這句話“Hedi Slimane是塊磚，哪里空缺哪里搬”是一句在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)上流傳的流行語(yǔ)，用來(lái)形容Hedi Slimane在奢侈品行業(yè)中頻繁更換工作的現(xiàn)象。
這句話的意思是，Hedi Slimane就像一塊磚頭一樣，哪里有空缺或者需要他，他就會(huì)去哪里。這句話背后的含義是，Hedi Slimane是一位非常有才華和能力的時(shí)尚設(shè)計(jì)師，但是他在不同的公司和品牌之間跳槽非常頻繁，這使得他在每個(gè)崗位上都能夠發(fā)揮自己的才能，但也讓人們對(duì)他的忠誠(chéng)度和穩(wěn)定性產(chǎn)生了一些疑問(wèn)。
這句話的流行也反映了人們對(duì)Hedi Slimane的才華和能力的認(rèn)可，同時(shí)也反映了中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)上對(duì)于名人、明星和企業(yè)家等公眾人物的八卦和討論。
需要注意的是，這句話只是一種形容和比喻，并不代表事實(shí)的全部。Hedi Slimane的職業(yè)生涯和決策都有其自身的邏輯和原因，我們不能僅僅通過(guò)一句話就對(duì)他進(jìn)行全面的評(píng)價(jià)。

相關(guān)內(nèi)容：

雖然四大時(shí)裝周結(jié)束已經(jīng)一個(gè)月有余，但由此引發(fā)的討論和話題依然沒(méi)有休止的跡象，從剛官宣的Olivier Rousteing將離任效力14年的Balmain，Hedi Slimane將要入主Armani的傳言，到Jean Paul Gaultier親自下場(chǎng)為Duran Lantink“證明”，以及Marina Yee的突然離世，諸多行業(yè)動(dòng)態(tài)的碎片聚集在一起，拼湊出了當(dāng)下時(shí)尚圈的一連串“癥候群”，背后所折射的深層問(wèn)題，遠(yuǎn)非表象上的“新老交替”那么簡(jiǎn)單。

光陰十四載，Olivier Rousteing卸任Balmain創(chuàng)意總監(jiān)。

Balmain剛剛正式宣布，Olivier Rousteing在擔(dān)任品牌創(chuàng)意總監(jiān)14年后正式離任。這位21世紀(jì)以來(lái)任期最長(zhǎng)的創(chuàng)意總監(jiān)，也到了和品牌說(shuō)再見(jiàn)的時(shí)刻。

在官方聲明中，Rousteing坦露了誠(chéng)懇而謙和的心聲：“由衷感謝我在Balmain的杰出團(tuán)隊(duì)，他們就像我的家人一樣，這里是我過(guò)去14年來(lái)的家?！倍鴮?shí)際上，Balmain也更應(yīng)該感謝Rousteing過(guò)去14年來(lái)為品牌做出的突出貢獻(xiàn)。從一位臨危受命的設(shè)計(jì)副手到執(zhí)掌品牌的創(chuàng)意總監(jiān)，彼時(shí)年僅26歲的Rousteing幾乎是在一瞬間完成了角色轉(zhuǎn)換，以超乎年齡的成熟和果敢，為Balmain走出了扎實(shí)穩(wěn)健的創(chuàng)意步調(diào)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，從Rousteing上任的第一個(gè)完整年2012年算起，到去年（2024年）為止，他在12年間將Balmain的營(yíng)收翻了近十倍。在此期間，Rousteing讓“Balmain Army”強(qiáng)勢(shì)自我的形象深入人心，順應(yīng)了女性意識(shí)的崛起與社交媒體興起的大勢(shì)所趨，招攬到以Kim Kardashian和Rihanna為首的品牌朋友圈，讓Balmain在流行文化領(lǐng)域樹(shù)立起空前影響力，與快時(shí)尚品牌的聯(lián)名合作引發(fā)現(xiàn)象級(jí)搶購(gòu)狂潮。同時(shí)他也嘗試著為品牌開(kāi)辟出高級(jí)定制和高級(jí)珠寶系列，努力實(shí)現(xiàn)了流量和商業(yè)的兩手抓。

近年來(lái)，在Balmain越發(fā)游刃有余的Rousteing逐漸開(kāi)始強(qiáng)調(diào)個(gè)人敘事，通過(guò)紀(jì)錄片、系列創(chuàng)作和專題采訪，向大家分享自己不為人知的真實(shí)一面，他被收養(yǎng)的經(jīng)歷、意外的燒傷事故，都讓我們看到他在時(shí)裝世界外的脆弱和坎坷，也在無(wú)形中為Balmain注入了人文性。

