“時(shí)尚圈新格局，變與不變，這是個(gè)問題”—— 這句話精準(zhǔn)地捕捉到了當(dāng)前時(shí)尚界復(fù)雜而充滿活力的核心矛盾。確實(shí)，這是一個(gè)值得深入探討的問題。
"“變”是永恒的主題，體現(xiàn)在方方面面："
1. "消費(fèi)者與市場(chǎng)變化：" "年輕一代崛起：" Z世代和千禧一代成為消費(fèi)主力，他們更注重個(gè)性化、真實(shí)性、可持續(xù)性，對(duì)社交媒體和KOL/網(wǎng)紅的依賴性極高，購買行為更即時(shí)、更情緒化。 "渠道多元化：" 線上（DTC品牌、社交電商、直播帶貨）與線下（快閃店、體驗(yàn)式消費(fèi)）融合，實(shí)體店的功能從單純銷售向體驗(yàn)、社交、內(nèi)容傳播轉(zhuǎn)變。 "需求個(gè)性化與快時(shí)尚迭代：" 消費(fèi)者渴望獨(dú)特性，但同時(shí)也追求快速更新和潮流感，這催生了小眾設(shè)計(jì)品牌和更具靈活性的生產(chǎn)模式。
2. "品牌策略演變：" "奢侈品民主化與大眾化：" 奢侈品品牌試圖通過更親民的價(jià)格、更廣泛的渠道觸達(dá)大眾，而快時(shí)尚品牌則努力提升設(shè)計(jì)感和品牌價(jià)值。 "跨界融合加劇：" 時(shí)尚與科技（虛擬試衣、AI設(shè)計(jì)）、藝術(shù)、體育、音樂等領(lǐng)域的界限越來越模糊，品牌通過跨界合作尋求差異化。 "

相關(guān)閱讀延伸：時(shí)尚圈新格局，變與不變，這是個(gè)問題

隨著2026春夏“時(shí)裝月”迎來結(jié)尾，曾經(jīng)大家的滿心期盼轉(zhuǎn)變成激烈的討論。當(dāng)改變發(fā)生，有人似乎又回憶過往。在“變”與“不變”中找到自己的標(biāo)尺，成為了創(chuàng)意總監(jiān)們構(gòu)筑全新形象的方式，也成為了他們與消費(fèi)者之間需要逐漸消化并找到平衡的對(duì)話。

從千禧年到如今，21世紀(jì)已然經(jīng)歷了四分之一的歷程。在這25年間，科技得到了飛速發(fā)展，社會(huì)也在不斷進(jìn)步，就連時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的規(guī)模，也在其間得到了質(zhì)的飛躍。然而，2020年以來，人們對(duì)于奢侈品與時(shí)尚的追求發(fā)生了改變。實(shí)用主義大行其道，久而久之，時(shí)尚似乎缺少了某種令人心動(dòng)的夢(mèng)幻，那種讓我們愛上時(shí)尚的激情與澎湃也減淡了。大眾希望重新找到那曾經(jīng)對(duì)于時(shí)尚的熱情。2026年，連曾經(jīng)作為許多人時(shí)尚啟蒙的電影《The Devil Wears Prada》都將迎來續(xù)集，似乎人們都試圖尋找重新愛上時(shí)尚的理由。而時(shí)尚，也需要一場(chǎng)巨大的變革。

在2025年9月到10月陸續(xù)發(fā)布的2026春夏系列中，繁復(fù)的人事變動(dòng)造就了一場(chǎng)“大洗牌”式的新格局。自然而然地，人們也期待從這些新創(chuàng)意總監(jiān)中，找到屬于新的可能。事實(shí)上，從2024年底，當(dāng)Chanel正式官宣，任命比利時(shí)設(shè)計(jì)師Matthieu Blazy成為精品部創(chuàng)意總監(jiān)開始，陸續(xù)到Demna入主Gucci、Jonathan Anderson加入Dior等消息之后，讓許多人開始期待這些頭部奢侈品牌新的面貌之余，也期盼一種新潮流與新格局的出現(xiàn)。

正如1947年，時(shí)任美國版《Harper's BAZAAR》主編Carmel Snow來到巴黎，在蒙田大道30號(hào)觀看一位名叫Christian Dior的設(shè)計(jì)師帶來的首秀時(shí)，她不禁對(duì)秀場(chǎng)上一套有如花苞一般腰身，修飾女性身體線條的白色外套搭配黑色傘裙的造型感嘆“新風(fēng)貌（New Look）”的到來。當(dāng)下，我們同樣需要一些新風(fēng)貌，來為我們帶來新鮮感與激動(dòng)。

