唉，聽到這個消息確實挺讓人沮喪的?！熬聿粍恿恕边@個詞現(xiàn)在真的太貼切了，形容那種拼盡全力卻感覺不到回報，或者覺得付出和收獲完全不成正比的疲憊感。
TOP商家清倉關店，這背后可能意味著：
1. "巨大的經(jīng)營壓力：" 可能是市場競爭太激烈，利潤空間被壓縮到極致。 2. "個人或團隊的身心俱疲：" 長期高強度的工作、無休止的競爭和內(nèi)卷，讓經(jīng)營者耗盡了精力。 3. "商業(yè)模式或市場環(huán)境的變化：" 可能原有的策略不再適用，或者外部環(huán)境發(fā)生了重大不利變化。 4. "尋求新的方向：" 清倉關店也可能是主動的選擇，為了放下當前的負擔，去尋找更適合自己的領域或生活方式。
這確實反映了當前環(huán)境下很多企業(yè)和個人的困境?？吹絻?yōu)秀的商家也面臨這樣的選擇，會讓人感慨萬千。
雖然有點傷感，但也算是一種解脫吧。希望這位商家和團隊能順利過渡，找到新的方向。對于消費者來說，雖然失去了一個好店，但也可能是發(fā)現(xiàn)新機遇的開始。
如果你也感到了“卷不動了”，不妨也想想自己的情況，是時候調(diào)整一下節(jié)奏，或者重新評估一下方向了。照顧好自己是最重要的。

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這從側(cè)面證實了，這個曾以小雛菊元素俘獲一眾中國用戶的品牌，退出中國已是板上釘釘?shù)氖虑椤?/span>

曾經(jīng)，該品牌極受年輕人追捧。然而，高歌猛進之后，過度營銷、重資產(chǎn)運營帶來的反噬疊加同行的擠壓，Mardi Mercredi逐步?jīng)]落。

事實上，Mardi Mercredi是服裝品牌的一個縮影。其興衰歷程揭示了服裝行業(yè)普遍存在的問題和挑戰(zhàn)。而只有注重產(chǎn)品創(chuàng)新、質(zhì)量控制、加速跟上市場的變化的企業(yè)，才能穿越寒冬。

離場背后的行業(yè)困局

每個行業(yè)都有其痼疾，如果企業(yè)不能緩解，大概率會從局部問題演變?yōu)橄到y(tǒng)性風險，最終被擠下牌桌。

服裝行業(yè)，普遍面臨著線上線下承壓的挑戰(zhàn)，增長放緩、競爭加劇、成本高企等是行業(yè)通病。

Mardi Mercredi被消費者拋棄的背后，正是行業(yè)通病加速了其淘汰的進程。

作為一個年輕的品牌，其由韓國設計師樸和睦和妻子李秀賢于2018年共同創(chuàng)立。在2022年選擇踏入中國市場，該品牌風格主打隨性，偏向法式。

彼時，線上成為這家品牌主要發(fā)力的渠道。其開設天貓旗艦店之后，又陸續(xù)在得物、小紅書以及抖音上發(fā)力進行推廣。

事實上，在該品牌進入中國市場之前，已經(jīng)通過明星效應占據(jù)了一部分消費者的心智，尤其是在韓留學生。據(jù)悉，金高銀、泫雅、IU等諸多韓國藝人上身讓Mardi在年輕人中極為風靡。

因而在進入中國后，Mardi Mercredi依舊選擇了通過明星宣傳來放大影響力。除了簽金高銀成為品牌代言人之外，張小斐、孫怡等常穿著Mardi Mercredi的服裝出現(xiàn)在公眾視野中，實現(xiàn)了擴圈。

而董潔在直播間的帶貨，更將這個品牌的影響力帶上了一個新的高度，其單場直播曾突破500萬元銷售額。

但是，多管齊下的推廣也有其風險性，電商行業(yè)居高不下的投流成本已經(jīng)令一眾資深商家苦不堪言。Mardi Mercredi作為新入局者，也因為這個原因翻了跟頭。

多位億級電商賣家告訴派代，今年流量推廣費在成本中的占比超過40%，有些類目，比如美妝、家居等甚至高達60%。

就線上渠道而言，高昂的投流成本只是電商玩家們面對的第一重壓力。其更大的壓力在于高退貨率、高庫存導致的成本上升。

上述商家還透露，女裝退貨率普遍達到50%左右，某些細分類目比如羽絨服，有商家超過80%。

有商家曾向界面新聞透露，按照60%的退貨率來算，大概發(fā)三次貨才能有一次成交，三個快遞袋三元；拿回后要進行人工檢查和熨燙整理，算6元；運費險湊整算三次為15元，發(fā)貨三次算全國平均價格就是12元。一件衣服原來7元的發(fā)貨成本如今變成30元才能達到真正的成交。

