來源網(wǎng)絡(luò)這是一個很有趣的問題！英倫風(fēng)（British Style）和“靜奢風(fēng)”（Jlegant / Tranquil Luxury）之間確實存在不少契合點，有潛力成為下一個流行的“靜奢風(fēng)”趨勢，但也面臨一些挑戰(zhàn)。
"為什么英倫風(fēng)有潛力成為下一個“靜奢風(fēng)”？"
1. "內(nèi)在品質(zhì)的契合："
"優(yōu)雅與克制 (Elegance & Restraint):" 英倫風(fēng)的核心在于其低調(diào)的優(yōu)雅、良好的剪裁和質(zhì)感。這與“靜奢”追求的“低調(diào)奢華”、“內(nèi)斂不張揚(yáng)”高度一致。它不追求極致的浮夸，而是通過細(xì)節(jié)和整體氛圍傳遞品質(zhì)感。
"舒適與實用 (Comfort & Practicality):" 英倫風(fēng)常與舒適、耐穿、功能性強(qiáng)聯(lián)系在一起，比如經(jīng)典的針織、羊毛材質(zhì)，舒適的鞋履和配飾。這與“靜奢”注重生活品質(zhì)、追求舒適體驗的精神相符。
"經(jīng)典與永恒 (Classic & Timeless):" 英倫風(fēng)格元素，如格紋、巴洛克細(xì)節(jié)、王室印記等，都具有很強(qiáng)的經(jīng)典性，不易過時。而“靜奢”的核心特征之一就是追求超越潮流的永恒風(fēng)格。
"自然與文藝 (Nature & Artsy):" 英倫風(fēng)與自然風(fēng)光（公園、鄉(xiāng)村）、下午茶文化、古典藝術(shù)等元素緊密相連，營造出一種寧靜、
相關(guān)內(nèi)容：
倫敦時裝學(xué)院教授、策展人Amy de la Haye曾在接受BBC采訪時說道：“英倫時尚的身份核心是對敘事的熱愛。”或者我們可以換個角度理解這句話，英倫風(fēng)以及英倫時尚，從某種程度上來說是與不同的文化場景和文化內(nèi)容緊密相連的。譬如朋克文化與標(biāo)語T恤、格紋印花和各種破壞性的單品幾乎深深綁定；迷幻搖滾與經(jīng)典的西裝造型在傳統(tǒng)與休閑之間尋找到了一個如同其音樂一般的平衡。不僅如此，來自英國的設(shè)計師們，也十分熱衷于將自己所經(jīng)歷過的文化用設(shè)計的形式體現(xiàn)在作品當(dāng)中，從John Galliano、Alexander McQueen這樣的鬼才設(shè)計師，到Richard Quinn、Simone Rocha這些當(dāng)下頗受歡迎的英倫時尚代表，在他們的作品中都能看到對文化的引用。
但為什么英倫風(fēng)會與文化有著如此強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性？
Amy de la Haye在BBC采訪中也做出了她的解釋?！耙环矫媸且驗橛臅r裝設(shè)計師們會經(jīng)常去博物館尋找靈感，同時他們在時裝學(xué)院的課程中也會大量學(xué)習(xí)時裝史?！彼f，“許多最具創(chuàng)新精神的英國時裝設(shè)計師作品中都體現(xiàn)著強(qiáng)烈的歷史性、社群性、文學(xué)性、政治性、地域性以及個人性。概念和表達(dá)的過程，都是他們創(chuàng)作表達(dá)中最關(guān)鍵的部分?！?/p>
當(dāng)然，多元的表達(dá)同樣離不開堅實的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。倫敦不僅是世界上最古老的女帽設(shè)計師的故鄉(xiāng)以及布洛克鞋的誕生地，同時它還是男士時尚創(chuàng)新和工藝的領(lǐng)先中心。倫敦為世界帶來了三件套西裝、風(fēng)衣和圓頂禮帽等等如今被奉為經(jīng)典模版的單品。自1666年以來，Mayfair、Piccadilly和St James地區(qū)被一代又一代的制帽商、皮鞋和襯衫制造商、珠寶商和調(diào)香師接管后，已經(jīng)成為品質(zhì)、精致和工藝的代名詞。精湛的工藝和對服裝的創(chuàng)新追求，幫助時裝設(shè)計師們實現(xiàn)著自己心目中的奇思妙想，讓那些“不可能”經(jīng)由工匠妙手而成為現(xiàn)實。