Dior New Look

如今，2026春夏系列的發(fā)布已然結(jié)束，各位新任創(chuàng)意總監(jiān)在其首秀中，交付了屬于他們?yōu)槠放扑茉煨滦蜗蟮拇鹁恚惨鹆瞬簧俚臓幾h與討論。在期待新鮮感的同時(shí)，也有不少人表達(dá)了一種憶往昔的念舊情結(jié)。改變過大，則不及曾經(jīng)的好；改變過小，則又有著過往的影子，缺少新鮮感。我們?cè)谄诖聲r(shí)代新風(fēng)貌來臨時(shí)，似乎又對(duì)改變抱有一個(gè)預(yù)想。而這些創(chuàng)意總監(jiān)，似乎正遇到了一個(gè)哈姆雷特式的問題，改還是不改，這是一個(gè)問題。而怎么改得平衡，叫好又叫座，則更為微妙。

就任于頂級(jí)奢侈品牌的創(chuàng)意總監(jiān)，不僅有著優(yōu)異的履歷和實(shí)績，就像每位出色的藝術(shù)家一樣，他們的創(chuàng)作手段往往如簽名一般，有著個(gè)人色彩。隨著過去用自身美學(xué)視野為品牌帶來巨大的成功，他的創(chuàng)作手段也在某種程度上，烙印在品牌的記憶之中。因此，當(dāng)他前往新品牌時(shí)，其典型的創(chuàng)作方式與形象塑造也影響著大眾的想法，認(rèn)為其帶來的風(fēng)格還有著“上一個(gè)品牌的味道”。

作為巴黎時(shí)裝周最后一場(chǎng)焦點(diǎn)大秀，幾乎所有時(shí)尚從業(yè)人士與愛好者們，都將目光投向了Chanel。當(dāng)發(fā)布會(huì)正式開始，Blazy以一件解構(gòu)式的男士風(fēng)格西裝作為開場(chǎng)，便迅速讓人感受到新時(shí)代的到來。除了襯衫與西裝等男裝風(fēng)格相繼出現(xiàn)，低腰率性的半裙和繡滿了手工花卉、展現(xiàn)工藝之美的熱烈裙裝，都是屬于Blazy曾經(jīng)慣用的廓形。其帶來的全新Chanel引起了巨大的反響。一邊是為他振臂高呼的支持者，而另一邊的反對(duì)者，則認(rèn)為他所帶來的全新形象，與品牌曾經(jīng)營造的獨(dú)特性相悖。

當(dāng)需要描繪一位身著Chanel的女性形象時(shí)，斜紋軟呢套裝絕對(duì)是最為濃墨重彩的象征。但在Blazy手中，正如他曾經(jīng)用牛皮偽裝成牛仔褲與法蘭絨襯衫等單品，這款經(jīng)典的作品也在秀場(chǎng)的后半段，以他標(biāo)志性的實(shí)驗(yàn)性視角進(jìn)行重構(gòu)。黑白珍珠的密布與堆砌、縐紗般透明面料上繪制縱橫交錯(cuò)的線條、鏤空針織形式的擬態(tài)……斜紋軟呢套裝這一品牌服裝形象中最為經(jīng)典的符號(hào)之一，以多種多樣的形式進(jìn)行復(fù)現(xiàn)，營造出具藝術(shù)般的氛圍之外，也增添了現(xiàn)代性。

雖然有人批評(píng)新系列缺少了Chanel的基因，但實(shí)則卻以另外一種形式喚醒Chanel“熟悉又陌生”的一面。作為有著120年歷史的時(shí)裝屋，品牌豐富多彩的設(shè)計(jì)檔案與文化遺產(chǎn)比比皆是，但是對(duì)于大眾來說，更熟悉的Chanel似乎更偏向了一種符號(hào)化般的存在——山茶花、珍珠項(xiàng)鏈、獅子、麥穗、數(shù)字五、雙C符號(hào)……這些固然是品牌歷史中不可磨滅的印記，是Gabrielle Chanel女士設(shè)計(jì)中的重要靈感，但是卻漸漸地成為了全部。

