確實，奢侈品牌副線（或稱副牌、入門級品牌）正面臨一個前所未有的復雜和嚴峻的時期。這并非危言聳聽，而是由多種因素交織造成的：
1. "宏觀經(jīng)濟壓力與消費降級：" 全球經(jīng)濟增長放緩、通貨膨脹、高利率等宏觀經(jīng)濟因素直接影響了消費者的購買力。許多原本可能購買主線奢侈品的消費者，會轉(zhuǎn)向更經(jīng)濟的副線，或者干脆推遲消費。這導致副線的主要增長動力減弱。
2. "消費者行為的變化：" "可及性優(yōu)先：" 年輕一代消費者更看重品牌的可及性，副線通過更低的定價和更廣泛的銷售渠道（包括線上）滿足了這一需求。但當整體消費意愿下降時，即使是副線也受到影響。 "價值觀驅(qū)動：" 消費者越來越關(guān)注可持續(xù)性、道德采購和品牌價值觀。一些副線在環(huán)保和社會責任方面的表現(xiàn)，可能影響其吸引力。 "追求獨特性與個性化：" 副線需要在與主線品牌保持聯(lián)系的同時，展現(xiàn)足夠的獨特性，以吸引特定客群。但同質(zhì)化競爭和快速變化的潮流也增加了難度。
3. "內(nèi)部挑戰(zhàn)：" "創(chuàng)新壓力：" 副線需要在設(shè)計上既有辨識度，又不能過于“廉價感”，同時還要跟上潮流趨勢。創(chuàng)新不足或過度追隨主線，都可能導致市場失去

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范主說：Chanel從不推出年輕化的副線品牌，甚至也不乘勝追擊推出男裝線。人們購買它，僅僅因為它代表著“Coco Chanel”！

（商務(wù)范|Song綜合報道）

奢侈品大牌玩副線已有不短的歷史。最早嘗鮮的人是Armani。

1981年，Giorgio Armani創(chuàng)立副線品牌Emporio Armani。之后，多家時裝品牌推出相應(yīng)的副線。從此，奢侈大牌不再令人望不可及。他們一般都借著主線的名聲，為年輕且買不起主線品牌的消費者提供更多選擇。

意大利時裝設(shè)計師Giorgio Armani先生

副線往往有親民的價格，卻有著跟主線一樣的華麗感。然而，奢侈品的主體消費群靠的并不是這些中等收入的年輕群體，價格相對低的副線品牌的出現(xiàn)，再加上品牌的打折促銷策略，一定程度上傷害了主線品牌高端消費者的心。

當你在三里屯北區(qū)的MiuMiu旗艦店閑逛，猛然發(fā)現(xiàn)一件日本浮世繪鮮花圖案的皮草大衣，其原型赫然出自Prada 2013春夏秀場時，究竟應(yīng)該作何取舍？

Prada 2013春夏時尚廣告

可見，原先目標顧客人群定位稍有重疊的不同產(chǎn)品線劃分，無疑會導致高端產(chǎn)品線的顧客被定位稍為低端的產(chǎn)品線消化。況且這些年，奢侈品銷售處在下滑階段。

副線們有的喧賓奪主影響主線形象，有的品牌則副線太多令人迷惑。而品牌子業(yè)務(wù)越小，越難維持之后商業(yè)運作帶來的開支。LV寧愿賣便宜的鑰匙扣，延長產(chǎn)品線，也不愿玩一個副線的小LV。

副線品牌的改革風潮

除了Giorgio Armani外，還有眾多副線如Emporio Armani、Armani collezioni、EA7、Armani Jeans以及Armani Exchange等。事實上，后幾個品牌現(xiàn)在基本都交由經(jīng)銷商了。

Giorgio Armani

一位曾在阿瑪尼供職的業(yè)內(nèi)人士告訴記者：“我們曾經(jīng)也討論過，阿瑪尼的副線是不是太多，會不會讓人產(chǎn)生混淆。所以目前集中精力做好主線和高級定制外，只有Emporio Armani是由品牌全權(quán)管理的?！?/p>

Emporio Armani

2011年Domenico Dolce和Stefano Gabbana停止運營D&G，并且將D&G歸入到主線Dolce&Gabbana中。

當時，這個消息可謂震驚時尚界，還引發(fā)一群D&G死忠們的最后一波搶購。其實當時品牌年收入約4億歐元，相當不錯。但這一合并取消掉了D&G的人員配備以及時裝秀，營銷活動和門店帶來的所有費用。