多元的表達(dá)、對藝術(shù)技能和卓越的追求，幫助塑造和定義了現(xiàn)代倫敦作為世界男裝之都的地位。你可以在不同的英倫文化杰出代表身上看到來自Mayfair、Piccadilly和St James地區(qū)的產(chǎn)品，從Oscar Wilde到Mick Jagger，從David Bowie到查爾斯國王，倫敦的杰出工藝為他們各自的文化表達(dá)提供了同樣優(yōu)秀的武裝。
而且在創(chuàng)新的表達(dá)上，你依舊能夠探尋到風(fēng)格內(nèi)在的文化傳承。就以Mick Jagger為例，這位在1960年代和1970年代被英國青年視作風(fēng)格偶像的搖滾音樂人，他模糊性別且不羈的著裝實際上也需要有英國傳統(tǒng)服裝的支撐。在他標(biāo)志性的皮草造型里，不可或缺的便是一套極為合身的訂制西裝，經(jīng)典在這里出現(xiàn)為的便是創(chuàng)新，即顛覆固有印象。與朋克文化有著緊密聯(lián)系的格子呢同樣也是如此，溫莎公爵將蘇格蘭民族服裝里的圖騰與其他的傳統(tǒng)面料進(jìn)行交融形成的全新面料成為了英國的經(jīng)典面料代表，而后又被朋克教母Vivienne Westwood大量使用，作為一種對經(jīng)典的顛覆。
Celine
讓我們將視線放到2025春夏男裝秀場上，屬于英倫風(fēng)的印記再度回歸了大眾視野。
Celine
在Hedi Slimane為Celine打造的2025春夏男裝系列中，這位熱愛文化的設(shè)計師將秀場短片的拍攝地選擇在了英格蘭諾?？丝?8世紀(jì)的鄉(xiāng)間別墅Holkham Hall。在名為“The Bright Young”的大主題之下，Hedi的設(shè)計風(fēng)格連同系列的名字，都讓人聯(lián)想到了經(jīng)典劇集《故園風(fēng)雨后》里牛津浪子們的原型、出現(xiàn)于1920年代的名為“Bright Young Things”年輕團(tuán)體。
作為一個由年輕紈绔貴族子弟組成的社團(tuán)，Bright Young Things可以說是現(xiàn)代名流文化的原型——他們不是明星，造型、風(fēng)格以及一舉一動卻能夠時刻引起話題。
《故園風(fēng)雨后》劇照
包括社交名流、藝術(shù)家Stephen Tennant、時尚攝影師Cecil Beaton以及寫下《故園風(fēng)雨后》的作家Evelyn Waugh都曾是其中的一員。Hedi Slimane通過這一系列致敬英國上流社會的保守與精致，展現(xiàn)了當(dāng)代男性既有傳統(tǒng)的優(yōu)雅，又充滿現(xiàn)代自由精神的多重特質(zhì)，將1920年代的貴族風(fēng)尚與今日的男性審美完美融合。
此外，Dunhill 2025春夏系列首次在米蘭男裝周亮相，創(chuàng)意總監(jiān)Simon Holloway的第二個系列也基于英國的社交日歷，融合了正式和非正式的著裝元素，帶來了穿戴考究的正式制服，觀賞體育賽事時的盛裝，以及出席晚會時的禮服，詮釋出英倫紳士儒雅演變之韻。
似乎在Quiet Luxury、Quiet Cool等風(fēng)格之后，更為經(jīng)典的英倫風(fēng)正在悄然成為男裝風(fēng)尚的又一新的時尚趨勢。事實上也確實如此，而且除了更為經(jīng)典的男裝形象之外，設(shè)計師們也在擁抱更為多元的英倫風(fēng)格，就像是那些追尋創(chuàng)新和變革的前輩一樣，當(dāng)下的設(shè)計師們也在用自己的語言重塑新的英倫風(fēng)格。
1666年10月，奉行享樂主義的英國國王查理二世在議會中宣布了一條關(guān)于“新時尚”的決議。在這項決議中，他讓貴族們在長期穿著的各式外套和襯衫搭配中融入第三個元素——背心，這項決議不僅讓貴族們放棄了法國時尚，同時也促進(jìn)了英國本土的羊毛貿(mào)易。
最初的三件套是由長背心、及膝外套和差不多長度的襯衫組成。裁縫之子、英國政治家Samuel Pepys曾在1666年10月8日的日記中寫道，查理二世穿著了“一件貼身的長袍，由黑布制成，里面是粉紅色的白色絲綢，外面是一件外套”。最初的三件套里的背心有著華麗的刺繡和驚人的長度，但隨著時間的推移，背心的設(shè)計逐漸變成了如今我們所熟知的模樣。
三件套現(xiàn)在已經(jīng)是男士時裝里頗為經(jīng)典的存在，2025春夏男裝系列中自然不缺少它的身影。強(qiáng)調(diào)實穿性和功能性的米蘭男裝周上，經(jīng)典三件套設(shè)計大量出現(xiàn)。Giorgio Armani以經(jīng)典的西裝三件套為模板，進(jìn)行了更加意大利隨性優(yōu)雅的改造，西裝背心、外套都更有余量，比起筆挺的Savile Row標(biāo)準(zhǔn)更加日常。