然而，在新系列中，Blazy似乎不想再以這些經(jīng)典的、為人熟知的元素作為切入，而是通過對(duì)這位創(chuàng)始人的生平與精神進(jìn)行解構(gòu)，再將其帶到現(xiàn)代的21世紀(jì)的生活中來。他以Gabrielle Chanel女士與Boy Capel的愛情故事作為切入。在當(dāng)時(shí)，這位女性傳奇曾對(duì)這位情人抱怨，稱其從來沒有給她送過一束花。而聽聞此事的Capel先生在兩天后，便準(zhǔn)備了一份浪漫的驚喜。當(dāng)天，身處康朋街的工坊兼私人寓所的Chanel女士，每隔半小時(shí)，就會(huì)收到一束爛漫的花束。而這則趣聞，則成為了Blazy新系列的著眼點(diǎn)。在秀場(chǎng)筆記中，Blazy就表示：“Chanel是關(guān)乎于愛的。當(dāng)代時(shí)裝的誕生源自一段愛情故事?！?/strong>

花朵貫穿著整個(gè)系列，以抽象的形式，呈現(xiàn)一種放射狀來營造出熱烈的模樣。它們點(diǎn)綴于耳畔，或密布在裙擺之上，伴隨著模特們的步伐，變得更為流動(dòng)，更加盛放。而男裝元素的出現(xiàn)，似乎也是Boy Chapel影子的映照。簡潔利落的襯衫，是旺多姆廣場(chǎng)中歷史悠久的制襯世家Charvet與品牌的合作成果。在保持直筒、紐扣在右等男裝服飾結(jié)構(gòu)之外，在襯衫內(nèi)部下擺處增添了經(jīng)典的鏈條滾邊，多了一絲經(jīng)典的印記的同時(shí)，也營造了服帖與垂墜。

圖片均為Chanel 2026春夏系列。以鮮花主題貫穿全場(chǎng)，Blazy并非單純提取Chanel過往的檔案與經(jīng)典元素，而是將Gabrielle Chanel這一彼時(shí)的時(shí)尚先鋒帶到當(dāng)下，發(fā)起一對(duì)跨越時(shí)空的對(duì)話。

除了慣用的實(shí)驗(yàn)性創(chuàng)作手法，整個(gè)系列的廓形運(yùn)用也有很多Blazy昔日的手法，但并非完全地“改頭換面”。很多人認(rèn)為Blazy的首秀完全改變了Chanel，但實(shí)則他只是帶來了更多面、更立體的形象。他并非通過歷史檔案與經(jīng)典元素拼貼出一個(gè)大眾熟悉的形象，而是更深入地解構(gòu)著Gabrielle Chanel這位在20世紀(jì)20年代被認(rèn)為給女性帶來自由的設(shè)計(jì)師。這位品牌創(chuàng)始人的精神與形象，猶如是Chanel宇宙的“奇點(diǎn)”。曾經(jīng)那些低腰線、直筒的H字廓形，是她職業(yè)初期常用的設(shè)計(jì)。簡潔的白色裙裝搭配黑色的飾邊，所營造的肅穆感讓人想起了其度過童年的奧巴津修道院。這些人生故事早已成為了品牌文化與歷史的烙印，而通過這種復(fù)現(xiàn)，猶如將她重新帶到當(dāng)下，以一場(chǎng)對(duì)話闡述著新時(shí)代Chanel所蘊(yùn)含的精神——一種關(guān)于女性、普世性的時(shí)裝語言，正如在秀場(chǎng)開頭出現(xiàn)的那幾款變形的2.55手袋，仿佛是一位女性傳給女兒，其女兒再繼續(xù)傳給她的女兒一般的情境，這些精神跨越時(shí)代的邊界，依舊鮮活。

Dior同樣面對(duì)著改變所帶來的廣大討論。曾經(jīng)在Loewe任職10年之久，并將這個(gè)西班牙皮具品牌重塑成功的幕后功臣，設(shè)計(jì)師Jonathan Anderson一直以其帶有夢(mèng)幻色彩的奇思妙想與非凡工藝結(jié)合，營造出一個(gè)個(gè)令人驚嘆難忘的時(shí)尚瞬間。而作為一幢自誕生起便不斷受到關(guān)注的時(shí)裝屋，Dior歷經(jīng)7位設(shè)計(jì)師掌舵之后，重任到了Anderson的手上。