D&G 2011秋冬時尚廣告

Dolce&Gabbana做了這樣的改變，其他的品牌則精簡了品牌組合。子品牌的銷售業(yè)績?nèi)绻荒芫S持相應(yīng)的固定成本，虧損風險不言而喻。子業(yè)務(wù)越小，越難維持其后面商業(yè)運作帶來的巨大開支：設(shè)計團隊、showroom、銷售活動、秀和旗艦店。

Dolce & Gabbana 2016冬季男裝

一些品牌將低價產(chǎn)品并入到主線中，還有一些品牌則在同一門店中銷售副線品牌，消減大量額外的門店開支。但消費者因此會產(chǎn)生疑惑：有時不是很清楚哪些是副線，哪些是同線產(chǎn)品。

“現(xiàn)在已經(jīng)沒有Zegna Sport這個獨立的品牌了，它和Z Zegna合并成為全新的Z Zegna，而且，我們也不是杰尼亞的副線，而是一個完全獨立的品牌，是同等的?！?/p>

最近，如果你逛到Z Zegna的店鋪中，只要言語中流露出半點對于“副線”的疑問，營業(yè)員們一定會這樣和你強調(diào)。

Zegna Sport 2012春夏海報

其實全新的Z Zegna去年在意大利已經(jīng)宣布亮出新身份，并且把2015年春夏作為新起點?！笆聦嵣蟌 Zegna從創(chuàng)立初始就不是杰尼亞的副線。”杰尼亞相關(guān)負責人這樣表示。

Z Zegna 2015-2016 秋冬Preview Collection

副線的另一種做法就是獨立單干，如同Prada對Miu Miu定位的重塑。

MiuMiu作為Prada的副線出現(xiàn)在Miuccia Prada女士創(chuàng)造力的頂峰時期，以這位Miuccia小名命名的品牌從一開始就走上與Prada截然不同的道路。而隨著兩者愈發(fā)相似，其面臨的品牌壓力也逐漸增加。

Miu Miu 2015春夏廣告

如今，Miu Miu表明和Prada已是兩個獨立的主體，而不是誰依附著誰。

“獨立設(shè)計師”占領(lǐng)市場 副線品牌岌岌可危

在最近的幾個市場周期中，副線的市場位置發(fā)生了劇變。過去一直占據(jù)中游市場的副線，必須和輕奢產(chǎn)品（例如Michael Kors，Tory Burch）競爭，而后者將產(chǎn)品定位為真正的主線。

Tory Burch 2015早春系列

除了輕奢，消費者還能選擇購買更高級的獨立設(shè)計師品牌。

3.1 Phillip Lim Women&Men lookbook

像3.1 Phillip Lim和Alexander Wang，或者設(shè)計師和大零售商合作的品牌，都給大牌副線帶來了沖擊。這些后來者產(chǎn)銷量更大，價格也更有競爭力；產(chǎn)品成品周期非常快，緊跟最新時尚;產(chǎn)品線多，也能獨立成店。

Alexander Wang 2015 RTW

目前只有少數(shù)有深厚品牌影響力，足夠多的產(chǎn)品線和后續(xù)潛力的副線能很好維持單品牌店，例如DKNY和Marc by Marc Jacobs，能和市場上后起的獨立設(shè)計師品牌競爭而毫無懼色。

Donna Karan 2015春夏時尚大片

Donna Karan副線品牌DKNY（Donna Karan New York）

副線的競爭力日漸下降，最重要的是消費者的成長讓他們對副線本身的認識改變了。

Marc Jacobs Men's RTW

“我?guī)啄昵坝幸魂囎犹貏e迷這些副線，去一趟香港便買回很多Marc by Marc Jacobs和DKNY，畢竟主線太貴，副線可以說滿足了某種心理吧。但如今，我更愛設(shè)計師品牌。”在IT業(yè)工作的Rebecca說，“而且很多副線過于依附主線的logo，給人的感覺是不獨立，也不夠獨特，性價比不高?！?/p>

Marc by Marc Jacobs Women's RTW

這也可以解釋，為什么那些希望活下去的副線渴望獨立門戶，與主線平級?！案本€起初誕生時不得不依靠主線，因為這可以讓名不見經(jīng)傳的它們迅速成功，至于站穩(wěn)后，自然更想成為獨立主體，否則它永遠只是附屬品。”一位業(yè)內(nèi)人士說。

從長遠來看，副線如果能和主線有好的平衡，有獨立且強大的品牌標識，同時和主線之間達成很有效的聯(lián)盟，將會發(fā)展得很好。但對于大多數(shù)品牌來說，把低價位的產(chǎn)品合并入主線可能更實際。

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