Okay, let's break down this interesting statement: "Diesel老板Renzo Rosso帶頭，意大利時尚抱團自救" (Diesel owner Renzo Rosso leads Italian fashion's group自救 / collective self-rescue).
This highlights a significant development in the Italian fashion industry, particularly concerning the famous brand Diesel. Here's a more detailed look:
1. "Renzo Rosso and Diesel:" Renzo Rosso is the founder ofDiesel and a prominent figure in the Italian fashion world. He's known not just for Diesel but also for other brands under his group, NCS Group (like Vans, Wallabees, Kolor, and previouslySupreme, which he co-founded). Diesel itself faced significant challenges, including debt, production issues, and a need for strategic repositioning. Rosso has been actively involved in navigating these difficulties.
2. ""抱團自救" (Grouping Together for Self-Rescue):" This implies a collaborative effort among Italian fashion brands, rather than each acting solely on their own. "Why the need for "抱團"?" "Economic Pressure:" The global fashion industry faces headwinds like inflation, supply chain disruptions, changing consumer preferences, and increasing competition. "Sustainability Focus:" There's growing pressure and a need for brands to address environmental and social sustainability – an area where Italian fashion can leverage

相關(guān)閱讀延伸：Diesel老板Renzo Rosso帶頭，意大利時尚抱團自救

來源：ladymax

意大利時尚開始自救。

據(jù)彭博社報道，Diesel母公司OTB集團創(chuàng)始人Renzo Rosso最近被任命為商業(yè)游說機構(gòu)Confindustria的代表，他的任務(wù)是支持意大利本土奢侈時尚品牌，說服長期各自為政的中小企業(yè)聯(lián)合起來，建立一個更加統(tǒng)一的戰(zhàn)線。

他認為，過去意大利的時尚工業(yè)是一場災(zāi)難，人們對彼此極其不友好。而法國的時尚產(chǎn)業(yè)模式是可以借鑒的，法國企業(yè)家共同行動，政府也參與其中。

在很長一段時間內(nèi)，意大利奢侈品牌未能形成能夠與幾大奢侈品巨頭抗衡的、真正全球化的多品牌集團。雖然上世紀六十年代意大利工業(yè)化程度的上升造就了時尚成衣產(chǎn)業(yè)的成熟，并隨之培育了Giorgio Armani這樣的傳奇設(shè)計師，但是意大利家族品牌內(nèi)部的排他性基因一直在成為阻礙其規(guī)?；脑颉?

這些以意大利血統(tǒng)和經(jīng)典制造為豪的奢侈品牌，由于受制于家族企業(yè)的種種弊病，以及反感外部資本，長期停留在行業(yè)中部。這也是為什么盡管意大利擁有一系列令人印象深刻的著名品牌，但它缺乏一個像LVMH和開云集團這樣的奢侈品行業(yè)領(lǐng)軍者。

行業(yè)的分散也導致知名品牌頻頻被外國公司收購，包括美國輕奢品牌Micheal Kors在2018年以21.2億美元收購設(shè)計師品牌Versace，成為其打造美國版LVMH的“棋子”，Michael Kors集團隨后也改名為Capri集團。品牌首席創(chuàng)意官Donatella Versace表示，整個出售的接洽過程中甚至從未收到意大利投資者的報價，買家均來自法國和美國。

這為意大利奢侈品業(yè)敲響了警鐘，也引發(fā)了一些意大利民眾的不滿。有關(guān)Giorgio Armani、Salvatore Ferragamo和Tod’s等獨立公司的出售傳聞多年來不絕于耳。

于2012年被卡塔爾集團Mayhoola收購的意大利奢侈品牌Valentino不斷彎道超車，去年銷售額雖同比大跌28%至8.82億歐元，但成衣和配飾兩個主要類別的銷售額均有所增長，整體規(guī)模已超過旗下還擁有Roger Vivier、Hogan和Fay等品牌的Tod's集團。

LVMH上個月將其在Tod’s集團的股份提高到10%，引發(fā)了市場對于熱衷收購的LVMH老板Bernard Arnault盯上Tod’s的猜測。除了已經(jīng)擁有的意大利奢侈品牌寶格麗和Fendi，有傳聞稱LVMH旗下基金L Catterton還欲收購Etro。

在整個行業(yè)的年輕化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢下，意大利時尚企業(yè)愈發(fā)力不從心。Tod’s集團為自救意大利時尚博主Chiara Ferragni進入董事會，Salvatore Ferragamo也在對管理層做出調(diào)整。中型企業(yè)尚且如此，更多小微企業(yè)的掙扎沒有被看到。

建立數(shù)字化平臺是昂貴的。Renzo Rosso在采訪中表示，消費者越來越想要可持續(xù)的產(chǎn)品，商業(yè)合作或收并購可以推動這種轉(zhuǎn)型，但很多小公司根本無力承擔數(shù)字化轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展的成本，無法與各大互聯(lián)網(wǎng)平臺達成協(xié)議。這些公司需要聯(lián)合起來才能被看到。

伯恩斯坦高級奢侈品分析師Luca Solca在最近的一份報告中也表示，與國際競爭對手相比，缺乏規(guī)模使意大利公司在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中遠遠落后。

現(xiàn)在人們意識到，在全球化時代，意大利時尚企業(yè)的生存取決于合作。讓意大利奢侈時尚企業(yè)聯(lián)合起來，使它們更具競爭力，對其技術(shù)進步和可持續(xù)發(fā)展能力至關(guān)重要。