在巴黎當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月1日下午2點(diǎn)半的杜樂麗花園，所有人都屏息以待，想要看到這位執(zhí)掌Dior女裝的第8位設(shè)計(jì)師所帶來的新形象。在時(shí)裝秀正式開始前，秀場(chǎng)中央，那猶如盧浮宮地下中央倒金字塔般的裝置開始播放影片。銀幕以一種希區(qū)柯克驚悚片的形式寫出：“Do you dare enter the house of Dior？（你有膽量加入Dior嗎？）”之后，從創(chuàng)始人Christian Dior先生，到后續(xù)的各位創(chuàng)意總監(jiān)的秀場(chǎng)高光與幕后花絮，皆以蒙太奇方式的形式融合在一起。

為Dior創(chuàng)作，既是殊榮，亦是壓力。何況Anderson也是第一位統(tǒng)管女裝、男裝及高級(jí)訂制系列的創(chuàng)意總監(jiān)，需要為Dior一年輸出10個(gè)系列，其身上的重?fù)?dān)可想而知。而在女裝首秀的開場(chǎng)，Anderson試圖用這樣頗具玩味的形式來展現(xiàn)加入后所面對(duì)的壓力之外，似乎也試圖通過這段影片，向創(chuàng)始人與曾經(jīng)的“前輩”們致意。Dior之所以持續(xù)保持旺盛的生命力，都是每一位設(shè)計(jì)師堅(jiān)守品牌精神的同時(shí)，持續(xù)不斷地輸出所維系的。雖然每位設(shè)計(jì)師都會(huì)帶來自己的“新風(fēng)貌”，但即便歲月流轉(zhuǎn)，也依舊有著相似的內(nèi)核。

談及Anderson所帶來的新風(fēng)貌，自然需要從傳奇的Bar Jacket開始，這是自品牌誕生以來不會(huì)缺席的存在。在他手中，Bar Jacket有了些許不一樣的姿態(tài)。正如其形似花苞一般的蜂腰設(shè)計(jì)與下擺，Anderson在下擺制造了鏤空，更凸顯出如花瓣一般更為柔美的姿態(tài)。他還通過調(diào)整比例，將這件外套進(jìn)行縮小，并在后背縫線處增添了開口，讓這件復(fù)古經(jīng)典的單品多了一絲現(xiàn)代和青春的姿態(tài)。

如影片中展現(xiàn)的那些過往經(jīng)典，同樣有著前任創(chuàng)意總監(jiān)們的“影子”。從脖頸處向后面傾瀉的蕾絲飾邊，參考著Yves Saint Laurent設(shè)計(jì)的1959秋冬系列的設(shè)計(jì)；帶有裙撐、腰間伸出“翅膀”的裙裝，讓人想到了John Galliano的設(shè)計(jì)；短裙上密布的刺繡所形成的肌理和對(duì)Junon裙裝花瓣元素的重塑運(yùn)用，喚醒著關(guān)于Raf Simons過往的創(chuàng)作……這些昔日的記憶都出現(xiàn)在了秀場(chǎng)之上，也流露出一種年華流轉(zhuǎn)中不變的創(chuàng)作共性。這種共性仿佛成為了烙印在基因中的一種序列、一種語言，并以此出發(fā)與演變，成就了源源不斷的靈感。

圖片均為Dior 2026春夏女裝成衣系列。除了將經(jīng)典的Bar Jacket進(jìn)行再造之外，可以看到Jonthan Anderson也將Yves Saint Laurent與John Galliano等前任創(chuàng)意總監(jiān)塑造的形象融入首秀的靈感板，并結(jié)合自身的美學(xué)風(fēng)格進(jìn)行創(chuàng)作。

然而，Andeson并非直截了當(dāng)?shù)貜?fù)刻與重塑。他在過去就常常用妙趣橫生的創(chuàng)作手段帶來夢(mèng)幻感，又將前沿藝術(shù)的語境與商業(yè)化的平衡拿捏得恰到好處。而在新系列中，他選擇用這種藝術(shù)手法與這些“曾經(jīng)”相結(jié)合，讓人看到致敬的同時(shí)，也融入了自身的創(chuàng)作語言。然而，他一貫采用的創(chuàng)作邏輯也引發(fā)了討論，認(rèn)為過于熟悉，似乎只是將他曾經(jīng)為過去品牌創(chuàng)作的風(fēng)格搬到了Dior。但無論如何，顯而易見的改變，就是Dior女性與過去相比更加年輕，更具個(gè)性。