身為英國男裝代表的Dunhill，在這一季同樣用了大量的三件套造型來呼應(yīng)其英倫經(jīng)典的符號化地位，但同時Simon Holloway又加入了自己的巧思——西裝背心不再只是經(jīng)典的羊毛面料，它同樣也可以用皮革材質(zhì)演繹；懷表鏈可以作為一種朋克的設(shè)計為羊毛背心加入一些金屬的層次感。
盡管如今我們提到“Preppy Style”（學(xué)院風(fēng)）第一時間往往想到的是美式常春藤院校的經(jīng)典著裝，但實際上最初的“Preppy Style”來源于英國精英青年。這些青年在讀預(yù)科學(xué)校時的著裝構(gòu)建了最初的學(xué)院派風(fēng)格，學(xué)院派英文里的“preppy”便是來自預(yù)科學(xué)校英文簡稱“prep school”。
最初的英倫學(xué)院風(fēng)著裝大多數(shù)都是將運動裝的元素融入進(jìn)經(jīng)典的西裝套裝之中，這些服裝通常有著大膽醒目的色彩和極具辨識度的條紋印花，其目的是為了讓在河岸邊觀看劃船比賽的學(xué)生們能夠更好地找到寬闊河流中的預(yù)科生比賽選手。也正是從這些運動員開始，幾乎所有的預(yù)科精英都穿起了相似的著裝，一方面是獲得身份認(rèn)同，另一方面便是對傳統(tǒng)西裝制式的反叛。
簡單來說，經(jīng)典的英倫學(xué)院風(fēng)造型有著寬松但不垮塌的廓形、運動裝的元素以及豐富的色彩。在Kent & Curwen高調(diào)回歸的2025春夏系列當(dāng)中，我們就可以看到大量基于傳統(tǒng)創(chuàng)新而來的學(xué)院派時裝。藍(lán)綠條紋的橄欖球衫搭配著深綠色的風(fēng)衣，呼應(yīng)著英倫學(xué)院風(fēng)的運動傳統(tǒng)，模特腰間由領(lǐng)帶變體而來的腰帶和形如西裝褲一般的裙裝，又再為傳統(tǒng)注入當(dāng)下的流動氣質(zhì)。
在Fendi 2025春夏男裝系列中，我們同樣可以看到英倫學(xué)院的影子。色彩豐富且辨識度高的格紋印花被應(yīng)用在西裝、風(fēng)衣、褲裝等多種單品之上；有著學(xué)院徽章的針織衫、條紋橄欖球衫在呼應(yīng)學(xué)院派的傳統(tǒng)；領(lǐng)帶有了更為豐富的色彩和造型手法，為正統(tǒng)的學(xué)院風(fēng)格帶來一些趣味轉(zhuǎn)折。
隨著工業(yè)化的進(jìn)程，英國的上流社會逐漸摒棄了冗雜的宮廷著裝，轉(zhuǎn)而用剪裁得體優(yōu)雅、注重細(xì)節(jié)的單品來作為日常搭配的首選。譬如前文提到的西裝三件套，便是從大量的刺繡和夸張的衣長慢慢精簡為如今的樣貌。但對于時尚設(shè)計師們來說，那些曾經(jīng)的華麗依舊給予了當(dāng)下無盡的靈感。
Alexander McQueen
譬如在Alexander McQueen 2025春夏系列中，男模身著的半透明上衣便有著古典主義的元素，宮廷襯衫的拉夫領(lǐng)被簡化為了一圈環(huán)繞的鏤空蕾絲，服裝上的線條和結(jié)構(gòu)又讓人想起了束胸衣，罩衫袖口的荷葉邊被保留，整體看上去既當(dāng)下又古典。
致敬1920年代Bright Young Things的Hedi Slimane，同樣也在Celine 2025春夏男裝系列中融入了古典主義的元素。在一件筆挺的騎馬外套下，模特穿著的是有著大量刺繡和釘珠的西裝背心，這也是一個對其根源進(jìn)行呼應(yīng)的設(shè)計細(xì)節(jié)。
擅長解構(gòu)的英國設(shè)計師Kiko Kostadinov在個人品牌2025春夏男裝系列中也進(jìn)行了古典主義革新的實踐，傳統(tǒng)的宮廷服裝被解構(gòu)成了一件層次豐富的蘋果綠夾克，既當(dāng)代又懷舊。
此外，像是Simone Rocha、S.S. Daley這樣擁抱著非傳統(tǒng)男性氣質(zhì)的時裝品牌，都將宮廷元素融入進(jìn)了當(dāng)代的設(shè)計中，用古典著裝里的華麗為當(dāng)代的男性氣質(zhì)帶來一些模糊性別的轉(zhuǎn)折。
格紋作為英國標(biāo)志性的元素，與蘇格蘭民族有著千絲萬縷的關(guān)系，它通常出現(xiàn)在羊毛制成的斜紋織物上。不像是更為復(fù)雜的粗花呢，有著格紋圖案的羊毛織物往往是由兩三種不同的斜紋布構(gòu)成的—這種織法也為服裝賦予了更為堅實的質(zhì)量，讓生活在蘇格蘭高地的人們能夠抵御寒風(fēng)的侵襲，后來逐漸演變成了不同氏族的象征，每一個家族都有自己專屬的格紋圖案。
