你說得非常對(duì)！拉爾夫·勞倫（Ralph Lauren）的Polo衫確實(shí)不僅僅是一件衣服，它在過去的50年里，已經(jīng)成為了一種文化符號(hào)，通過時(shí)尚講述了一代人的美國(guó)夢(mèng)。
以下是對(duì)你觀點(diǎn)的幾點(diǎn)補(bǔ)充和展開：
1. "“Polo”品牌與“美國(guó)夢(mèng)”的綁定：" 拉爾夫·勞倫從創(chuàng)立之初就致力于塑造和推廣一種特定的美國(guó)生活方式——優(yōu)雅、成功、富裕、熱愛自然和戶外活動(dòng)。Polo衫作為其核心產(chǎn)品之一，完美地契合了這種形象。它代表著一種休閑的奢華，一種可以在俱樂部（Polo俱樂部是品牌起源地）和馬球場(chǎng)上穿著的精致品味。
2. "50年的演變與時(shí)代印記：" "早期（50-70年代）：" Polo衫最初與馬球、社交名流和富裕階層緊密相關(guān)。它象征著成功和品味，是當(dāng)時(shí)美國(guó)中上層階級(jí)生活方式的體現(xiàn)。它出現(xiàn)在電影明星和社交名流身上，進(jìn)一步鞏固了其“美國(guó)夢(mèng)”的象征意義。 "中后期（80-90年代）：" 隨著流行文化的變遷，Polo衫被更廣泛地接受，并成為街頭潮流和亞文化的一部分。它不再僅僅代表奢華，也融入了年輕活力和反叛精神。不同年代流行的版型、顏色和搭配，都反映了當(dāng)時(shí)的社會(huì)風(fēng)貌和審美趨勢(shì)。

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但那一代人老去了

在拉爾夫·勞倫（Ralph Lauren）五十周年大秀上，奧普拉起身敬酒，點(diǎn)明了這個(gè)品牌在美國(guó)文化中所扮演的角色——“五十年來，你設(shè)計(jì)我們的夢(mèng)想、激發(fā)我們的抱負(fù)、創(chuàng)造出一種彰顯健康善良之魅力的價(jià)值感……你的服裝講述了我們的生活故事，我們今天及未來渴望的那種生活?！?/span>

這場(chǎng)后來毫無懸念地成為本屆紐約時(shí)裝周聲量最高的大秀，地點(diǎn)選在了紐約中央公園華麗的貝塞斯達(dá)露臺(tái)，庭院戲劇性地搭建起 17 塊巨大 LED 屏幕，輪番展示設(shè)計(jì)師最令人難忘的系列。秀后晚宴的餐桌上擺滿香檳，牛排則來自勞倫在科羅拉多州的自家牧場(chǎng)。

拉爾夫·勞倫曾在高中畢業(yè)冊(cè)上寫下他的人生目標(biāo)之一：“成為百萬富翁?！边@股動(dòng)力加上他與生俱來的浪漫天賦，驅(qū)使他在 1968 年推出了第一個(gè)男裝系列，也就是他招牌的 Polo 系列。

周年大秀了 500 位嘉賓，這份包含時(shí)尚、媒體、零售、政界的名流清單很可能絕無僅有：希拉里·克林頓身穿淡藍(lán)絲綢，兩邊有保鏢守衛(wèi)；第五任“邦德”皮爾斯·布魯斯南和奧普拉坐在一塊；羅伯特·德尼羅和斯皮爾伯格距離不遠(yuǎn)，還有安妮·海瑟薇、新訂婚的尼克喬納斯夫婦……所有美國(guó)時(shí)裝屋的設(shè)計(jì)師可能都來了，Calvin Klein、Michael Kors、Donna Karan、Thom Browne，其中不乏老拉爾夫·勞倫當(dāng)年的學(xué)徒，也有時(shí)裝界的新人，比如說唱歌手 Kanye West。

左起：Robert De Niro, Oprah Winfrey, Ralph Lauren, Hillary Clinton 圖片來自 Landon Nordeman/The New York Times

這些人無一例外，都是美國(guó)成功人士的典范。他們分享著彼此穿著拉爾夫·勞倫的人生光輝時(shí)刻：Ellis Ross “第一次提名艾美獎(jiǎng)”時(shí)穿著該品牌的高定禮服，67 歲的美國(guó)時(shí)裝設(shè)計(jì)師 Tommy Hilfiger 說，他在創(chuàng)業(yè)之前喜歡穿 Polo Ralph Lauren 的馬球衫。

