這是一個(gè)非常精準(zhǔn)且切中要害的觀察。我們可以從幾個(gè)層面來解讀這個(gè)觀點(diǎn)：“設(shè)計(jì)師品牌生存維艱，或成巨頭鏖戰(zhàn)‘炮灰’”。
"“設(shè)計(jì)師品牌生存維艱”的表現(xiàn)："
1. "高昂的定價(jià)與市場(chǎng)接受度矛盾：" 設(shè)計(jì)師品牌通常以獨(dú)特的設(shè)計(jì)、優(yōu)質(zhì)材料和品牌故事為支撐，定價(jià)較高。但在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，消費(fèi)者（尤其是年輕一代）更加注重性價(jià)比和實(shí)用性，高定價(jià)面臨越來越大的壓力。品牌需要在保持設(shè)計(jì)獨(dú)特性和控制成本之間找到平衡。 2. "激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)：" "同類競(jìng)爭(zhēng)：" 設(shè)計(jì)師品牌之間也相互競(jìng)爭(zhēng)，風(fēng)格趨同、產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。 "巨頭擠壓：" 時(shí)尚巨頭和快時(shí)尚品牌不斷推出設(shè)計(jì)師聯(lián)名款或平價(jià)版設(shè)計(jì)，分流了客源和市場(chǎng)份額。 "新興品牌沖擊：" 一些新興設(shè)計(jì)師品牌憑借更靈活的模式、更貼近潮流的設(shè)計(jì)和更低的入門價(jià)格，對(duì)傳統(tǒng)設(shè)計(jì)師品牌構(gòu)成威脅。 3. "運(yùn)營(yíng)成本高企：" 設(shè)計(jì)研發(fā)、物料采購(gòu)、門店租金、營(yíng)銷推廣、人才招聘等環(huán)節(jié)都需要大量投入，對(duì)于體量較小的設(shè)計(jì)師品牌來說，現(xiàn)金流和盈利能力往往是巨大考驗(yàn)。 4. "渠道挑戰(zhàn)：" 線上線下渠道的融合、電商平臺(tái)的崛起以及流量成本的上升，給設(shè)計(jì)師品牌帶來了新的

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圖/視覺中國(guó)

Edun、Christopher Kane、Stella McCartney……這些曾經(jīng)紅極一時(shí)的設(shè)計(jì)師品牌的股權(quán)，都不約而同地上了奢侈品集團(tuán)們的“拋售”名單。

資本的“棄養(yǎng)”，令不少業(yè)內(nèi)人士開始擔(dān)憂起設(shè)計(jì)師品牌的生存問題，畢竟這些強(qiáng)調(diào)個(gè)性與原創(chuàng)能力的“小而美”品牌，在市場(chǎng)、渠道領(lǐng)域本就不占優(yōu)勢(shì)，一旦失去助力，將在更加逼仄的“夾縫”中獨(dú)立尋求生機(jī)，這是機(jī)遇，更是挑戰(zhàn)。

寡頭爭(zhēng)霸 棋子遭殃

最近一段時(shí)間，幾大奢侈品集團(tuán)“第一把交椅”之戰(zhàn)漸趨白熱化。

戰(zhàn)局加劇除了體現(xiàn)在互相喊話，互曬數(shù)據(jù)的“口水仗”中，更體現(xiàn)在幾大奢侈品集團(tuán)的品牌矩陣不斷變化，內(nèi)部整合加劇。

Kering集團(tuán)的戰(zhàn)略意圖最為明顯：“專注于奢侈品領(lǐng)域”這個(gè)說法已不止一次出現(xiàn)在其年度報(bào)告或是出售聲明當(dāng)中。整合效率也是極高，僅在剛剛過去的這半年多里，它便分拆了旗下德國(guó)運(yùn)動(dòng)品牌 Puma 的股份給股東，而后又宣布剝離了旗下另一個(gè)運(yùn)動(dòng)品牌Volcom。在“清理”設(shè)計(jì)師品牌方面，它們也宣布與Stella McCartney、Christopher Kane這兩個(gè)知名英國(guó)設(shè)計(jì)師終止合作，其中Stella McCartney已與Kering集團(tuán)合作了近17年，“一朝斷情”的做法，出乎不少人的意料。而且，這兩個(gè)設(shè)計(jì)師品牌近段時(shí)間的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)并不差，由此可見，Kering集團(tuán)精簡(jiǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，去“非奢侈品”品牌的決心十分堅(jiān)決。

