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"標題：赫本最愛針織衫！英國王室御用241年老牌，懂行的人都在買"
"正文："
在光影流轉的經典電影中，奧黛麗·赫本以其優(yōu)雅的身姿和脫俗的氣質，成為了無數人心中的女神。她那標志性的微笑、玲瓏的身段，以及身上那股不經意的“貴氣”，至今仍被奉為時尚圭臬。而當我們細細品味赫本的時尚經時，會發(fā)現一個有趣的現象——針織衫，似乎是這位時尚偶像衣櫥里永遠的主角。
無論是經典的圓領、V領，還是更具設計感的開衫、套頭衫，赫本總能將針織衫穿出一種難以言喻的優(yōu)雅與隨性。那恰到好處的版型，細膩的質感，以及它所帶來的溫柔包裹感，似乎完美契合了赫本所代表的優(yōu)雅氣質?？梢哉f，針織衫是赫本時尚哲學中不可或缺的一部分，也是她留給后世最寶貴的時尚遺產之一。
那么，如果想要尋找到具有赫本同款韻味，或是能賦予自己那份獨特優(yōu)雅的針織衫，我們應該將目光投向哪里呢？答案或許就藏在一間擁有超過240年歷史的英國老牌之中。
這便是"John Smedley"（約翰·史密迪）。作為英國乃至世界歷史上最悠久的針織品制造商之一，John Smedley 的

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一件看似普通的針織衫，在二手市場居然能溢價50%，而且越舊越值錢，這到底是智商稅還是真香警告？

先別急著下結論。

把John Smedley翻個面，能看到一行小字“Made in Derbyshire since1784”。

241年沒搬過家，連機器都還是維多利亞時期的古董，針腳卻細到能穿過戒指。

王室認證聽起來像老錢濾鏡，但1964年女王第一次把皇家徽章給它，是因為當時工廠里一位叫Dorothy的女工，用同一臺機器連續(xù)織了40年沒出過次品。

2013年查爾斯再去蓋章，干脆把徽章刻在工廠門口的石板上，意思是“別搬，搬了就作廢”。

007的衣櫥里，這件毛衣出現頻率比槍還高。

肖恩·康納利在《雷霆谷》里穿的是Lundy圓領，領口洗到發(fā)白還在穿；丹尼爾·克雷格拍《天幕殺機》時，劇組直接給毛衣做了3件同款備份，結果他堅持穿自己的舊衣，理由是“新織的沒味道”。

奧黛麗·赫本在《羅馬假日》里把Catkin高領衫的領子立起來，是因為當時羅馬太曬，她順手把領子當遮陽布。

后來這件衣服被赫本捐給慈善拍賣，現在掛在洛杉磯一家私人博物館，標價12萬美金，禁止觸摸。

面料的玄學在于數字。

超細美利奴羊毛的18微米是什么概念？

比嬰兒胎毛還細0.5微米，所以貼身穿不會扎。

海島棉更離譜，全球每年產量只夠做8000件T恤，其中2000件被JohnSmedley買斷，剩下的才輪到其他奢侈品牌。

無縫工藝聽著像營銷詞，其實是把19世紀的“whole-garment”技術升級了。

傳統(tǒng)毛衣腋下有條縫，穿久了會鼓包，這項技術直接把袖子織成圓筒，像3D打印衣服。

代價是每件多耗35%的線，但壽命能延長3倍。

選顏色有暗號。

蒙塔古藍是工廠附近河水的顏色，每年只染兩次，因為染料要用當地橡樹果實發(fā)酵。

赫本煙灰色更絕，摻了0.3%的火山灰，洗20次才會顯出真正的灰。

最實用的場景是出差。

一件Lundy圓領疊穿西裝不臃腫，塞進登機箱揉成團也不皺。

貝克漢姆被拍到在倫敦機場穿它配牛仔褲，3天后在紐約出席發(fā)布會，換條西褲就能上臺。

現在買它有新玩法。

官網可以定制繡字，但只限3個字母，有人把“JS”繡在袖口內側，像暗號。

中國區(qū)的線下體驗店有個隱藏服務：帶舊衣去，師傅現場教你怎么把穿松的領口復原，用的是工廠同款蒸汽熨斗。

環(huán)保系列不是噱頭。

新出的再生羊絨系列，原料來自回收的意大利西裝，拆線后重新紡紗。

每件衣服內側有個二維碼，掃一下能看到這件衣服的“前世今生”，比如“曾是一件1987年的灰色大衣”。

最后提醒一句：別機洗。

工廠門口貼著告示“洗衣機是毛衣的墳墓”，其實冷水手洗3分鐘，平鋪晾干，能穿10年不變形。

那些二手市場溢價50%的，基本都是原主人沒忍住扔進了洗衣機。