雖然Rousteing一貫給人留下張揚(yáng)不羈的印象，但他對(duì)于品牌創(chuàng)始人Pierre Balmain的設(shè)計(jì)遺產(chǎn)充滿敬意。在近期于北京舉辦的Balmain 80周年回顧展上，當(dāng)Rousteing的作品被置于品牌歷史發(fā)展的時(shí)間軸上，我們會(huì)驚訝地發(fā)現(xiàn)，其中一直存在著某種傳承性，只是Rousteing以更加現(xiàn)代化的方式進(jìn)行表達(dá)，反而沒(méi)有讓人立刻認(rèn)識(shí)到其中與檔案的關(guān)聯(lián)。

2026春夏巴黎時(shí)裝周期間，Rousteing將Balmain的秀場(chǎng)帶回了他首秀的同一場(chǎng)地，并向外界堅(jiān)定地表達(dá)了將持續(xù)挑戰(zhàn)自我的態(tài)度和決心。而如今，Rousteing和Balmain的告別，也意味著又一次新的開(kāi)始，我們祝愿無(wú)論是設(shè)計(jì)師，還是時(shí)裝屋，都能繼續(xù)昂揚(yáng)向前。

Hedi Slimane是塊磚，哪里空缺哪里搬？

上個(gè)月底，Armani集團(tuán)否認(rèn)了Hedi Slimane將接替已故的Giorgio Armani先生，主導(dǎo)品牌創(chuàng)意大權(quán)的傳聞。這幾乎讓所有人都松了口氣，我們無(wú)從得知早先的消息源來(lái)自哪里，但有一點(diǎn)卻值得思考，為什么每每提到Hedi Slimane可能的新動(dòng)向時(shí)，我們總會(huì)如此恐慌？

“Slimane和Armani的風(fēng)格完全不搭”當(dāng)然是最主流的論調(diào)。從1996年擔(dān)任Yves Saint Laurent男裝設(shè)計(jì)總監(jiān)開(kāi)始，極致修身的男士西裝就成為了他此后近30年來(lái)的風(fēng)格核心，無(wú)論是在Dior Homme將這種超窄版型發(fā)揚(yáng)光大，還是在重回Saint Laurent后延續(xù)這種審美偏好， Slimane給人們留下的時(shí)裝形象都如出一轍，這與Giorgio Armani曾經(jīng)主張的寬松剪裁和高級(jí)優(yōu)雅的時(shí)裝態(tài)度顯然背道而馳。

當(dāng)然，我們也不是不能接受品牌風(fēng)格發(fā)生變化，畢竟順應(yīng)時(shí)代的發(fā)展才能生存，這一點(diǎn)對(duì)于Armani集團(tuán)來(lái)說(shuō)也不例外?？墒菫槭裁次覀儾⒉黄诖齋limane成為那個(gè)時(shí)尚新神話中的“救世主”呢？關(guān)鍵在于他的“新”，其實(shí)是在不斷重復(fù)自我的審美標(biāo)準(zhǔn)，從大眾的視角來(lái)看，不過(guò)是又多了一個(gè)被“Slimane化”的雷同品牌。換言之，他能為時(shí)裝品牌帶來(lái)的邊際效益，如今已不再可觀。

與其說(shuō)Slimane的角色是創(chuàng)意總監(jiān)，不如說(shuō)更像是公司聘請(qǐng)的職業(yè)經(jīng)理人。從十幾年前將Yves Saint Laurent更名為Saint Laurent，全面顛覆品牌原有的視覺(jué)形象開(kāi)始，他的創(chuàng)作和革新方法早已不再神秘，尤其是在Celine任期的尾聲，他為品牌所推出的一系列被外界認(rèn)定為向Chanel風(fēng)格示好的作品，更加重了人們對(duì)其“經(jīng)理人式”做派的印象。在過(guò)去十年中，時(shí)尚行業(yè)的爆發(fā)式增長(zhǎng)或許掩蓋了這種行事方法背后的弊端，但在進(jìn)入下行周期，市場(chǎng)逐漸冷靜，我們必須重新思考這種模式的長(zhǎng)遠(yuǎn)損益，就像《紐約時(shí)報(bào)》時(shí)裝評(píng)論人Vanessa Friedman曾說(shuō)的，“但除非這些品牌真正尋求一位能全盤(pán)掌控業(yè)務(wù)、根據(jù)個(gè)人審美進(jìn)行顛覆革新（它們確實(shí)都需要些變革），并在數(shù)年后抽身離去的設(shè)計(jì)師，否則Slimane絕非合適人選。”