格紋在時尚界聲名大噪則源于1970年代，Vivienne Westwood為改變流行音樂風(fēng)向的朋克樂隊Sex Pistols打造了數(shù)件格紋圖案的演出服飾，表達(dá)其想要顛覆傳統(tǒng)的立場。Alexander McQueen則進(jìn)一步將顛覆的態(tài)度融入格紋，在其名聲大噪的1995“Highland Rape”系列中，他讓一些模特穿上了自己姓氏專屬的格紋印花，來表達(dá)其反叛的態(tài)度。
如今格紋在時裝里已經(jīng)有了更為多元的展現(xiàn)。像是Burberry在2025春夏系列中使用了大量的格紋元素，在彰顯品牌英倫基因的同時，又融入了更多的當(dāng)代都市語言。
關(guān)注于地下文化的Egonlab則將目光投向了倫敦的朋克文化場景，讓模特在倫敦街頭身著各式各樣的格紋服裝，來表達(dá)一種源自青年的不羈態(tài)度。
Junya Watanabe
Craig Green
Paul Smith
此外，像是Comme des Gar?ons Shirt、Craig Green、Junya Watanabe等設(shè)計師品牌，也在紛紛擁抱格紋這一經(jīng)典元素，在朋克和英倫傳統(tǒng)之間尋找到平衡氣質(zhì)的方法。
英國人的幽默感，同樣也是英倫風(fēng)的一個重要元素，但對于當(dāng)下的設(shè)計師來說，這種獨一份的幽默會讓他們的作品有著不同于其他國家設(shè)計師作品的趣味性，是他們文化身份的一部分?；蛘邠Q句話來說，越古怪，越可愛。
當(dāng)下喜歡在設(shè)計中體現(xiàn)自己作為英國人的幽默感的設(shè)計師，排在第一位的便是Jonathan Anderson，這位北愛爾蘭設(shè)計師在其個人品牌JW Anderson 2025春夏男裝系列當(dāng)中，就用大量的古怪廓形來模擬家庭的概念：絎縫夾克是平時蓋在身上的羽絨被；超大廓形的華夫格針織夾克是家中洗碗海綿的變體；暗示著睡衣的蕾絲花邊出現(xiàn)在男裝的針織衫上；房子則變成了開衫，真正做到了把家穿在身上。
為慶祝個人品牌Charles Jeffrey Loverboy成立10周年，英國設(shè)計師Charles Jeffrey將他對戲劇的熱愛以怪誕的形式呈現(xiàn)于2025春夏男裝系列中。錯視印花解構(gòu)了英國中世紀(jì)騎士的服裝，動物耳朵的巴克拉瓦帽是這些騎士的頭盔。古典主義雕塑的印花不再是身材健碩的樣子，反而變得大腹便便。在鮮艷的色彩和多元的選角之中，他完成了對英國文化和品牌的慶祝。
盡管有些讓人意想不到，但男士著裝里的碎花元素同樣源自于英國。有兩個服裝商助力碎花單品成為一種男裝風(fēng)尚。1957年，John Stephen在倫敦的Carnaby街道開設(shè)了自己的第一家服裝店，他委托服裝工廠用此前未被男裝采用的碎花圖案以及紋理面料來生產(chǎn)男裝。
到了1960年代初，Jermyn街道上的襯衫制造商Turnbull & Asser聘請了Michael Fish為該公司的經(jīng)典襯衫設(shè)計注入青春活力，這時候他就將碎花元素融入進(jìn)了襯衫單品之中。隨后在1966年，F(xiàn)ish又于Mayfair區(qū)開設(shè)了自己的精品店Mr Fish，售賣“kipper”領(lǐng)帶以及色彩繽紛的碎花男裝單品。碎花元素隨后在1960年代末至1970年代初成為了一種席卷全球的風(fēng)尚，伴隨著“愛與和平”的理念，成為了嬉皮風(fēng)格的關(guān)鍵元素之一。
伴隨著1970年代風(fēng)格的回歸，2025春夏男裝系列中也出現(xiàn)了大量的碎花元素。在Adrian Appiolaza為Moschino打造的2025春夏系列當(dāng)中，雛菊印花作為一種象征著自由精神的符號出現(xiàn)在了男裝之上，它同樣也變成了項鏈，成為閉場男模造型的一部分。
Paul Smith
鐘情于色彩和印花的英國設(shè)計師Paul Smith，在個人品牌2025春夏男裝系列中也將碎花領(lǐng)帶和襯衫帶回了大眾視野。除了經(jīng)典的腰果花印花之外，他也將建筑地標(biāo)轉(zhuǎn)化為速寫圖像，融入腰果花的排列之中。