而高退貨率又會導致品牌在庫存管控上更為艱難。根據(jù)中國服裝協(xié)會，去年服裝行業(yè)的產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率為10.45次/年，同比下降5.07%，周轉(zhuǎn)速度放緩顯示行業(yè)運營壓力加大。

Mardi Mercredi在近期的清倉甩賣關店也證明了高企的庫存。

圖片來源：齊魯晚報

服裝行業(yè)的線上渠道已經(jīng)很艱難了，流量紅利逐漸消失，獲客成本居高不下，競爭激烈到令人咋舌。

但相比較之下，線下門店因租金、庫存、人力等多重成本的長期累積，使得服裝品牌的生存環(huán)境更為艱難。

從Mardi Mercredi在中國的足跡來看，其在踏入中國市場的次年4月，便選擇在上海的前灘太古里開設了首家線下門店。要知道，前灘太古里作為上海的高端商業(yè)新地標，與恒隆、國金齊名，租金之高昂，早已是業(yè)界共識。

此后在線下門店的選擇上，Mardi Mercredi也依舊以一二線城市的核心商圈為主。上海之外，其在江蘇、南京、北京、杭州等多個城市的核心商場都有門店。截至今年5月15日，Mardi Mercredi在全國已開出33家門店。此前，該品牌透露之后將入駐長春、蘇州等城市。

而Mardi Mercredi快速擴張的同時，整個服裝行業(yè)卻呈現(xiàn)出明顯的飽和之勢。但，更為尷尬的是線上線下的流量爭奪和渠道沖突問題作為整個電商行業(yè)的痼疾之一，Mardi Mercredi更無法幸免。

Mardi Mercredi線上渠道的高流量成本和假冒產(chǎn)品問題，使得品牌不得不依賴線下渠道來提升品牌形象和增加銷售機會；而線下渠道的高租金和有限的客流，又使得品牌需要通過線上渠道來擴大市場覆蓋范圍。

品牌試圖同時發(fā)展線上和線下渠道，但由于缺乏有效的協(xié)同機制，線上線下的流量互相搶占，導致兩者都未能充分發(fā)揮優(yōu)勢，資源分散，無法形成合力。

困在老路里的代價

企業(yè)被淘汰，往往是內(nèi)外因素交織作用的結果。故步自封、缺乏創(chuàng)新意識等硬傷是品牌衰落的致命因素。

正如上文所述，隨著重金砸向營銷，Mardi Mercredi門庭若市。其意氣風發(fā)顯而易見，“我們實際在2023年半年就達成了2個億，截止目前體量差不多6個億”，其在去年6月末的一篇專訪中透露了在中國的收入情況。

值得一提的是，Mardi Mercredi還稱“品牌人不要脫軌，脫軌于消費者的任何活動都是沒有意義的?！钡聦嵣希撈放飘a(chǎn)品圍繞小雛菊和臘腸狗、學員徽章元素，出圈產(chǎn)品仍以前者為主，未能出現(xiàn)下一個“小雛菊”。

從Mardi Mercredi的經(jīng)營戰(zhàn)略來看，營銷、開店是其快速擴張的兩大利器。

相比較之下，在最重要的產(chǎn)品上層面上，該品牌的重視度遠遠不足，設計元素相對固定，新品迭代中缺乏突破性的創(chuàng)新。

從品類來看，品牌在韓國本土已延伸至童裝、寵物服飾、生活雜貨等領域，但在進入中國市場后，主要聚焦于服裝品類，產(chǎn)品線拓展速度較慢。

在服裝行業(yè)，消費者的偏好變化可謂瞬息萬變，某一年可能流行復古風格，下一年則可能轉(zhuǎn)向未來主義風格。而Mardi Mercredi一直在走老路，導致消費者的新鮮感逐漸降低。

Mardi Mercredi的高開低走，也有來自同行的擠壓。在服裝行業(yè)尤為內(nèi)卷的當下，不增長就意味著淘汰。

不過，國內(nèi)與國外的市場情況不同，派代「智庫」品牌營銷專家、小馬宋戰(zhàn)略營銷咨詢創(chuàng)始人小馬宋指出，不要認為增長是必然的。其進一步解釋并舉例，在歐洲和美國，許多服裝品牌歷經(jīng)10年、20年乃至更久，規(guī)模和業(yè)績似乎并無顯著增長，卻依然穩(wěn)健地存續(xù)著。這背后的原因在于，這些地區(qū)的服裝行業(yè)競爭格局相對成熟且穩(wěn)定。