而實(shí)際上，當(dāng)我們討論Slimane時(shí)，所聚焦的絕對(duì)不只是他本人的行事作風(fēng)，更重要的是他對(duì)整個(gè)時(shí)尚行業(yè)帶來(lái)的影響，甚至可以說(shuō)是某種PTSD：當(dāng)某位新任創(chuàng)意總監(jiān)上任，清空已有的品牌社交媒體內(nèi)容、更新視覺(jué)形象，抹去前任的印記，似乎已經(jīng)成為了一種開(kāi)啟新篇章的共識(shí)。然而長(zhǎng)此以往，當(dāng)快速即時(shí)的視覺(jué)注意力取代了品牌內(nèi)核中恒久的精神性，短期的盈利目標(biāo)建立在損耗長(zhǎng)期口碑的基礎(chǔ)之上時(shí)，看似以創(chuàng)新為名的“狂歡”，實(shí)則是在試圖清空時(shí)尚行業(yè)的某些集體記憶，也有意識(shí)地關(guān)閉了年輕一代去了解品牌淵源的便捷通路。這對(duì)于以文化價(jià)值來(lái)夯實(shí)品牌溢價(jià)的時(shí)尚和奢侈品牌來(lái)說(shuō)無(wú)異于自廢武功。

所以我們可以看到，在2026春夏時(shí)裝周上亮相的首秀中，大多數(shù)品牌和新創(chuàng)意總監(jiān)都意識(shí)到了回歸品牌本源的重要性。而更戲劇性的是，在Pierpaolo Piccioli力圖重申Cristóbal Balenciaga的制衣傳統(tǒng)時(shí)，社交媒體上所基于Demna十年功績(jī)所發(fā)出“哀嚎”，亦或是“Piccioli背刺Demna”的言論，已然顯露出Slimane式革新所帶來(lái)的弊端。

我們已經(jīng)失去Armani先生了，不能再失去Giorgio Armani了。

Marina Yee去世，“安特衛(wèi)普六君子”烏托邦的幻滅

11月伊始，安特衛(wèi)普六君子中的“獨(dú)狼”Marina Yee因癌癥離世，享年67歲。

當(dāng)有人將安特衛(wèi)普六君子的名字作為考題時(shí)，Marina Yee可能總是會(huì)被忽略，或是最后才能想起來(lái)的成員。這完全無(wú)可厚非，她的職業(yè)生涯始終處在一種半隱退的狀態(tài)下。這位擁有中國(guó)血統(tǒng)的佛蘭德時(shí)裝設(shè)計(jì)師，在和六君子一起展示了個(gè)人的設(shè)計(jì)后，先是選擇在比利時(shí)本土品牌中磨練技藝，而后在1986至1990年間創(chuàng)立個(gè)人品牌，但一直堅(jiān)持以較小的規(guī)模運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。

在淡出主流時(shí)尚界的日子里，Yee還先后在比利時(shí)圖爾奈圣呂克學(xué)院、根特皇家美術(shù)學(xué)院及荷蘭海牙皇家藝術(shù)學(xué)院任教。在21世紀(jì)初，她曾短暫回到安特衛(wèi)普創(chuàng)立自己的工作室，專注于對(duì)舊衣的升級(jí)和改造。2018年，應(yīng)日本古著精品店Laila的，Yee小規(guī)模地舉辦了自己的作品回顧展，并以“MY Project”的名義推出了五款全新設(shè)計(jì)。這次成功的試水促使她在2021年創(chuàng)立M.Y. Collection。今年，比利時(shí)安特衛(wèi)普時(shí)尚博物館（MoMu）將舉辦關(guān)于“安特衛(wèi)普六君子”大型展覽的消息不脛而走，但Yee并沒(méi)有堅(jiān)持到展覽正式開(kāi)幕的那天。

