確實(shí)，奢侈品行業(yè)近年來確實(shí)面臨一些挑戰(zhàn)，整體市場呈現(xiàn)出一些“遇冷”的跡象。這背后有多重原因：
1. "宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力"：全球經(jīng)濟(jì)增長放緩、通貨膨脹、消費(fèi)信心減弱等因素，直接影響了消費(fèi)者，尤其是高凈值人群和非必需品（如奢侈品）的消費(fèi)意愿和能力。 2. "消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變"：年輕一代消費(fèi)者（如千禧一代和Z世代）更加注重個性化、可持續(xù)性、數(shù)字化體驗(yàn)和性價比，對傳統(tǒng)奢侈品的“為愛發(fā)電”或純粹的品牌象征意義有所淡化。他們可能更傾向于購買小眾設(shè)計(jì)師品牌、二手奢侈品或體驗(yàn)式消費(fèi)。 3. "可持續(xù)性壓力"：環(huán)保和道德議題日益受到關(guān)注，消費(fèi)者開始審視奢侈品牌的供應(yīng)鏈、生產(chǎn)過程和社會責(zé)任，對不透明的品牌可能產(chǎn)生抵觸情緒。 4. "數(shù)字化沖擊與競爭"：電商平臺的興起改變了購物習(xí)慣，同時社交媒體上的“網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)”和“快時尚”也在分流一部分消費(fèi)力。品牌需要不斷適應(yīng)線上渠道，并與其他新興品牌競爭。 5. "渠道沖突"：線上和線下渠道的價格、營銷策略有時存在沖突，影響品牌形象和消費(fèi)者信任。
在這樣的背景下，即使是像Jacquemus這樣曾經(jīng)風(fēng)光無限、被譽(yù)為“頂流”的設(shè)計(jì)師品牌，也感受到了寒意，其“?！斌w現(xiàn)在以下幾個方面：
1. "股價表現(xiàn)疲軟"：Jacquemus作為獨(dú)立上市公司（隸屬于愛

相關(guān)內(nèi)容：

界面新聞記者 | 陳奇銳

界面新聞編輯 | 許悅

法國時尚媒體Glitz.paris近日報(bào)道，設(shè)計(jì)師品牌Jacquemus陷入財(cái)務(wù)困境，原計(jì)劃在美國洛杉磯和邁阿密開設(shè)的門店或被取消，倫敦門店開業(yè)時間也將推遲。

但在巴黎，Jacquemus蒙田大街旗艦店銷售額高于臨近的巴黎世家和圣羅蘭等奢侈品牌，這主要得益于其300歐元的均價（約合人民幣2348元）和類似快時尚的上新模式。報(bào)道同時稱，品牌創(chuàng)始人Simon Porte Jacquemus拒絕向大型集團(tuán)開放投資。

目前Jacquemus尚未對報(bào)道作出回應(yīng)。

近年走紅的Jacquemus實(shí)際上已經(jīng)成立了15年。在憑借南法風(fēng)格樹立起固定形象之前，Simon Porte Jacquemus做過極簡、拼色和幾何設(shè)計(jì)，但所獲曝光度都不及悠閑的南法風(fēng)格，其中2018春夏和秋冬系列中寬松的罩袍和夸張的寬檐帽將他的特色強(qiáng)化。

當(dāng)時古馳創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele正在時尚行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)極繁主義風(fēng)潮，分別由Demna Gvasalia和Virgil Abloh創(chuàng)立的Vetements和Off-White則代表了街頭主義。Jacquemus為當(dāng)時的消費(fèi)者和時尚媒體提供新鮮感，這讓Simon Porte Jacquemus很快迎來職業(yè)生涯轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

作為小體量設(shè)計(jì)師品牌，Jacquemus難以在時裝秀、明星營銷和渠道擴(kuò)張上與大型品牌競爭，但它當(dāng)時卻幸運(yùn)地趕上了迷你包袋風(fēng)潮。名為Le Chiquito的手袋很快成為2018年和2019年的It Bag，而Simon Porte Jacquemus將其不斷縮小到只能放下信用卡的尺寸則持續(xù)提供了噱頭和熱度。

但Jacquemus并沒有向Ganni或Zimmermann等設(shè)計(jì)師品牌一樣在走紅后迅速開啟全球擴(kuò)張。根據(jù)官方網(wǎng)站，目前其只開有5家獨(dú)立門店，其中三家在法國，一家在迪拜，此外還有5家位于百貨內(nèi)的專柜店，但也全都位于法國。