Prada亦在自己2025春夏男裝系列中融入了碎花襯衫的單品，色彩更為繽紛、款式更為經(jīng)典的碎花襯衫在純色的針織衫下若隱若現(xiàn)，仿佛是為當(dāng)代著裝融入一些迷幻的元素。
作為英國青年文化中不可忽視的一環(huán)，俱樂部文化為很多設(shè)計師提供了無盡的靈感。譬如John Galliano與Alexander McQueen，他們就十分熱衷于從1980年代舞池中誕生的新浪漫主義里尋找設(shè)計風(fēng)格的靈感。1990年代興起的銳舞文化又為Jonathan Anderson等設(shè)計師提供了可以發(fā)揮想象的文化根源。正如Amy de la Haye在接受BBC采訪時所說，“這種體驗為英國設(shè)計提供了強(qiáng)烈的文化屬性”。
2025春夏，屬于“俱樂部孩子”的影子依舊在不同設(shè)計師品牌的作品里游走。熱愛地下文化的英國設(shè)計師Martin Rose，繼續(xù)從2000年代的地下俱樂部中獲取靈感，將這些來自多元文化的獨特面孔作為品牌風(fēng)格的最佳代言人。
設(shè)計表達(dá)更為經(jīng)典的Nicholas Daley在本季同樣將靈感放回了自己的俱樂部體驗，不過不是電子舞曲俱樂部，而是雷鬼俱樂部。作為在1970年代風(fēng)靡英國的一個來自于牙買加的音樂流派，雷鬼不僅在旋律上有著顯著的標(biāo)志，同樣也在著裝上有著獨樹一幟的風(fēng)格。經(jīng)典的條紋、民族印花都成為了Nicholas Daley傳遞記憶的媒介。
同樣是經(jīng)典英國風(fēng)尚之一，鄉(xiāng)村風(fēng)格則根植于19世紀(jì)英國的青翠景觀和貴族傳統(tǒng)，體現(xiàn)了鄉(xiāng)村優(yōu)雅的魅力。它的起源自然是與回到鄉(xiāng)間的貴族有著緊密聯(lián)系，相比起都市貴族華麗且精致的著裝，在鄉(xiāng)村生活、度假、垂釣、射擊或者狩獵的貴族們則需要考慮衣著上的實用性——在能應(yīng)對英國多變的氣候之余，又能滿足上流社會的人們對優(yōu)雅著裝的規(guī)范。
工業(yè)革命的興起所帶來的紡織業(yè)革新幫助貴族迅速建立起了獨樹一幟的鄉(xiāng)村風(fēng)格。粗花呢、嘎巴甸、油蠟涂層面料等，各式各樣功能性與風(fēng)格兼具的面料讓鄉(xiāng)紳們有了彰顯自己個性的空間。此外像是費爾島毛衣、粗針織毛衣等等風(fēng)格工藝更為明顯的單品，也融入進(jìn)了鄉(xiāng)村風(fēng)格之中。2024年底在中文互聯(lián)網(wǎng)所流行的“巴恩風(fēng)”，便是英國鄉(xiāng)村風(fēng)格回歸的見證。
英國設(shè)計師Steven Stokey-Daley的個人品牌S.S. Daley 2025春夏男裝系列，就將靈感投向了英國的鄉(xiāng)村風(fēng)尚，他將不同品類的鄉(xiāng)村單品進(jìn)行了融合。譬如牛角扣裝飾的漁夫大衣以粗花呢西裝夾克的版型呈現(xiàn)，皮革裝飾的谷倉夾克下搭配著高領(lǐng)粗棒針織毛衣等，為日常著裝賦予了古典主義的氣質(zhì)。
John Alexander Skelton
同樣將目光投向英國鄉(xiāng)村的還有設(shè)計師John Alexander Skelton，他創(chuàng)作的2025春夏男裝系列沿用了大量來自19世紀(jì)的鄉(xiāng)村時裝版型，用更加符合春夏時節(jié)的棉麻面料進(jìn)行詮釋，致敬戶外之余又多了幾分吟游詩人般的氣質(zhì)。
無論是更為傳統(tǒng)的男士正裝變奏，又或是更為當(dāng)下的怪誕設(shè)計，英倫風(fēng)并非僅僅只限于經(jīng)典。在那些優(yōu)雅的背后，更多的還是對未來充滿野心勃勃的暢想。而這種旺盛的創(chuàng)造力，似乎才是英倫風(fēng)長盛不衰、歷久彌新的秘訣。
編輯-Di
新媒體編輯-Monster C
文字-Toby
圖片-部分來自品牌、部分來自網(wǎng)絡(luò)
倫敦時裝學(xué)院教授、策展人Amy de la Haye曾在接受BBC采訪時說道：“英倫時尚的身份核心是對敘事的熱愛。”或者我們可以換個角度理解這句話，英倫風(fēng)以及英倫時尚，從某種程度上來說是與不同的文化場景和文化內(nèi)容緊密相連的。譬如朋克文化與標(biāo)語T恤、格紋印花和各種破壞性的單品幾乎深深綁定；迷幻搖滾與經(jīng)典的西裝造型在傳統(tǒng)與休閑之間尋找到了一個如同其音樂一般的平衡。不僅如此，來自英國的設(shè)計師們，也十分熱衷于將自己所經(jīng)歷過的文化用設(shè)計的形式體現(xiàn)在作品當(dāng)中，從John Galliano、Alexander McQueen這樣的鬼才設(shè)計師，到Richard Quinn、Simone Rocha這些當(dāng)下頗受歡迎的英倫時尚代表，在他們的作品中都能看到對文化的引用。