Renzo Rosso自己已經(jīng)行動了起來。

Renzo Rosso于1978年創(chuàng)立了意大利牛仔品牌Diesel。在2000年收購了手握多個品牌生產(chǎn)經(jīng)銷許可的服裝制造商Staff International后，Renzo Rosso成立了Only The Brave集團，正式從單一品牌生意拓展為多品牌集團，2013年正式更名為OTB集團。

他的OTB集團多年來收購了一系列時尚品牌，包括Maison Margiela、Viktor&Rolf、Marni和Jil Sander，且并不排除收購更多品牌的可能性。他對于收購的興趣遠高于其他意大利同行，反而與法國的Bernard Arnault相似，“如果有有趣的品牌出現(xiàn)，我們不會說不”。

隨著OTB集團最新將Jil Sander收入囊中，以及Maison Margiela近期的快速崛起，這個意大利集團對于構(gòu)建一個設(shè)計師品牌帝國的意圖逐漸清晰。它似乎正成為小眾時尚和設(shè)計師品牌的“救世主”，形成一股可觀的力量。雖然每一個品牌都顯得小眾，但是它們聯(lián)合起來卻是驚人的。

隨著時尚消費市場對于小眾品牌的興趣飆升，OTB集團的春天正在到來。有分析認為去年銷售額超過13億歐元的OTB，最終也可能尋求在股市上市。

此外，隨著Moncler在去年12月疫情中逆勢以11.5億歐元收購Stone Island，有關(guān)Moncler集團控制人、意大利企業(yè)家Remo Ruffini有意打造意大利版LVMH的市場猜測也逐漸升溫。

Remo Ruffini提出了一個更有野心的商業(yè)目標，即重新書寫奢侈品的定義。他強調(diào)，與Stone Island的這筆交易不僅是一次收購，而是朝著“塑造一個超越奢侈品和時尚的奢侈品新世界”邁出的一步。他認為Moncler和Stone Island會走向一個更新穎、獨特且強大的定位，置身于傳統(tǒng)奢侈品之外，處于愛馬仕和耐克之間。

與此同時，Giorgio Armani近期的發(fā)言也證實了意大利本土企業(yè)正在聯(lián)合起來，一致對外。

Giorgio Armani多年來近乎偏執(zhí)地保持自己公司的獨立性，他是獨立運營的擁護者，認為經(jīng)濟獨立是自由和創(chuàng)作的根本。他在Gucci、Fendi和Pucci等意大利奢侈品巨頭賣給開云集團和LVMH時也堅持如此，以至于Giorgio Armani的傳承問題成為業(yè)界不厭其煩議論的話題。

然而86歲的Giorgio Armani在最近接受Vogue雜志采訪時，令人震驚地透露正考慮放棄意大利奢侈品牌Armani的獨立實體地位，他認為讓Armani繼續(xù)作為一家獨立公司已不是那么必要，或?qū)⑴c一家成熟的意大利公司進行合作。

Giorgio Armani雖未點名合作對象，但也提供了幾條重要線索。他首先強調(diào)了潛在收購者的意大利血統(tǒng)，稱法國買家不在考慮范圍內(nèi)，從而排除了LVMH和開云集團這樣的明顯選項。他還指出，買家不一定會是一家時尚公司。

種種線索幾乎直指最近在奢侈時尚領(lǐng)域十分活躍的Exor集團。Exor集團是歐洲最大的多元化控股公司之一，它是有意大利“王族”之稱的阿涅利家族在荷蘭注冊的投資集團。阿涅利家族的Gianni Agnelli在1899年創(chuàng)辦菲亞特集團，至今業(yè)務(wù)遍及汽車、航空、電訊、保險、金融、出版等多個領(lǐng)域。

今年3月，Exor集團宣布以5.41億歐元的價格收購法國奢侈鞋履品牌、素有“紅底鞋”之稱的Christian Louboutin 24%的股份。去年12月，Exor集團與法國愛馬仕集團達成協(xié)議，將為中國奢侈品牌上下增資8000萬歐元，持有品牌多數(shù)股份。愛馬仕集團和品牌創(chuàng)始人蔣瓊耳依舊為上下的重要股東，未來三方將一同努力發(fā)掘上下的市場潛力。

據(jù)悉，來自Exor集團控股人家族的Ginevra Elkann已退出開云集團董事會，以避免與Exor集團發(fā)生任何潛在的利益沖突。

從復興意大利時尚這一歷史任務(wù)的角度看，Exor集團可能是目前為止最有實力的候選者。停留在工業(yè)化思維的意大利時尚需要借助資本杠桿，才能與擅長資本游戲的Bernard Arnault站在同一水平線上。

不過，與寄希望于巨型救世主相比，從現(xiàn)在開始聯(lián)合起來或許更為實際。

Renzo Rosso認為現(xiàn)在的行業(yè)氛圍親切了許多，Ermenegildo Zegna、Moncler的Remo Ruffini、Prada聯(lián)合主席Patrizio Bertelli和Max Mara董事長Luigi Maramotti正在和他一起做出戰(zhàn)略決策。

他樂觀地表示，現(xiàn)在行業(yè)采取的措施可能有助于把這些公司中的一些留在意大利人自己手中。

意大利總理馬里奧·德拉吉的政府也可能比過去的政府更愿意向該行業(yè)提供支持。經(jīng)濟發(fā)展部長Giancarlo Giorgetti表示，羅馬可能會將所謂的 “黃金權(quán)力”，即阻止外國公司管理意大利戰(zhàn)略企業(yè)的國家措施擴展到汽車和鋼鐵行業(yè)，市場猜測該保護措施極有可能進一步延伸到奢侈品牌公司。