從渠道擴(kuò)張角度來看，Jacquemus顯然不算快。此前Jacquemus曾對外披露，總收入中有約40%來自于直營渠道，60%來自于批發(fā)渠道。在中國，其主要通過I.T、連卡佛等買手店以及Net-a-Porter和Farfetch等電商平臺進(jìn)行銷售。

但Jacquemus又通過營銷來彌補(bǔ)渠道上的不足。

除了對迷你手袋進(jìn)行營銷之外，Jacquemus的虛擬數(shù)字營銷以及跟耐克的合作均為其帶來熱度。不同于許多設(shè)計(jì)師品牌創(chuàng)始人不擅長“搞事情”的作風(fēng)，Simon Porte Jacquemus與Jennie、Victoria Beckham等明星維持緊密聯(lián)系，并且熱衷在巴黎之外舉辦環(huán)游秀。

到了2022年，Jacquemus的年收入約為2.2億歐元。作為對比，Thom Browne在2022年的收入為3.31億歐元，而紅了十年的LOEWE也只漲到了6.3億歐元。Simon Porte Jacquemus的運(yùn)作能力也由此獲得市場關(guān)注，甚至一度有傳聞稱其將擔(dān)任紀(jì)梵希創(chuàng)意總監(jiān)。

但如今Jacquemus被傳出營收乏力的消息也不令人意外。

在2018年、2019年憑借幾個南法風(fēng)格系列短暫地讓行業(yè)感受到新鮮之后，Simon Porte Jacquemus的設(shè)計(jì)很快就出現(xiàn)了重復(fù)。在社交媒體上，平庸、乏味和炒冷飯是對其近年創(chuàng)意的評價，伴隨而來的還有成衣質(zhì)量差。

在迷你手袋風(fēng)潮過去之后，Jacquemus也未能產(chǎn)出接力Le Chiquito手袋的爆款單品。如今營銷的熱度來自明星、秀場置景以及跟耐克的聯(lián)名。但問題在于，秀場和明星的熱度消散很快，虛擬數(shù)字營銷已經(jīng)泛濫，而與耐克聯(lián)名收益最大的還是耐克，Jacquemus不過是眾多合作對象的一個。

更不用提在全球奢侈品行業(yè)遇冷的背景之下，大量二線奢侈品牌和設(shè)計(jì)師品牌迅速被消費(fèi)者拋棄。Jacquemus的產(chǎn)品經(jīng)典性和保值程度不高，但它過去還可以因?yàn)槭菬岫榷魂P(guān)注；但如今它如今顯然已經(jīng)不是頂流，消費(fèi)者自然也有合理的理由將其遺忘。

而Jacquemus的內(nèi)部管理或許也有不足。首先是人事，Jacquemus在2022年任命Bastien Daguzan為首席執(zhí)行官，但又在一年后迅速離職。其次是渠道，Jacquemus在直營店有限且巴黎蒙田旗艦店銷售額遠(yuǎn)超臨近品牌的情況下仍出現(xiàn)營收困境，或許是批發(fā)渠道的運(yùn)營出現(xiàn)了問題。

善長“搞事情”、“造流量”、“造爆款”曾經(jīng)一度讓Jacquemus與其它設(shè)計(jì)師品牌區(qū)別開來，但沿著流量的一路向上的舉措如今也讓品牌出現(xiàn)挑戰(zhàn)——它少了被許多設(shè)計(jì)師品牌認(rèn)為最重要的工藝和核心文化價值，盡管這些品牌往往也因此而出現(xiàn)產(chǎn)量低、受眾少并最終賣不動的結(jié)局。

在設(shè)計(jì)師品牌普遍面臨商業(yè)困境的背景下，當(dāng)下很難說Jacquemus過去定下的舉措是對是錯。但至少可以肯定的是，Jacquemus已經(jīng)錯過了通過渠道擴(kuò)張和豐富品類組合來將形象進(jìn)一步落實(shí)的機(jī)會。

高端消費(fèi)遇冷讓品牌營收壓力加大，如今不是品牌大舉擴(kuò)張開店的好時機(jī)，對Jacquemus這類設(shè)計(jì)師品牌來說更是如此。而隨著它逐漸從行業(yè)熱度頂流的位置退下，通過爆款手袋和時裝秀等舉措來帶動成衣、鞋履等其它品類的阻力也會越來越大。