劃推動IPO，卻因業(yè)績停滯而撤資。2018年，輕奢品牌Michael Kors以18.3億歐元（在宣布之日約合 21.2 億美元）收購范思哲，母公司更名為Capri集團(tuán)，試圖借高端化轉(zhuǎn)型以突破輕奢瓶頸。

當(dāng)時(shí)的范思哲年?duì)I收僅5億美元，難以拒絕超20億美元的出價(jià)，最終在反對聲四起，大量老客戶流失的情況下加入Capri。Capri集團(tuán)也曾放出豪言要將品牌營收翻四倍至20億，但2024財(cái)年數(shù)據(jù)顯示，范思哲營收僅10.3億美元，利潤率0.4%，母公司市值更從200億美元峰值暴跌至17億。這場“蛇吞象”的資本游戲，最終淪為行業(yè)的負(fù)面案例。

今年1月，就有報(bào)道稱Capri集團(tuán)委托巴克萊銀行出售范思哲和Jimmy Choo兩大品牌，引發(fā)多方競購。據(jù)透露，前古馳CEO Marco Bizzarri及中國投資公司春華資本（Primavera Capital Group）等買家均對范思哲表現(xiàn)出強(qiáng)烈興趣。

目前，有知情人士稱，Capri集團(tuán)仍在積極接洽潛在買家以出售Jimmy Choo，該品牌于2017年以13.5億美元的價(jià)格被Capri收購。在“瘦身”后，想必Capri集團(tuán)會把更多精力投入在重振主品牌Michael Kors上。

舊契新章

在美國新關(guān)稅政策的沖擊下，全球股市拋售愈演愈烈，Prada的幾項(xiàng)計(jì)劃收購和首次IPO均宣告失敗。此次收購范思哲，是Prada時(shí)隔多年后再次嘗試多品牌戰(zhàn)略。

此前，Prada的并購擴(kuò)張屢遭挫折。1999年，在收購Jil Sander和Helmut Lang后，集團(tuán)發(fā)現(xiàn)Miuccia Prada與丈夫Patrizio Bertelli在Prada創(chuàng)造的商業(yè)奇跡無法移植，最終于2005至2006年間相繼出售這兩個(gè)品牌，也因此背負(fù)7.2億歐元的巨額債務(wù)——其彼時(shí)的年銷售額也不過10.7億歐元。集團(tuán)董事長Patrizio Bertelli也將那次收購稱為 “戰(zhàn)略失誤”，自那以后，Prada在很大程度上避免進(jìn)行大宗交易。近年來，家族成員和集團(tuán)CEO Andrea Guerra多次在公開場合表示，Prada并沒有強(qiáng)烈的收購意愿和計(jì)劃。

但在奢侈品行業(yè)，擴(kuò)張往往是鞏固城池的必然。在奢侈品市場普遍低迷的情況下，Prada在2024財(cái)年業(yè)績斐然，年收入增長17% 達(dá)54億歐元——當(dāng)然，部分原因是 Miu Miu 近年來取得的巨大成功，該品牌去年的零售額增長了93%。

此時(shí)對范思哲的收購，就是Prada不斷進(jìn)階，擴(kuò)展品牌矩陣的一次嘗試。

從時(shí)尚哲學(xué)來看，范思哲和Prada的主品牌位于奢侈品譜系的兩極，范思哲以奢華成名，巴洛克式的張揚(yáng)極具魅惑氣息；Prada則以知識分子的審慎解構(gòu)傳統(tǒng)，在“丑”中重塑高級時(shí)裝的邊界，不斷對審美發(fā)問。范思哲的加入，有助于推動Prada集團(tuán)的品牌屬性日趨全面，把握好風(fēng)格的天平。

此前有分析師指出，想要擺脫負(fù)增長，范思哲需擴(kuò)大客群覆蓋，平衡新老高凈值人士與新興消費(fèi)者，并重新定位品牌形象。如何重振范思哲，并將其改造為融入集團(tuán)整體敘事的一員，對Prada是不小的考驗(yàn)。

但值得一提的是，新任范思哲創(chuàng)意總監(jiān)Dario Vitale曾在Miu Miu工作14年，與Miuccia Prada密切合作，此次歸屬變動堪稱“回歸”。

極與極，老友與老友，會碰撞出怎樣的火花？

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