如Yee生前所言，她的設(shè)計(jì)和本人的行事特征一樣低調(diào)，“我的衣服在某種程度上非常實(shí)用。它們的特別之處在于細(xì)節(jié)，一些隱藏的亮點(diǎn)。乍一看并不那么引人注目。我希望人們能夠欣賞這些細(xì)節(jié)之美，或許也能理解并參與到這種慢時(shí)尚——更確切地說(shuō)，是更安靜的時(shí)尚——的理念中來(lái)?！?/p>

Yee的職業(yè)生涯在某種程度上反映了安特衛(wèi)普六君子，甚至可以說(shuō)是整個(gè)安特衛(wèi)普皇家藝術(shù)學(xué)院時(shí)裝設(shè)計(jì)系學(xué)生的共同點(diǎn)，有非常強(qiáng)烈的創(chuàng)作意識(shí)和熱情，擅長(zhǎng)動(dòng)手解構(gòu)和再創(chuàng)造，但缺乏商業(yè)模式的認(rèn)知和實(shí)踐，她曾不止一次地在采訪中談?wù)摰揭?guī)?；蜕虡I(yè)運(yùn)作給她帶來(lái)的困擾。

回看六君子中，相對(duì)在商業(yè)上較為成功的Ann Demeulemeester和Dries Van Noten也已經(jīng)退居幕后，如今只剩Walter Van Beirendonck依然活躍在行業(yè)一線，保持著較小規(guī)模的持續(xù)創(chuàng)作。Yee的離開(kāi)，其實(shí)是在傳奇的六君子故事中畫(huà)下了一個(gè)分割線，從此刻開(kāi)始，我們需要學(xué)著和他們每一個(gè)人道別了，這也是為什么，當(dāng)我們緬懷Yee的時(shí)候，還是會(huì)不由自主地提到他們一起前往倫敦發(fā)跡時(shí)的細(xì)節(jié)。對(duì)于我們來(lái)說(shuō)，六君子是一個(gè)不可分割的整體，他們構(gòu)成了一個(gè)烏托邦式的時(shí)裝世界，象征著以國(guó)家或地域?yàn)槊x的時(shí)裝創(chuàng)造力集體崛起的理想和可能性。但時(shí)至今日，看向眼下的創(chuàng)意和商業(yè)環(huán)境，我們必須承認(rèn)的是，那個(gè)時(shí)代真的結(jié)束了，而且再也不會(huì)有了。

Jean Paul Gaultier現(xiàn)身說(shuō)法，Duran Lantink到底行不行

2026春夏時(shí)裝季中最受爭(zhēng)議的首秀，毫無(wú)疑問(wèn)是Duran Lantink的Jean Paul Gaultier，我們很久沒(méi)被那么直白的、挑釁的創(chuàng)意所震驚，也很少見(jiàn)到如此多的批評(píng)和指責(zé)聲。

在首秀結(jié)束近一個(gè)月后，Jean Paul Gaultier本人接受了美國(guó)版VOGUE的采訪，這位“老頑童”決定為L(zhǎng)antink這位“小頑童”現(xiàn)身說(shuō)法，對(duì)于那些說(shuō)Lantink毀了品牌的人，Gaultier也斬釘截鐵地回應(yīng)道，“這種觀點(diǎn)是大錯(cuò)特錯(cuò)?！?/p>

“我對(duì)他呈現(xiàn)的作品非常敏感。因?yàn)檫@讓我仿佛注射了一劑‘初心針’，重回剛出道時(shí)的狀態(tài)。那種我曾擁有的能量，看待時(shí)裝的方式。有趣的是，如今人們大多只認(rèn)識(shí)我的高級(jí)定制作品，卻不太理解當(dāng)年那個(gè)時(shí)尚叛逆小子的模樣?！盙aultier毫不避諱地談到了那件處在輿論漩渦的裸體印花緊身衣，“我確實(shí)做過(guò)裸體主題，但從未使用如此濃密的毛發(fā)！他加以強(qiáng)調(diào)，增添了別樣的趣味。這并非簡(jiǎn)單的復(fù)制，完全不是，但或許受到了一些我過(guò)往的啟發(fā)?！?/p>