從Mardi Mercredi的對手們來看，不少品牌在設計風格、價格定位和市場渠道上存在不同程度的競爭。

其中，作為同門的新品牌Rest & Recreation，已在今年3月份進入中國市場，其得到母公司Misto Holdings更多的資源扶持。

此外，就今年來看，以黑馬姿態(tài)嶄露頭角的小眾潮牌就有Rockfish Weatherwear、Emis、Ader Error、Conect X等，這些自今年開始先后在北京、上海、深圳等一線城市開設線下門店，與Mardi Mercredi的客群、渠道高度重合。

客群之外，ZARA、H&M、優(yōu)衣庫等品牌還在價格區(qū)間上與之重疊。

需要注意的是，除了不勝枚舉其他品牌，Mardi Mercredi還有白牌品牌的沖擊，這些白牌品牌往往沒有明確的品牌定位和品牌故事，但憑借其價格優(yōu)勢和快速的市場反應能力，能夠迅速占領一定的市場份額，在消費降價的背景下，白牌的沖擊性尤其明顯。

差異化是破局關鍵

中國的服裝市場錢景廣闊，這使得外來品牌和本土品牌的數(shù)量呈現(xiàn)出指數(shù)級增長的態(tài)勢。

外國品牌進入中國市場相對容易，本土品牌從0到1做起來也并非難事，不過要在競爭激烈的服裝市場中生存并實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，卻是一個極具挑戰(zhàn)性的課題。

一些品牌在款式、面料、價格等方面相互模仿，缺乏獨特的品牌定位和產(chǎn)品特色。這就使得消費者在選擇時更加注重價格、品牌知名度等因素，品牌之間的競爭壓力進一步增大。

此外，一些品牌仍然停留在傳統(tǒng)的設計和營銷模式上，未能及時捕捉和適應這一變化。如果不能及時擺脫路徑依賴，只能逐步被替代，像拉夏貝爾、美邦服飾、森馬、H&M、都面臨著同樣的問題。

小馬宋也指出，在服裝行業(yè)，適者生存是不變的法則。品牌若不能與時俱進，不斷創(chuàng)新與進化，終將被時代浪潮所淘汰。

服裝行業(yè)要想在當前競爭激烈的市場環(huán)境中生存下去，需要從多個方面進行策略調(diào)整和優(yōu)化，打出差異化優(yōu)勢。

首先是，品牌需要及時調(diào)整定位，以適應消費者需求的變化，避免路徑依賴。像當前國內(nèi)的男裝，尤其是主中打高端、職場風格的品牌，如九牧王、雅戈爾、報喜鳥等，開始集體轉(zhuǎn)向戶外。

其次，需要優(yōu)化供應鏈管理，提高庫存周轉(zhuǎn)率，避免庫存積壓。

這需要線上線下渠道上進行平衡。

派代「智庫」品牌營銷專家、萬物天澤營銷咨詢創(chuàng)始人許曉輝建議，線上線下渠道均由經(jīng)銷商負責，這樣可以充分發(fā)揮經(jīng)銷商的資源優(yōu)勢和市場經(jīng)驗，同時避免品牌方直接管理線上線下渠道帶來的復雜性和沖突。

從產(chǎn)品層面來看，線上線下可以設計成不同系列的產(chǎn)品。許曉輝舉例稱，運動品牌Le Coq Sportif的線上產(chǎn)品可能更注重性價比和便捷性，而線下產(chǎn)品則可能更強調(diào)品質(zhì)和高端設計，直接避免了不同渠道打架的問題。

從供應鏈層面來看，與優(yōu)質(zhì)供應商建立長期合作關系，確保原材料的穩(wěn)定供應和質(zhì)量控制；同時，避免過度依賴單一供應商，采用多供應商策略可以降低供應風險，同時通過供應商之間的競爭，爭取更有利的采購條件。

最后，在存量競爭中，避免過度擴張。而輕資產(chǎn)運營是一種有效避免過度擴張、提升運營效率和靈活性的策略。就像此前的南極人，在2008年至2022年使用通過輕資產(chǎn)運營，即關閉自營工廠和銷售終端，僅保留品牌所有權，通過向供應商收取品牌使用費、向經(jīng)銷商收取綜合服務費來實現(xiàn)擴張，營收曾達到40億元的級別。

不過，這也有其風險性。許曉輝指出，輕資產(chǎn)運營確實是一種長期趨勢，尤其在競爭激烈的市場環(huán)境中，它可以幫助企業(yè)快速擴張并降低風險。然而，授權模式在短期內(nèi)雖然可以快速提升銷售額，但確實存在一些潛在問題，尤其是產(chǎn)品質(zhì)量控制方面，這可能會對品牌聲譽和用戶信任造成負面影響。

服裝行業(yè)已然是一片紅海，未來的出路，仍需要品牌商家們探索。

參考資料：

女裝網(wǎng)購退貨率為啥這么高？.人民網(wǎng)

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