“當(dāng)我第一次搬到芝加哥，賺的錢足夠付房租、汽油錢和電費(fèi)，而且還能夠剩一點(diǎn)兒，我覺得我成功了?！眾W普拉舉杯分享了這個(gè)她還是一名年輕記者時(shí)候的故事，“為了慶祝這份成功，我沒有去買高級(jí)轎車或者珠寶——這是我后來才干的事——我去買了一條拉爾夫·勞倫的毛巾，不光是毛巾，還有拉爾夫·勞倫床單！”

拉爾夫·勞倫銷售給美國(guó)人的正是對(duì)成功的渴望。

與大洋彼岸的歐洲同行們迥異的是，拉爾夫·勞倫用一套全新的美國(guó)式的價(jià)值觀建立起自己跨越 80 個(gè)國(guó)家的服裝帝國(guó)，他既能夠展現(xiàn)貴族般的奢華，也可以做出粗獷實(shí)用的衣服。在半個(gè)世紀(jì)的服裝和廣告中，他引用了菲茨杰拉德筆下的蓋茨比、華爾街銀行家、落基山牧場(chǎng)主、西部牛仔等等遠(yuǎn)離大部分人生活的那群人的生活方式，然后把這套生活方式販賣給不打馬球的中產(chǎn)階級(jí)。

而在秀場(chǎng)眼角泛淚、和名流好友們輪番握手的老拉爾夫·勞倫本人的經(jīng)歷就是美國(guó)夢(mèng)的化身。

在成為身價(jià) 71 億美元的福布斯富豪拉爾夫·勞倫之前，他的名字叫 Ralph Lipschitz，紐約布朗克斯區(qū)一個(gè)猶太移民家庭里最小的兒子。經(jīng)歷了學(xué)生時(shí)代同學(xué)們對(duì)自己姓氏的戲弄之后，他決定改名為 Lauren?！爱?dāng)我在布朗克斯長(zhǎng)大時(shí)，我透過玻璃窗看到了這個(gè)世界，但不是那個(gè)對(duì)著學(xué)?；@球場(chǎng)的世界，而是我夢(mèng)想中的那個(gè)?！?/span>

成長(zhǎng)過程中，拉爾夫在電影編織的虛構(gòu)情節(jié)里逃離家庭的貧困，此時(shí)正值好萊塢的黃金時(shí)代，他從中汲取了那種進(jìn)入幻想世界的能力。“拉爾夫把自己投射到像加里·格蘭特、加里·庫珀這些人的場(chǎng)景中?！薄墩嬲奶觳牛豪瓲柗颉趥惖纳睢返淖髡哌~克爾·格羅斯評(píng)價(jià)道。

他曾說：“每當(dāng)我設(shè)計(jì)一件衣服，我就是在拍一部電影?！卑牙瓲柗蚍Q為一名服裝設(shè)計(jì)師不完全恰當(dāng)，他本身沒有接受過專業(yè)的設(shè)計(jì)訓(xùn)練，但“我不需要一個(gè)焦點(diǎn)小組來了解人們想要什么，我能感覺到。”這或許也解釋了為什么拉爾夫·勞倫后來能夠毫不費(fèi)力地為 1974 年的電影《了不起的蓋茨比》設(shè)計(jì)出成套的戲服，“白手起家、珍視魅力、追求財(cái)富”，在蓋茨比的身上看到的就是自己。

從最初的男士領(lǐng)帶開始，拉爾夫·勞倫幾乎按照一次一樣單品的節(jié)奏描繪他夢(mèng)想中的那種生活。

高中畢業(yè)并服役兩年后，拉爾夫回到紐約，成為高檔男裝店 Brooks Brothers 的一名領(lǐng)帶銷售員。他發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)的領(lǐng)帶花色都是千篇一律的窄條、素色，他決定推出一種兩倍寬、色彩鮮艷的男士領(lǐng)帶，價(jià)格也是兩倍。從帝國(guó)大廈的抽屜里誕生的激進(jìn)設(shè)計(jì)，為拉爾夫·勞倫贏下了 Neiman Marcus 百貨公司最初 1200 條領(lǐng)帶的訂單。寬領(lǐng)帶后來在紐約城越賣越火，連最開始要求拉爾夫放棄自己名字、貼牌銷售的 Bloomingdale's 精品百貨也不得不回過頭來訂購。