除了對(duì)品牌歷史檔案的運(yùn)用與過往創(chuàng)意總監(jiān)們的作品進(jìn)行提取之外，整體形象的年輕化是Anderson在Dior做出的重要改變之一。優(yōu)雅，想必是Dior風(fēng)格詞匯中不能被抹去的關(guān)鍵詞，一直流淌在品牌的血液之中。然而，伴隨著街頭潮流與青年文化的影響，Dior的優(yōu)雅某種程度上成為了象牙塔一般的限制所在。作為重要的風(fēng)格，優(yōu)雅自是不能拋棄，但是如何讓優(yōu)雅保持一定的時(shí)代性，與新時(shí)代更加年輕的消費(fèi)群體產(chǎn)生關(guān)聯(lián)，則成為了Anderson手下Dior所要面對(duì)的。在系列中，淡雅清新的色調(diào)、檔案與經(jīng)典通過比例調(diào)整或是運(yùn)用丹寧等現(xiàn)代面料的再現(xiàn)、各種全新配飾手袋的輸出，Anderson的Dior多了更具有態(tài)度的個(gè)性。而如今，Dior的女裝也與男裝呈現(xiàn)出更為統(tǒng)一的形象，想必也是Anderson統(tǒng)管男女裝與高級(jí)訂制的必要性所在。

曾經(jīng)我們也曾看到創(chuàng)意總監(jiān)“此起彼伏”的階段。在進(jìn)行一到兩年時(shí)間試水之后若沒得到反響，有的品牌便會(huì)抱著長痛不如短痛的想法快速進(jìn)行更替，以謀求成功與復(fù)興更早到來。然而，這種迅速的風(fēng)格轉(zhuǎn)變往往反而產(chǎn)生了反作用。在創(chuàng)意總監(jiān)快速更迭的情況下，消費(fèi)者并沒有機(jī)會(huì)或時(shí)間成本重新建立對(duì)新形象的認(rèn)識(shí)，甚至容易對(duì)品牌失去信心。因此，改變不是一蹴而就的，而是需要時(shí)間慢慢潛移默化地影響消費(fèi)群體。

就連收獲了一批忠實(shí)粉絲的Demna，其早期在Balenciaga帶來的系列也同樣需要時(shí)間為人所接受。2016年，這位格魯吉亞設(shè)計(jì)師正式成為了品牌創(chuàng)意總監(jiān)。在2016秋冬系列中，他以格紋西裝、運(yùn)動(dòng)外套、羽絨服等日?？梢姷闹b造型結(jié)合Balenciaga的廓形與剪裁，擲地有聲地輸出了自己的美學(xué)。而在任期的前段，Demna也受到了不少質(zhì)疑并引發(fā)了一系列的討論。但伴隨著他的輸出變得更加完整，Balenciaga吸引了越來越多試圖強(qiáng)調(diào)個(gè)性的年輕人，并儼然成為了他忠實(shí)的追隨者。后來于2021年，Demna更是重啟了品牌暫停了53年的高級(jí)定制業(yè)務(wù)。這既是品牌內(nèi)部對(duì)Demna涉足高級(jí)定制領(lǐng)域創(chuàng)作的信心，也是他們對(duì)于這些高端客戶對(duì)Demna喜愛的自信。而如今，當(dāng)談及復(fù)興Gucci的成功時(shí)，Kering集團(tuán)也將希望放在已然有著穩(wěn)定“粉絲基礎(chǔ)”的Demna之上。而隨著其在9月發(fā)布的《La Famiglia》系列的推出并進(jìn)行限時(shí)發(fā)售，也讓人們更加期待正式首秀的到來。