與其相比，LVMH集團(tuán)和歷峰集團(tuán)對(duì)設(shè)計(jì)師品牌的整合，則更像是拋棄“敗家子”。不管是LVMH集團(tuán)兩年前“罕見拋售”的Donna Karan，還是不久前剛剛被納入到“拋棄計(jì)劃”的Edun，以及歷峰集團(tuán)去年賣給意大利企業(yè)家的中國(guó)風(fēng)品牌Shanghai Tang，都是業(yè)績(jī)表現(xiàn)的“差等生”。

市場(chǎng)人士分析稱，在巨頭鏖戰(zhàn)的情況下，奢侈品集團(tuán)收購(gòu)、管理“中小型”量級(jí)的設(shè)計(jì)師品牌，需要很多隱形成本，一旦這些品牌不能為巨頭們帶來“期待中的利潤(rùn)增長(zhǎng)”，則極有可能會(huì)拖累集團(tuán)、被對(duì)手超越。而這或許才是奢侈品集團(tuán)急于將它們“賣掉”的最主要原因。

成也資本 敗也資本

熟悉時(shí)尚行業(yè)資本運(yùn)作的人都知道，收購(gòu)是行業(yè)巨頭“處理”新崛起時(shí)尚品牌——尤其是設(shè)計(jì)師品牌的慣用手段。這樣做的好處有三點(diǎn)，一來為集團(tuán)吸納新鮮血液，促動(dòng)創(chuàng)新；二來能以股東身份，同步享受一個(gè)品牌的增長(zhǎng)紅利；最后，還可防微杜漸，從源頭上把控新秀品牌的發(fā)展節(jié)奏，防止對(duì)旗下“老品牌”造成競(jìng)爭(zhēng)壓力。

而對(duì)設(shè)計(jì)師品牌來講，能夠“獨(dú)立”當(dāng)然是最好的，同意“被收編”則往往是來自于生存壓力。

今年3月，一向排斥大品牌模式、不主張“按潮流創(chuàng)作”的設(shè)計(jì)師品牌Dries Van Noten也通過財(cái)務(wù)顧問公司宣布“洽購(gòu)”。三個(gè)月后，其最終被西班牙Puig集團(tuán)納入囊中。

自1986年成立以來，Dries Van Noten的風(fēng)格及發(fā)展步調(diào)一直都與大眾品牌不太相似，不生產(chǎn)太陽鏡、香水這些所謂的“擺在貨架上的時(shí)尚產(chǎn)品”，不盲目趕流行，也很少找明星或是廣撒廣告。Dries Van Noten曾表示過，品牌“不需要每年都保持高速的增長(zhǎng)，也不需要在每座城市都開上一家門店”。

但據(jù)知情人士透露，商業(yè)運(yùn)作對(duì)于Dries Van Noten來講，一直以來都是很大的困擾。他一方面認(rèn)為，自己需要在創(chuàng)新和原創(chuàng)領(lǐng)域更加努力，做出新穎的款式。另一方面，也承認(rèn)當(dāng)下時(shí)尚界的生存方式就是“所有設(shè)計(jì)師都跑去大集團(tuán)工作”，設(shè)計(jì)難免會(huì)與流行妥協(xié)，“快”雖然不是自己的選擇，但卻是市場(chǎng)必然的導(dǎo)向。

Dries Van Noten被收編雖是個(gè)例，但傳奇設(shè)計(jì)師品牌“未能免俗”地投入資本懷抱，還是令不少業(yè)內(nèi)人士都開始擔(dān)憂起設(shè)計(jì)師品牌的“春天”是否不會(huì)再來了？

■ 聲音

艱難中突圍 博弈中成長(zhǎng)

