SHEIN的全球崛起讓法國感到不安，主要原因可以歸結為以下幾個方面：
"1. 經(jīng)濟利益受損:"
"沖擊本土品牌:" SHEIN以極低的價格和快速時尚模式搶占市場，對法國本土服裝品牌造成巨大沖擊。法國擁有悠久且高端的時尚產(chǎn)業(yè)，SHEIN的低價策略威脅到本土品牌的生存空間，導致市場份額下降、銷售額減少，甚至引發(fā)裁員。 "搶奪供應鏈資源:" SHEIN龐大的訂單量對全球供應鏈造成壓力，包括原材料、生產(chǎn)設備和勞動力等。這可能導致法國服裝企業(yè)難以獲得所需的資源，進一步削弱其競爭力。 "稅收流失:" SHEIN的線上銷售模式以及在一些國家設立避稅島，導致法國政府難以從其經(jīng)營活動中獲得應有的稅收收入。
"2. 對勞工權益的擔憂:"
"血汗工廠質疑:" SHEIN的快速時尚模式依賴于低成本的生產(chǎn)方式，其供應鏈中存在大量“血汗工廠”的指控。這引發(fā)了法國社會對勞工權益的擔憂，包括工作時間過長、工資過低、工作環(huán)境惡劣等問題。法國注重勞工保護，SHEIN的這些做法與其價值觀相悖。 "道德消費壓力:" 法國消費者越來越關注產(chǎn)品的道德和可持續(xù)性，SHEIN的商業(yè)模式因其對勞工權益的潛在損害，可能影響其在法國市場的聲譽和消費者認可度。
"3. 對時尚產(chǎn)業(yè)生態(tài)的破壞:"
"快時尚

相關內(nèi)容：

不久前，一則消息同時震動了全球時尚界和財經(jīng)界：中國跨境時尚巨頭SHEIN宣布將在法國開設其首批實體店，首次嘗試線下零售。然而，SHEIN的入駐消息甫一傳出，隨即引起激烈討論，討論中也有當?shù)夭簧倨放坪兔癖姷姆磳β曇簟?/p>

巴黎春天百貨門口，還沒掛出招牌，抗議標語先貼滿櫥窗。罰款1.5億歐元、最低10歐元環(huán)保稅、可能全面禁廣告，三條殺威棒接連落下，目標只有一個：把一件連衣裙賣9.9歐元的SHEIN擋在城外。法國政府沒點名，但文件里每一條都寫著“高頻上新+超低單價”，槍口對準誰，路人都能看懂。

更狠的是歐盟正在查的小額包裹免稅漏洞。價值低于150歐元的包裹，原來通關不用交關稅，SHEIN每天往歐洲發(fā)幾十萬個小包，等于合法避稅。一旦口子收緊，9.9歐元的基礎款得先漲3歐元，價格優(yōu)勢瞬間被掰掉一顆門牙。

本土品牌松了口氣？未必。Zara、H&M在法國門店一年上新不過三四千款，SHEIN一周就能甩出七八千款，庫存周轉最快只要7天。傳統(tǒng)模式先下單再賣，賣不掉就打折倒進非洲沙漠；SHEIN先賣三五十件測款，爆款立刻追單，滯銷直接砍線，連打折環(huán)節(jié)都省了。法國人算過賬，同樣賣一條裙子，SHEIN從打版到上架平均14天，本地品牌需要6個月，光時間差就能打三場季末促銷。

于是政府搬出環(huán)保大旗。2024年3月生效的快時尚法案規(guī)定，低價高頻品牌每件最高交10歐元環(huán)保稅，電視、網(wǎng)絡、公交站廣告一律停播。表面是減碳，實際是抬價：10歐元稅加上去，9.9歐元裙子得賣19.9，利潤被啃掉一大塊。法國本土奢侈品牌卻不受影響，LV、Dior一年上新兩次，完全符合“低頻”標準，環(huán)保稅為0，廣告照播。

