是的，您提到的這句話確實是近年來圍繞奢侈品界，尤其是LV和Gucci之間關(guān)系的一個非常引人注目的事件。
"背景："
"Gucci的復(fù)興：" 在前意大利CEO Alessandro Michele離職后，Gucci在Fendi創(chuàng)始人Domenico De Silvestri的領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)歷了戰(zhàn)略調(diào)整和形象重塑，品牌近年來取得了顯著的成功，銷售額和品牌聲望大幅提升，被譽為“躥紅”。 "LV的回應(yīng)：" 在2023年秋季紐約大秀上，LV創(chuàng)意總監(jiān)Antonio Vaccarello在開場秀中，讓模特們手持Gucci的標(biāo)志性竹柄手袋入場。這一舉動被廣泛解讀為對Gucci成功的一種微妙回應(yīng)或“暗諷”。
"“一直被模仿，從未被超越”的含義："
這句話是LV的創(chuàng)始人大衛(wèi)·路易·威登（David Louis Vuitton）的名言，它體現(xiàn)了LV對自己品牌歷史地位和獨特性的自信。當(dāng)LV用這種方式“提醒”Gucci時，其潛臺詞可以理解為：
1. "承認(rèn)模仿：" 承認(rèn)Gucci的設(shè)計（特別是竹柄手袋這一元素）是LV經(jīng)典設(shè)計的模仿或借鑒。 2. "強調(diào)原創(chuàng)性：" 強調(diào)LV是這些設(shè)計的最初創(chuàng)造者，擁有悠久的歷史和無可替代的經(jīng)典地位。 3. "質(zhì)疑超越：" 暗示盡管Gucci現(xiàn)在很成功，但在原創(chuàng)

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來源:中國商網(wǎng)

一路狂奔的意大利奢侈品牌Gucci（古馳）似乎給LVMH帶來不小的壓力，如今作為全球最大的奢侈品集團LVMH終于忍不住發(fā)話了！

圖片：CNSPHOTO提供

據(jù)時尚商業(yè)快訊消息，LVMH董事長兼首席執(zhí)行官Bernard Arnault日前在接受外媒采訪時表示，上世紀(jì)90年代其把多個品牌放在一起成立奢侈品集團的做法并不被看好，但過去十年中每個競爭對手都在模仿LVMH，“我認(rèn)為他們并不成功，但他們嘗試了”。

事實上，Bernard Arnault此番言論并非空穴來風(fēng)。時尚作家Dana Thomas曾指出，Bernard Arnault將奢侈品業(yè)納為自己的棋盤，為游戲制定出規(guī)則。

回溯至二十世紀(jì)八十年代，大部分歐洲奢侈品牌仍處于家族掌控下依靠經(jīng)銷權(quán)緩慢發(fā)展的階段。在這一時期，擁有Christian Dior的Bernard Arnault欲從剛成立的LVMH手中收回Dior香水部門，但遭到拒絕。他隨后與持有LVMH股份的英國健力士公司成立合資企業(yè)，在1987年股市崩盤后低價購得LVMH大量股份成為第一大股東。

Bernard Arnault用兩年的時間完成對內(nèi)部成員的大換血，最終出任LVMH董事長兼首席執(zhí)行官，開始了打造“奢侈品航母”的計劃。

開始于20世紀(jì)90年代的第一輪收購后，LVMH旗下服飾領(lǐng)域擁有的代表性品牌包括Givenchy、Kenzo、Marc Jacobs等；皮具領(lǐng)域代表性的品牌包括Fendi、Berluti等；珠寶鐘表領(lǐng)域包括Chaumet、Omas等品牌，以及香水彩妝和零售領(lǐng)域代表性的DFS免稅商場，這些共同勾勒出覆蓋從產(chǎn)品到渠道的基礎(chǔ)框架。

2000年以后的第二輪收購圍繞以Make Up Forever為代表的化妝品領(lǐng)域逐漸向傳媒等新興領(lǐng)域延伸，進一步擴大業(yè)務(wù)范圍。

2010年后，已處于行業(yè)領(lǐng)先地位的LVMH握有充足資本，在繼續(xù)收購寶格麗和Dior時裝部門、持股愛馬仕向集團擴張的同時，也通過剝離DKNY等二線品牌，精簡矩陣向奢侈品領(lǐng)域靠攏。

LVMH用30年分三輪在時尚奢侈品行業(yè)掀起了收購熱潮，目前已擁有70款奢侈時裝、葡萄酒和化妝品品牌，并在2017年獲得了426億歐元的收入。但更重要的是，其創(chuàng)造的“集團化”整合模式最大限度發(fā)揮了跨類別奢侈品牌之間的協(xié)同效應(yīng)，至今被行業(yè)所效仿。

而Gucc的母公司如今旗下?lián)碛蠫ucc、Saint Laurent（圣羅蘭）、Bottega Veneta（葆蝶家）和Balenciaga（巴黎世家）四大核心品牌。

但現(xiàn)在市場發(fā)生了很大的變化。

得益于征服千禧一代，Gucci已連續(xù)9個季度領(lǐng)跑奢侈品行業(yè)，去年首次進入60億歐元俱樂部，并在收入規(guī)模上擊敗了愛馬仕，而且增長步伐未有放緩跡象。對此，有分析表示，如果LVMH不能有效地阻擋Gucci的步伐，按照目前Gucci季度平均大于LVMH時尚皮具部門的20%的增長率，頭號奢侈品牌的位置在5年內(nèi)將讓位于Gucci。

但值得注意的是，Gucci想要成功當(dāng)老大，也并非易事。時尚行業(yè)研究咨詢投資機構(gòu)No Agency近日發(fā)布報告稱，Gucci的增長越快則越危險，并稱一季度已經(jīng)是該品牌最后的瘋狂，在極速飆車之后，該品牌會最終失速。該機構(gòu)預(yù)計Gucci今年有21%的可比增幅，在四季度會回落至10+%的正常化水平，對一季度的預(yù)期為32%。

對此開云集團首席財務(wù)官ean-Marc Duplaix在最新財報會也上承認(rèn)，2017年下半年中國市場的強勁刺激推高基數(shù)，預(yù)計今年下半年難再重復(fù)。（綜合自：時尚網(wǎng)、無時尚中文網(wǎng)）