但為什么英倫風(fēng)會與文化有著如此強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性？
Amy de la Haye在BBC采訪中也做出了她的解釋?！耙环矫媸且驗橛臅r裝設(shè)計師們會經(jīng)常去博物館尋找靈感，同時他們在時裝學(xué)院的課程中也會大量學(xué)習(xí)時裝史?！彼f，“許多最具創(chuàng)新精神的英國時裝設(shè)計師作品中都體現(xiàn)著強(qiáng)烈的歷史性、社群性、文學(xué)性、政治性、地域性以及個人性。概念和表達(dá)的過程，都是他們創(chuàng)作表達(dá)中最關(guān)鍵的部分?！?/p>
當(dāng)然，多元的表達(dá)同樣離不開堅實的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。倫敦不僅是世界上最古老的女帽設(shè)計師的故鄉(xiāng)以及布洛克鞋的誕生地，同時它還是男士時尚創(chuàng)新和工藝的領(lǐng)先中心。倫敦為世界帶來了三件套西裝、風(fēng)衣和圓頂禮帽等等如今被奉為經(jīng)典模版的單品。自1666年以來，Mayfair、Piccadilly和St James地區(qū)被一代又一代的制帽商、皮鞋和襯衫制造商、珠寶商和調(diào)香師接管后，已經(jīng)成為品質(zhì)、精致和工藝的代名詞。精湛的工藝和對服裝的創(chuàng)新追求，幫助時裝設(shè)計師們實現(xiàn)著自己心目中的奇思妙想，讓那些“不可能”經(jīng)由工匠妙手而成為現(xiàn)實。
多元的表達(dá)、對藝術(shù)技能和卓越的追求，幫助塑造和定義了現(xiàn)代倫敦作為世界男裝之都的地位。你可以在不同的英倫文化杰出代表身上看到來自Mayfair、Piccadilly和St James地區(qū)的產(chǎn)品，從Oscar Wilde到Mick Jagger，從David Bowie到查爾斯國王，倫敦的杰出工藝為他們各自的文化表達(dá)提供了同樣優(yōu)秀的武裝。
而且在創(chuàng)新的表達(dá)上，你依舊能夠探尋到風(fēng)格內(nèi)在的文化傳承。就以Mick Jagger為例，這位在1960年代和1970年代被英國青年視作風(fēng)格偶像的搖滾音樂人，他模糊性別且不羈的著裝實際上也需要有英國傳統(tǒng)服裝的支撐。在他標(biāo)志性的皮草造型里，不可或缺的便是一套極為合身的訂制西裝，經(jīng)典在這里出現(xiàn)為的便是創(chuàng)新，即顛覆固有印象。與朋克文化有著緊密聯(lián)系的格子呢同樣也是如此，溫莎公爵將蘇格蘭民族服裝里的圖騰與其他的傳統(tǒng)面料進(jìn)行交融形成的全新面料成為了英國的經(jīng)典面料代表，而后又被朋克教母Vivienne Westwood大量使用，作為一種對經(jīng)典的顛覆。
讓我們將視線放到2025春夏男裝秀場上，屬于英倫風(fēng)的印記再度回歸了大眾視野。
在Hedi Slimane為Celine打造的2025春夏男裝系列中，這位熱愛文化的設(shè)計師將秀場短片的拍攝地選擇在了英格蘭諾?？丝?8世紀(jì)的鄉(xiāng)間別墅Holkham Hall。在名為“The Bright Young”的大主題之下，Hedi的設(shè)計風(fēng)格連同系列的名字，都讓人聯(lián)想到了經(jīng)典劇集《故園風(fēng)雨后》里牛津浪子們的原型、出現(xiàn)于1920年代的名為“Bright Young Things”年輕團(tuán)體。
作為一個由年輕紈绔貴族子弟組成的社團(tuán)，Bright Young Things可以說是現(xiàn)代名流文化的原型——他們不是明星，造型、風(fēng)格以及一舉一動卻能夠時刻引起話題。
包括社交名流、藝術(shù)家Stephen Tennant、時尚攝影師Cecil Beaton以及寫下《故園風(fēng)雨后》的作家Evelyn Waugh都曾是其中的一員。Hedi Slimane通過這一系列致敬英國上流社會的保守與精致，展現(xiàn)了當(dāng)代男性既有傳統(tǒng)的優(yōu)雅，又充滿現(xiàn)代自由精神的多重特質(zhì)，將1920年代的貴族風(fēng)尚與今日的男性審美完美融合。