1967 年，27 歲的拉爾夫·勞倫開了一家名為 “Polo” 的領(lǐng)帶店。1983 年接受泰晤士報(bào)采訪時(shí)他說，之所以叫 Polo（馬球），是因?yàn)樗：馗杏X到 Polo 有一種“英格蘭風(fēng)情”。

次年 Polo 品牌推出了男裝系列。“Brooks Brothers 的經(jīng)歷對(duì)我來說很重要，我 24 歲時(shí)在那工作，他們（的衣服）卻很無聊?！?002 年接受奧普拉采訪時(shí)拉爾夫說，有一天他走出店里，看到了已經(jīng) 50 歲的電影明星 Douglas Fairbanks Jr.，他穿著雙排扣西裝和溫莎領(lǐng)襯衫，這幅景象觸動(dòng)了拉爾夫?！爱?dāng)時(shí)你找不到那樣的衣服，每個(gè)人都穿著同樣的紐扣襯衫、窄領(lǐng)帶，而我想要溫莎領(lǐng)、寬領(lǐng)帶、修身西裝，所以我一件件地做了?！?/span>

有了 Polo 這個(gè)品牌后，拉爾夫 1972 年推出的一系列 24 色的 Polo 衫索性把馬球騎手的形象印在了衣服胸口，這也是品牌日后最著名的標(biāo)識(shí)。

Polo 衫的樣式并非拉爾夫·勞倫的發(fā)明，但和法國(guó)品牌 Lacoste 那條含蓄的鱷魚相比，馬球騎手的形象對(duì)英格蘭貴族運(yùn)動(dòng)的“暗示”更加直截了當(dāng)，而且 “Polo Shirt” 在發(fā)音上就聽起來比 “Tennis Shirt（網(wǎng)球衫）”平易近人，這或許也是因?yàn)轳R球運(yùn)動(dòng)本身的存在太過遙遠(yuǎn)，反而令人愉快。

1970 年代，馬球衫逐漸成為常春藤盟校的預(yù)科生們穿著的標(biāo)配，拉爾夫·勞倫則為這些私立學(xué)校的年輕人打造了全套服裝，被認(rèn)為是“學(xué)院風(fēng)”的典范。

這種風(fēng)格從一戰(zhàn)開始就十分流行，反映了當(dāng)時(shí)美國(guó)新英格蘭地區(qū)美國(guó)上層社會(huì)的休閑活動(dòng)，類似馬球、游艇、網(wǎng)球、打獵等等，后來被戰(zhàn)后繁榮經(jīng)濟(jì)催生的更多中產(chǎn)階級(jí)所效仿。拉爾夫·勞倫抓住了這一點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)自己的服裝是一種“Style”，而非“Fashion”。

與此同時(shí)，美國(guó)的百貨業(yè)如日中天，進(jìn)一步推動(dòng)了拉爾夫·勞倫的擴(kuò)展，從曼哈頓的 Bloomingdale's 的獨(dú)家銷售柜臺(tái)進(jìn)入更多百貨公司。在 70 年代的一次內(nèi)部商品策劃會(huì)議上，西爾斯百貨的一名高管非常直接地指出了他們的目標(biāo)顧客：“專注于有房的美國(guó)中產(chǎn)階級(jí)家庭。我們既不為嬉皮士、也不為富人服務(wù)，我們不以打折為生，也不倡導(dǎo)引領(lǐng)潮流。我們只是忠實(shí)反映著美國(guó)中產(chǎn)階級(jí)全部的欲望、關(guān)注點(diǎn)、問題以及謬誤?！?/span>

對(duì)美國(guó)中產(chǎn)階級(jí)心目中幻想生活的總結(jié)，成為拉夫勞倫后來拓展子品牌、營(yíng)銷的思路。從網(wǎng)球比賽到高爾夫、從 Ralph Lauren Home 系列里的奧斯曼軟墊凳，到 Polo Western 里的鮮紅牛仔靴，無一例外。用現(xiàn)在時(shí)髦的詞來形容，拉爾夫·勞倫慢慢變成了一個(gè)什么都做的“生活方式品牌”，銷售服飾、配飾、家居用品。這一過程中，也有一些表現(xiàn)不佳的子品牌被砍掉，如定位橄欖球運(yùn)動(dòng)衫的 Ralph Lauren Rugby。