從Gaultier的言語(yǔ)中，我們能感覺(jué)到他對(duì)Lantink的信心，這個(gè)系列在他看來(lái)不僅沒(méi)有顛覆品牌風(fēng)格，反而正中他本人當(dāng)年離經(jīng)叛道的作風(fēng)。而另一方面，對(duì)于該系列對(duì)更廣泛人群的冒犯，Gaultier提到了當(dāng)年自己創(chuàng)作束身衣的時(shí)候，也一度受到法國(guó)保守時(shí)裝媒體的抗議，被批評(píng)為與“解放女性”的趨勢(shì)背道而馳。Gaultier坦言，有時(shí)候以社會(huì)主流觀點(diǎn)來(lái)抨擊設(shè)計(jì)師的個(gè)人表達(dá)并不公平，比如當(dāng)時(shí)束身衣剛一推出，就被媒體認(rèn)為有“物化女性”的嫌疑，但事實(shí)證明，最終這一設(shè)計(jì)不僅被女性們欣然接受，用以取悅自己，而且還被流行天后Madonna穿上了身。

“當(dāng)年的我們不像現(xiàn)在人們這樣畏首畏尾——當(dāng)然現(xiàn)在有時(shí)確實(shí)需要謹(jǐn)慎。我剛出道時(shí)，有一群年輕新觀眾在為我鼓掌支持，而保守派觀眾則完全避而遠(yuǎn)之?！被蛟SLantink正在經(jīng)歷與Gaultier創(chuàng)立品牌初期所相似的遭遇，區(qū)別大概在于Lantink那身裸體印花包含了更多“蓄意挑釁”的成分，但他也對(duì)晚輩表示理解，“我認(rèn)為總有些設(shè)計(jì)師懷揣著要表達(dá)、要證明的東西——有時(shí)最需要證明的對(duì)象是自己?！币苍SLantink的這種看似極端的做法，正是要向外界大聲疾呼自己的“存在”，不過(guò)換個(gè)角度想，作為年輕一代，敢于顛覆和挑釁，總比畏手畏腳和中規(guī)中矩要好。就像Gaultier所說(shuō)的，“它讓我再次感受到自己年輕時(shí)的那部分，以及我最初的精神，也許它仍然存在于某個(gè)地方?！边@應(yīng)該就是Lantink被選中的原因。

2025年CFDA獲獎(jiǎng)名單揭曉，光環(huán)下暗藏危機(jī)

紐約時(shí)間4日晚，一年一度的CFDA Fashion Award（美國(guó)時(shí)裝設(shè)計(jì)師協(xié)會(huì)大獎(jiǎng)）在美國(guó)自然歷史博物館揭曉了全部懸念。

除了紐約時(shí)裝周開(kāi)幕前官宣的年度國(guó)際設(shè)計(jì)師獎(jiǎng)得主Pieter Mulier，積極變革獎(jiǎng)（Positive Change Award）得主Donatella Versace之外，Ralph Lauren 榮獲年度女裝設(shè)計(jì)師獎(jiǎng)，Thom Browne榮獲年度男裝設(shè)計(jì)師獎(jiǎng)，The Row的Olsen姐妹不出意外地拿下了年度美國(guó)配飾設(shè)計(jì)師獎(jiǎng)，Ashlynn Park則斬獲了年度新興設(shè)計(jì)師獎(jiǎng)。

這些獎(jiǎng)項(xiàng)的歸屬，既在意料之中，又進(jìn)一步加劇了我們對(duì)美國(guó)乃至全球時(shí)尚界新陳代謝“停滯”的隱憂。毫無(wú)疑問(wèn)，Ralph Lauren 絕對(duì)有資格把CFDA大獎(jiǎng)拿到手軟，他從CFDA大獎(jiǎng)設(shè)立之初就開(kāi)始拿獎(jiǎng)；當(dāng)然Thom Browne在改變男裝格局中的功勞有目共睹，但問(wèn)題是，對(duì)于這些業(yè)界楷模而言，他們是否真的需要再多拿一次？而CFDA大獎(jiǎng)以年為單位設(shè)立的初衷，是否真正得到了貫徹？

這其中或許折射了美國(guó)時(shí)尚界難以言說(shuō)的尷尬處境。新舊世代的接力并沒(méi)有我們想象中那般“絲滑”，年輕一代獲獎(jiǎng)不足以服眾，前輩們瓜分現(xiàn)有的蛋糕又顯得格外保守，這恰恰是整個(gè)行業(yè)需要突破的癥結(jié)所在，不僅是CFDA，每一位時(shí)尚行業(yè)從業(yè)者都應(yīng)該思考，究竟什么才能繼續(xù)推動(dòng)著時(shí)尚行業(yè)向前走？是一場(chǎng)接一場(chǎng)的形式主義狂歡，還是一次痛下決心的內(nèi)省和洗牌？或者還有第三條路可走嗎？