此外，Dunhill 2025春夏系列首次在米蘭男裝周亮相，創(chuàng)意總監(jiān)Simon Holloway的第二個系列也基于英國的社交日歷，融合了正式和非正式的著裝元素，帶來了穿戴考究的正式制服，觀賞體育賽事時的盛裝，以及出席晚會時的禮服，詮釋出英倫紳士儒雅演變之韻。
似乎在Quiet Luxury、Quiet Cool等風(fēng)格之后，更為經(jīng)典的英倫風(fēng)正在悄然成為男裝風(fēng)尚的又一新的時尚趨勢。事實上也確實如此，而且除了更為經(jīng)典的男裝形象之外，設(shè)計師們也在擁抱更為多元的英倫風(fēng)格，就像是那些追尋創(chuàng)新和變革的前輩一樣，當(dāng)下的設(shè)計師們也在用自己的語言重塑新的英倫風(fēng)格。
1666年10月，奉行享樂主義的英國國王查理二世在議會中宣布了一條關(guān)于“新時尚”的決議。在這項決議中，他讓貴族們在長期穿著的各式外套和襯衫搭配中融入第三個元素——背心，這項決議不僅讓貴族們放棄了法國時尚，同時也促進(jìn)了英國本土的羊毛貿(mào)易。
最初的三件套是由長背心、及膝外套和差不多長度的襯衫組成。裁縫之子、英國政治家Samuel Pepys曾在1666年10月8日的日記中寫道，查理二世穿著了“一件貼身的長袍，由黑布制成，里面是粉紅色的白色絲綢，外面是一件外套”。最初的三件套里的背心有著華麗的刺繡和驚人的長度，但隨著時間的推移，背心的設(shè)計逐漸變成了如今我們所熟知的模樣。
三件套現(xiàn)在已經(jīng)是男士時裝里頗為經(jīng)典的存在，2025春夏男裝系列中自然不缺少它的身影。強(qiáng)調(diào)實穿性和功能性的米蘭男裝周上，經(jīng)典三件套設(shè)計大量出現(xiàn)。Giorgio Armani以經(jīng)典的西裝三件套為模板，進(jìn)行了更加意大利隨性優(yōu)雅的改造，西裝背心、外套都更有余量，比起筆挺的Savile Row標(biāo)準(zhǔn)更加日常。
身為英國男裝代表的Dunhill，在這一季同樣用了大量的三件套造型來呼應(yīng)其英倫經(jīng)典的符號化地位，但同時Simon Holloway又加入了自己的巧思——西裝背心不再只是經(jīng)典的羊毛面料，它同樣也可以用皮革材質(zhì)演繹；懷表鏈可以作為一種朋克的設(shè)計為羊毛背心加入一些金屬的層次感。
盡管如今我們提到“Preppy Style”（學(xué)院風(fēng)）第一時間往往想到的是美式常春藤院校的經(jīng)典著裝，但實際上最初的“Preppy Style”來源于英國精英青年。這些青年在讀預(yù)科學(xué)校時的著裝構(gòu)建了最初的學(xué)院派風(fēng)格，學(xué)院派英文里的“preppy”便是來自預(yù)科學(xué)校英文簡稱“prep school”。
最初的英倫學(xué)院風(fēng)著裝大多數(shù)都是將運動裝的元素融入進(jìn)經(jīng)典的西裝套裝之中，這些服裝通常有著大膽醒目的色彩和極具辨識度的條紋印花，其目的是為了讓在河岸邊觀看劃船比賽的學(xué)生們能夠更好地找到寬闊河流中的預(yù)科生比賽選手。也正是從這些運動員開始，幾乎所有的預(yù)科精英都穿起了相似的著裝，一方面是獲得身份認(rèn)同，另一方面便是對傳統(tǒng)西裝制式的反叛。
在Fendi 2025春夏男裝系列中，我們同樣可以看到英倫學(xué)院的影子。色彩豐富且辨識度高的格紋印花被應(yīng)用在西裝、風(fēng)衣、褲裝等多種單品之上；有著學(xué)院徽章的針織衫、條紋橄欖球衫在呼應(yīng)學(xué)院派的傳統(tǒng)；領(lǐng)帶有了更為豐富的色彩和造型手法，為正統(tǒng)的學(xué)院風(fēng)格帶來一些趣味轉(zhuǎn)折。
隨著工業(yè)化的進(jìn)程，英國的上流社會逐漸摒棄了冗雜的宮廷著裝，轉(zhuǎn)而用剪裁得體優(yōu)雅、注重細(xì)節(jié)的單品來作為日常搭配的首選。譬如前文提到的西裝三件套，便是從大量的刺繡和夸張的衣長慢慢精簡為如今的樣貌。但對于時尚設(shè)計師們來說，那些曾經(jīng)的華麗依舊給予了當(dāng)下無盡的靈感。