上海良棲品牌管理有限公司總經(jīng)理程偉雄分析稱，藝術(shù)與商業(yè)是矛盾體，設(shè)計(jì)師品牌往往對(duì)于個(gè)性、自身價(jià)值觀的要求較高。如今時(shí)尚零售市場(chǎng)，仍以商業(yè)潮流為主導(dǎo)，設(shè)計(jì)師品牌的生存環(huán)境一直都算不上優(yōu)越，會(huì)出現(xiàn)依附資本，以及迷茫的情況都是正常的。

設(shè)計(jì)師品牌與資本“聯(lián)姻”，從短期利益上來看，這種結(jié)合似乎相當(dāng)完美：奢侈品集團(tuán)雄厚資本的持續(xù)注入、豐富的品牌管理經(jīng)驗(yàn)，與更加豐厚的系統(tǒng)性資源，都會(huì)為設(shè)計(jì)師品牌“打開新世界的大門”。

但長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，沒有任何資本是長(zhǎng)期投入而不求回報(bào)的，一旦這些設(shè)計(jì)師品牌的創(chuàng)新、盈利能力不及集團(tuán)預(yù)期，或是集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)生改變，它們往往也是第一個(gè)被開刀的對(duì)象。而且，一旦有效益壓力，設(shè)計(jì)師品牌的獨(dú)立性就會(huì)遭遇到挑戰(zhàn)，像是Dries Van Noten那樣“只做自己喜歡的事情”恐怕不行，保障股東的收益，將成為其需要考慮的首要問題。

實(shí)際上，除了巨頭的“攻防”會(huì)對(duì)設(shè)計(jì)師品牌造成影響外，這些年來自于快時(shí)尚品牌“抄襲”、“致敬”行為的壓力，也在傾軋著不少設(shè)計(jì)師品牌們的創(chuàng)造力。有人測(cè)算過，一個(gè)設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì)一季的服裝，需要投入數(shù)月的時(shí)間、人力，辦秀也需要非常高的市場(chǎng)宣傳成本，在鋪設(shè)銷售平臺(tái)上，同樣需要一定的安排與時(shí)間。但當(dāng)下的情況是，一旦設(shè)計(jì)師品牌在時(shí)裝秀上大受好評(píng)或是某個(gè)單品火了之后，快時(shí)尚品牌們最少只需要十幾天，就能把這些設(shè)計(jì)的“孿生單品”推出到市場(chǎng)上售賣。如今的設(shè)計(jì)師品牌可以說是前有巨頭，后有追兵，其壓力可想而知。

所以，在不少?gòu)臉I(yè)人士看來，如今復(fù)蘇基礎(chǔ)并未堅(jiān)實(shí)，巨頭競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈的情況下， “獨(dú)立”對(duì)于設(shè)計(jì)師品牌來講可能并不是一個(gè)絕佳的選擇。

潮牌設(shè)計(jì)師Tiko在談及獨(dú)立設(shè)計(jì)師品牌的生存困境時(shí)告訴記者，一個(gè)品牌若要獨(dú)立，不僅需要在設(shè)計(jì)上與眾不同，保持持續(xù)的創(chuàng)造力，也需打通產(chǎn)銷當(dāng)中各個(gè)系統(tǒng)性渠道的關(guān)系脈絡(luò)，才能獲得更大的發(fā)展空間。所以，現(xiàn)在很多設(shè)計(jì)師仍然會(huì)將“把品牌做到大公司旗下”作為階段性的目標(biāo)。

另一方面，有一些在行業(yè)下游深耕多年的企業(yè)將孵化、輔助設(shè)計(jì)師品牌走向市場(chǎng)，看做是新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。依文集團(tuán)董事長(zhǎng)夏華就主張將設(shè)計(jì)師品牌集成起來，當(dāng)做一個(gè)系統(tǒng)性生態(tài)來運(yùn)營(yíng)，設(shè)計(jì)師們主導(dǎo)設(shè)計(jì)，而這個(gè)系統(tǒng)平臺(tái)則為他們做一些管家，助理、找客戶、尋資源的工作，大家各司其職，各自避開競(jìng)爭(zhēng)短板，才能使產(chǎn)品價(jià)值最大化體現(xiàn)，市場(chǎng)效益最大化實(shí)現(xiàn)。

本版采寫/新京報(bào)記者 周紅艷