SHEIN的反擊也干脆。先宣布五年砸5000萬歐元在巴黎建“可持續(xù)創(chuàng)新中心”，專研環(huán)保面料；再跟老牌百貨SGM合作，把滯銷庫存回收率提到90%，等于告訴消費者：衣服穿舊了拿回門店，能換折扣。線下店還沒開，公關戰(zhàn)先打平一局。很多留學生說，法國人一邊罵，一邊凌晨蹲官網(wǎng)搶限時折扣，服務器擠爆的場面堪比搶演唱會門票。

更深層的焦慮是話語權。巴黎穩(wěn)坐全球時尚第一把交椅靠兩件事：奢侈品牌總部、買手店密度。SHEIN如果大規(guī)模落地，大批設計師、打版師、面料商會被更高工資挖走，人才流失，巴黎時尚周的金字招牌就會松動。法國國家時裝協(xié)會內(nèi)部報告寫得直白：失去人才，巴黎就會從標準制定者變成看客。于是罰款、征稅、禁廣告，三板斧全往人才護城河上招呼。

歐盟的關稅調(diào)查則是第二道鎖。2024年5月消息，布魯塞爾考慮取消150歐元以下免稅線，一旦落地，所有中國跨境平臺都得補交關稅。法國順勢推一把，把SHEIN的進貨成本抬高，本地品牌就能喘口氣。算盤打得響，卻忽略蝴蝶效應：成本上漲，SHEIN大概率把倉庫挪到西班牙、意大利，照樣輻射全歐，巴黎反而少了物流稅收，為他人作嫁衣。

消費者層面，10歐元環(huán)保稅最后誰掏？官方說法企業(yè)承擔，賬卻會算在價格里。月薪稅后1800歐元的年輕人，原來花20歐元能買兩件T恤，以后只能買一件，預算不變，只能少穿一次。環(huán)保目標達成，錢包卻癟了，底層支出直接上升。法國綠黨議員私下承認：稅是手段，減少購買才是目的，至于窮人穿什么，只能先靠二手店。

SHEIN的柔性供應鏈也在變。2024年平臺開放第三方賣家，家居、美妝、寵物用品全上線，服裝占比從80%降到55%，等于告訴歐洲：就算衣服被稅，還有化妝品、靠墊、水杯繼續(xù)走小額包裹。品類分散，風險被切成多塊，單一法案再難一拳打中要害。很多小工廠跟著喝湯：廣東一家做寵物雨衣的廠，三個月接到20萬件訂單，機器24小時轉，工人工資每小時漲5塊。

法國若繼續(xù)加碼，SHEIN大概率復制美國套路。2023年美國阿肯色州總檢察長起訴SHEIN侵犯版權，結果企業(yè)花1500萬美元和解，門店照開，銷量反漲30%。歐洲真把路堵死，SHEIN可以放棄巴黎，去米蘭、馬德里、柏林，照樣直播賣貨。到時候巴黎時裝周依舊燈光璀璨，卻可能失去最年輕的客流：15到25歲女孩，提前坐高鐵去別國血拼，退稅都留給鄰居。

真正該緊張的其實是中間層。奢侈品牌有百年壁壘，快時尚有中國供應鏈，夾在中間的法國本土中小品牌最尷尬：價格比不過SHEIN，故事比不過LV，環(huán)保稅一來，成本再被抬高一層。2024年4月，里昂一家三十年歷史的家族女裝廠宣布關門，120名工人失業(yè)，老板在鏡頭前只說了一句話：我們輸給了時間。這句話，法國媒體沒敢放大，卻點破了整場戰(zhàn)役的殘酷：商業(yè)競爭從來不是誰高貴誰贏，而是誰跑得快誰活。

SHEIN線下店開業(yè)那天，門口大概率排長隊。有人抗議，有人搶購，同一秒發(fā)生。法國政府可以罰款，可以征稅，卻擋不住一個最簡單的邏輯：年輕人需要便宜又好看的衣服，誰滿足需求，誰就能在香榭麗舍大街站穩(wěn)腳跟。至于環(huán)保、關稅、本地就業(yè)，所有宏大議題，最后都要經(jīng)過消費者錢包投票。選票結果，往往比議會里的辯論來得更快、更直接。