Balenciaga 2016 秋冬系列、Balenciaga 2026夏季系列

McQueen在新任創(chuàng)意總監(jiān)手中的形象構(gòu)成，同樣有一個(gè)漸進(jìn)的過渡。2024年，當(dāng)來自愛爾蘭的Seán McGirr從Sarah Burton的手中接過品牌的設(shè)計(jì)重任時(shí)，同樣接受著人們對(duì)于期待與質(zhì)疑的雙重關(guān)注。在McGirr的首秀，2024秋冬系列中，他就延續(xù)著品牌起源那種暗黑哥特一般的詭譎魅力，而在一些細(xì)節(jié)中又能看出其試圖勾起品牌對(duì)于創(chuàng)始人的記憶。然而，該系列并沒有帶來過于強(qiáng)烈的反饋，似乎作為首秀來說，表現(xiàn)平平。但是隨著McGirr繼續(xù)深入地了解品牌檔案時(shí)，他與這位創(chuàng)始人的美學(xué)似乎發(fā)生了些許化學(xué)反應(yīng)。他的輸出開始被更多人關(guān)注，并有了越來越多的正反饋。

在McQueen 2026春夏系列中，McGirr以電影《異教徒》（1973）作為靈感來源，將關(guān)于內(nèi)心的欲望的壓抑與釋放作為起點(diǎn)。這部帶著些許邪典意味的電影與品牌歷史中那些關(guān)于創(chuàng)傷、暴力與黑暗的主題有著些許關(guān)聯(lián)。McGirr將切割的元素運(yùn)用在系列中，呼應(yīng)著電影中制服被拆解并回歸天性的內(nèi)容。因此衣服也因?yàn)榍懈盥冻隽烁嗟纳眢w線條，尤其是腰部。同時(shí)，McGirr也將曾經(jīng)引發(fā)爭議的Bumster牛仔褲重新帶來秀場(chǎng)之上，同樣的還有曾在2003年推出的角形高跟鞋。整體上，McGirr打造的是更加實(shí)穿與街頭的造型，但無論是從主題出發(fā)還是重新對(duì)檔案的運(yùn)用，也變得更加和諧，讓整個(gè)系列更加統(tǒng)一與流暢，因此也收獲了不少好評(píng)。

McQueen 2026春夏系列

空間關(guān)系學(xué)（Proxemic）由美國人類學(xué)家Edward T. Hall所提出，主要將人際交流中的空間劃分為四個(gè)區(qū)域，同時(shí)涉及人類對(duì)特定區(qū)域的占有主張。隨著網(wǎng)絡(luò)與社交媒體的發(fā)展，人們的交流距離早已通過一部小小的移動(dòng)設(shè)備跨越全世界，每日在世界各地發(fā)生的事都能瞬間知曉。而身處這樣信息過載的社會(huì)中，“不變”似乎成為了一種舒適區(qū)。以時(shí)尚來說，即便對(duì)一成不變感到無聊，也相較改變帶來的陌生感更加穩(wěn)妥一些。但在這樣的情況下，懷舊情緒也在這時(shí)升起，回憶往昔的高光與精彩，并與對(duì)當(dāng)下的倦怠進(jìn)行比較，因此期盼新格局的到來。然而，當(dāng)改變來臨，這種陌生感又陡然產(chǎn)生了些許消極的反應(yīng)。因此，我們總在盼新，亦總會(huì)懷舊。

當(dāng)改變成為一種必要之時(shí)，改變也需要時(shí)間讓人慢慢進(jìn)行消化，而改變的切實(shí)行為，也需要變得更加謹(jǐn)慎而為。

從品牌歷史出發(fā)，最大限度地呈現(xiàn)出品牌的主脈絡(luò)，再輔以自身的美學(xué)視角進(jìn)行創(chuàng)作，是本季各大新秀采用的手段。然而，許多品牌依舊因?yàn)槿藗儗?duì)于設(shè)計(jì)師風(fēng)格烙印過于熟悉，某種程度上忽略了他們對(duì)于新品牌打造的新“方法論”。

雖然2026秋冬系列才算是正式的首秀，但無論是Kering集團(tuán)還是忠實(shí)粉絲，都想要盡早看到新任藝術(shù)總監(jiān)Demna為Gucci帶來的全新形象。因此，在9月米蘭時(shí)裝周，Demna就發(fā)布了《La Famiglia》系列作為其加入品牌的初步亮相。意大利家族式的基因成為了他的著眼點(diǎn)。系列以家族肖像一般的形式，為每個(gè)型錄造型都進(jìn)行特別命名，好像是打造了一個(gè)個(gè)特定的角色。印有GG Monogram印花的硬箱被命名為“L'Archetipo”（原型）。經(jīng)典Flora印花打造的長裙造型直接沿用了“Le Flora”的名字。“Ragazza”“Milanesa”“Miss Aperitivo”等意大利詞匯在塑造人物關(guān)鍵詞的同時(shí)，也強(qiáng)調(diào)著品牌的起源與基因。而“L'Influencer”“Le Star”等角色的出現(xiàn)，也更貼合現(xiàn)代社交媒體娛樂化下的身份標(biāo)簽。更有趣的是，兩套全身穿著經(jīng)典GG Monogram印花單品的造型，分別冠以“La VIP”和“La V.I.C”的名字，似乎Demna也認(rèn)為真正熱愛Gucci的擁躉，仿佛一種狂熱信徒般的存在。