拉爾夫·勞倫的經(jīng)典造型：牛仔褲和燕尾服的結(jié)合，一種對(duì)美國(guó)社會(huì)上升路徑的直接視覺呈現(xiàn)。

1984 年推出的野生動(dòng)物園系列

強(qiáng)大的文化背景是拉夫勞倫賴以成功的基礎(chǔ)，但它們的崩壞也發(fā)生在不知不覺中。伴隨著陳舊虛榮心的高爾夫逐漸成了沒什么人玩的運(yùn)動(dòng)、年輕消費(fèi)者對(duì)馬球背后貴族階級(jí)的記憶也不如上一代人那樣深刻。常春藤學(xué)院風(fēng)代表的那種白人精英形象，如今開始被更多元的聲音替代。今天的美國(guó)，超過 50 億美元處于違約狀態(tài)的助學(xué)貸款讓新一批中產(chǎn)階級(jí)們感到的是更多壓力而非單純的幻想。

反而是從 90 年代開始萌生的一個(gè)全新的文化現(xiàn)象被拉爾夫·勞倫忽略了。盡管品牌自己對(duì) Polo Ralph Lauren 衣服上常見的那只泰迪熊的介紹是這樣的： “既天真又世故，既文雅又討人喜歡”，但這只熊卻奇怪地變成了嘻哈社群里最酷的形象。

1988 年的紐約布魯克林，出現(xiàn)了一個(gè)名為 Lo Lifes 的黑人幫派，去百貨商店里偷搶白人的高端休閑品牌 Polo Ralph Lauren 是他們的日常。高調(diào)的入店行竊除了讓 Lo Lifes（Lo 取自 Polo 的后一個(gè)音節(jié)，也和 Low 同音）名聲大噪，他們手上搜集的 Polo 也越來越多，足夠在布魯克林從頭武裝到腳，和拉爾夫·勞倫設(shè)計(jì)這些服裝的初衷完全相反，黑人們通過穿戴 Polo 熊來挑戰(zhàn)階級(jí)和種族的隔閡。

隨著嘻哈音樂逐漸成為美國(guó)社會(huì)的主流，越來越多大牌說唱歌手開始引用 90 年代的幫派文化。Kanye West 2004 年為首張專輯拍攝封面的時(shí)候，穿的就是 Polo Bear 的毛衣。

這種對(duì)于多元亞文化的忽視，或許是美國(guó)時(shí)尚品牌的一個(gè)通病。服裝連鎖店 Fred Segal 的商品總監(jiān) Ashley Petrie 評(píng)論說：“美國(guó)時(shí)尚并不缺乏突破，但有時(shí)候缺少強(qiáng)烈的身份信息?！?/span>

“當(dāng)我們談?wù)摻裉烀绹?guó)時(shí)尚的狀態(tài)，我們談?wù)摰钠鋵?shí)是‘世界’時(shí)尚?！崩瓲柗颉趥愒诮邮堋杜b日?qǐng)?bào)》采訪時(shí)說，“通過互聯(lián)網(wǎng)推動(dòng)和分享，時(shí)尚變得民主化和全球化，轟擊著各種不同階層的消費(fèi)者?！辈粌H是 Ralph Lauren，Calvin Klein、Michael Kors、Tommy Hilfiger 這些美國(guó)品牌早已有能力制造并銷售從內(nèi)衣到晚禮服的任何商品，在渠道上也可以同時(shí)覆蓋高端的 Bergdorf 和折扣店 TJ Maxx。但在如今面對(duì)快時(shí)尚和電商的全球競(jìng)爭(zhēng)下，過去的差異變成了雷同。

歐洲的老牌時(shí)裝屋慣于控制直接零售，但大多數(shù)美國(guó)時(shí)裝品牌是價(jià)值數(shù)十億美元的企業(yè)，傾向于批發(fā)業(yè)務(wù)。百貨業(yè)的興盛曾讓它們獲得更容易的增長(zhǎng)，但現(xiàn)在蕭條來了。