總共38個(gè)形象譜寫出各式各樣的群像，有經(jīng)典、更為成熟的造型，年輕又頗具色彩的形象；有低調(diào)卻流露著奢華的設(shè)計(jì)，亦有乖張、宣言式一般的著裝。忠于各式各樣風(fēng)格的不同消費(fèi)者，都能在系列中找到自己關(guān)注的吸引力。而Gucci猶如一個(gè)大家族一般，也歡迎這些風(fēng)格不同的人的“加入”。為了強(qiáng)調(diào)這種家族式概念，Demna甚至重新使用了Gucci早期使用的騎士徽章，將其制成項(xiàng)鏈，贈(zèng)予見證新系列的誕生的貴賓，讓他們似乎也成為了家族成員的一部分。更重磅的是，Gucci還特邀Demi Moore、Edward Norton等一眾好萊塢影星出演特別拍攝的敘事作品《虎》。該作品同樣以虛構(gòu)的方式創(chuàng)作出了位于美國的Gucci家族所發(fā)生的故事。而在影片中，角色們皆身穿《La Famiglia》系列的作品進(jìn)行演繹，也深化了系列對(duì)于家族的命題。

而回歸系列本身，依舊具有Demna明顯的風(fēng)格，對(duì)結(jié)構(gòu)與廓形進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。此外，除了前文提及的Flora與GG Monogram之外，馬銜扣、紅綠配色、Bamboo與Jackie手袋同樣出現(xiàn)，也以十分自然的形式與Demna的設(shè)計(jì)結(jié)合在一起。

當(dāng)毫不掩飾其對(duì)Cristóbal Balenciaga喜愛的意大利設(shè)計(jì)師Pierpaolo Piccioli真的加入了Balenciaga之后，想必十分沉浸于歷史檔案與圖紙之中。這位十分善于剪裁的浪漫主義設(shè)計(jì)師同樣將許多來自檔案的珍藏進(jìn)行提取與再創(chuàng)。一系列廓形都被重新運(yùn)用，并試圖變得更加貼近日常。標(biāo)志性的繭形設(shè)計(jì)，運(yùn)用到了皮夾克之中。對(duì)于大廓形的精妙把控，則轉(zhuǎn)譯成為了裙裝輕盈的“空氣感”。而作為壓軸的粉色長裙，在膝蓋處分割出上下兩個(gè)如氣球一般的廓形，讓人想起1951年的Ballon Dress，卻是屬于Piccioli現(xiàn)代語境下的全新版本。在簡潔的基調(diào)之下，流蘇、羽毛等他更加鐘愛的浪漫元素也點(diǎn)綴其中，賦予了更加感性的色彩。

同時(shí)，雖然與過去Demna擅長的貼合年輕人的風(fēng)格有著極大的區(qū)別，但是從新系列可以看出，Piccioli并不準(zhǔn)備與這些過往的消費(fèi)者們?cè)E別。極具未來主義、如覆面一般的太陽眼鏡、年輕感的皮革造型、貼合日常的單品……在細(xì)節(jié)處，我們可以看出他仍試圖保留一些曾經(jīng)品牌帶來的青春氣息，讓這次改變對(duì)于過往消費(fèi)者而言，不至于過于“陌生”。

但在改變的過程中如何循序漸進(jìn)，在保持新鮮感的輸出的同時(shí)，又不至于讓消費(fèi)者感到疏離，對(duì)于品牌上下而言都是一個(gè)難題。在2025年9月15日的Kering集團(tuán)股東大會(huì)中，新任CEO Luca de Meo則為集團(tuán)旗下的核心品牌提出一個(gè)關(guān)鍵的策略。就他看來，創(chuàng)意總監(jiān)的創(chuàng)作愿景需要打造的是更具創(chuàng)意和標(biāo)志性的產(chǎn)品，僅占產(chǎn)品整體的20%，而剩下的80%的小型皮具、鞋履和商業(yè)成衣，則需要更精準(zhǔn)理解消費(fèi)者的期望。因此，他認(rèn)為需要重新以顧客為中心，而不僅僅依賴創(chuàng)意總監(jiān)的愿景。

這種措施很大程度與曾經(jīng)集團(tuán)對(duì)于Gucci的改革不謀而合。從曾經(jīng)的Tom Ford到后來的Alessandro Michele，過去創(chuàng)意總監(jiān)的個(gè)人風(fēng)格總會(huì)影響著品牌整體形象的變動(dòng)。而Gucci也意識(shí)到了這點(diǎn)，近年來一直在強(qiáng)調(diào)品牌基因與起源，并不斷強(qiáng)調(diào)Jackie、Bamboo等經(jīng)典手袋的重要地位。這樣的舉措很大程度奠定了品牌的整體基調(diào)，又能在創(chuàng)意總監(jiān)不斷輸出的同時(shí)保持一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的形象

這種方式某種程度上似乎也是品牌應(yīng)對(duì)大家這種期望改變又害怕改變的理論解法。一方面，能讓創(chuàng)意總監(jiān)持續(xù)地輸出，源源不斷地為品牌制造話題與活力，并始終領(lǐng)跑在“創(chuàng)意競賽”的領(lǐng)先位置，而另一方面，那些滿足消費(fèi)者預(yù)期的商業(yè)產(chǎn)品也成為了品牌的防護(hù)網(wǎng)，以免在創(chuàng)意總監(jiān)設(shè)計(jì)愿景與公眾審美相悖時(shí)摔得太狠 。

Demna所打造的全新Gucci依舊有著力挽狂瀾的力量?！禠a Famiglia》系列在2025年9月25日至10月12日僅在全球10家門店限時(shí)銷售，卻依舊獲得不俗的反響。因此這種“二八分法”雖然只是商業(yè)策略對(duì)于品牌形象所做的保險(xiǎn)手段，但是就目前來看，創(chuàng)意總監(jiān)的塑造與革新同樣重要。雖然該系列只是一個(gè)“開胃菜”，并不能鋪陳出Demna想要輸出的完整理念，但這種對(duì)于變與不變、新與舊的取舍，似乎更貼合消費(fèi)者們?cè)谑孢m圈中所想要的新鮮感。

在Jonathan Anderson接受法國內(nèi)容創(chuàng)作者兼作者Lo?c Prigent對(duì)2026春夏女裝系列的幕后探訪時(shí)，他提到：“人們害怕新事物，在任何形式上……雖然很陳詞濫調(diào)了，但‘羅馬不是一天建成的’。”對(duì)于設(shè)計(jì)師來說，改變似乎一直是個(gè)難題。就連1947年Chrisitian Dior推出New Look之時(shí)，同樣引發(fā)了巨大的爭議。在當(dāng)時(shí)，有人認(rèn)為這樣重新強(qiáng)調(diào)腰線的女性形象是一種倒退，也有人就一套造型所需要的面料過多而提出爭議。但從當(dāng)下的視角出發(fā)，New Look成為了戰(zhàn)后時(shí)尚中濃墨重彩的設(shè)計(jì)，重新找回了極具女性溫婉優(yōu)雅的特質(zhì)?？梢婋S著新事物的出現(xiàn)，也是新觀念與新觀點(diǎn)的輸出。而在這碰撞所要形成的新局面，并不會(huì)瞬間造就。

不論是大刀闊斧地革新還是循序漸進(jìn)地改變，都需要時(shí)間這一重要因素，讓消費(fèi)者接受或使形象得到質(zhì)變。2025年，共21位創(chuàng)意總監(jiān)發(fā)布了首秀并輸出他們的美學(xué)風(fēng)格。這本應(yīng)該是全新格局的發(fā)生，但同樣的，改變亦需要時(shí)間沉淀，新時(shí)代的風(fēng)向亦是如此。也希望商業(yè)決策者們少一些“快刀斬亂麻”般地去更迭創(chuàng)意總監(jiān)，而是留出更多的時(shí)間，給予設(shè)計(jì)師，也給予消費(fèi)者們，讓改變變成一個(gè)值得期待的事情。

編輯、文字 | Micah IU

部分圖片來源｜視覺中國、網(wǎng)絡(luò)