譬如在Alexander McQueen 2025春夏系列中，男模身著的半透明上衣便有著古典主義的元素，宮廷襯衫的拉夫領(lǐng)被簡化為了一圈環(huán)繞的鏤空蕾絲，服裝上的線條和結(jié)構(gòu)又讓人想起了束胸衣，罩衫袖口的荷葉邊被保留，整體看上去既當(dāng)下又古典。
致敬1920年代Bright Young Things的Hedi Slimane，同樣也在Celine 2025春夏男裝系列中融入了古典主義的元素。在一件筆挺的騎馬外套下，模特穿著的是有著大量刺繡和釘珠的西裝背心，這也是一個對其根源進(jìn)行呼應(yīng)的設(shè)計細(xì)節(jié)。
擅長解構(gòu)的英國設(shè)計師Kiko Kostadinov在個人品牌2025春夏男裝系列中也進(jìn)行了古典主義革新的實踐，傳統(tǒng)的宮廷服裝被解構(gòu)成了一件層次豐富的蘋果綠夾克，既當(dāng)代又懷舊。
此外，像是Simone Rocha、S.S. Daley這樣擁抱著非傳統(tǒng)男性氣質(zhì)的時裝品牌，都將宮廷元素融入進(jìn)了當(dāng)代的設(shè)計中，用古典著裝里的華麗為當(dāng)代的男性氣質(zhì)帶來一些模糊性別的轉(zhuǎn)折。
格紋作為英國標(biāo)志性的元素，與蘇格蘭民族有著千絲萬縷的關(guān)系，它通常出現(xiàn)在羊毛制成的斜紋織物上。不像是更為復(fù)雜的粗花呢，有著格紋圖案的羊毛織物往往是由兩三種不同的斜紋布構(gòu)成的—這種織法也為服裝賦予了更為堅實的質(zhì)量，讓生活在蘇格蘭高地的人們能夠抵御寒風(fēng)的侵襲，后來逐漸演變成了不同氏族的象征，每一個家族都有自己專屬的格紋圖案。
格紋在時尚界聲名大噪則源于1970年代，Vivienne Westwood為改變流行音樂風(fēng)向的朋克樂隊Sex Pistols打造了數(shù)件格紋圖案的演出服飾，表達(dá)其想要顛覆傳統(tǒng)的立場。Alexander McQueen則進(jìn)一步將顛覆的態(tài)度融入格紋，在其名聲大噪的1995“Highland Rape”系列中，他讓一些模特穿上了自己姓氏專屬的格紋印花，來表達(dá)其反叛的態(tài)度。
如今格紋在時裝里已經(jīng)有了更為多元的展現(xiàn)。像是Burberry在2025春夏系列中使用了大量的格紋元素，在彰顯品牌英倫基因的同時，又融入了更多的當(dāng)代都市語言。
關(guān)注于地下文化的Egonlab則將目光投向了倫敦的朋克文化場景，讓模特在倫敦街頭身著各式各樣的格紋服裝，來表達(dá)一種源自青年的不羈態(tài)度。
此外，像是Comme des Gar?ons Shirt、Craig Green、Junya Watanabe等設(shè)計師品牌，也在紛紛擁抱格紋這一經(jīng)典元素，在朋克和英倫傳統(tǒng)之間尋找到平衡氣質(zhì)的方法。
英國人的幽默感，同樣也是英倫風(fēng)的一個重要元素，但對于當(dāng)下的設(shè)計師來說，這種獨一份的幽默會讓他們的作品有著不同于其他國家設(shè)計師作品的趣味性，是他們文化身份的一部分?；蛘邠Q句話來說，越古怪，越可愛。
當(dāng)下喜歡在設(shè)計中體現(xiàn)自己作為英國人的幽默感的設(shè)計師，排在第一位的便是Jonathan Anderson，這位北愛爾蘭設(shè)計師在其個人品牌JW Anderson 2025春夏男裝系列當(dāng)中，就用大量的古怪廓形來模擬家庭的概念：絎縫夾克是平時蓋在身上的羽絨被；超大廓形的華夫格針織夾克是家中洗碗海綿的變體；暗示著睡衣的蕾絲花邊出現(xiàn)在男裝的針織衫上；房子則變成了開衫，真正做到了把家穿在身上。
為慶祝個人品牌Charles Jeffrey Loverboy成立10周年，英國設(shè)計師Charles Jeffrey將他對戲劇的熱愛以怪誕的形式呈現(xiàn)于2025春夏男裝系列中。錯視印花解構(gòu)了英國中世紀(jì)騎士的服裝，動物耳朵的巴克拉瓦帽是這些騎士的頭盔。古典主義雕塑的印花不再是身材健碩的樣子，反而變得大腹便便。在鮮艷的色彩和多元的選角之中，他完成了對英國文化和品牌的慶祝。
盡管有些讓人意想不到，但男士著裝里的碎花元素同樣源自于英國。有兩個服裝商助力碎花單品成為一種男裝風(fēng)尚。1957年，John Stephen在倫敦的Carnaby街道開設(shè)了自己的第一家服裝店，他委托服裝工廠用此前未被男裝采用的碎花圖案以及紋理面料來生產(chǎn)男裝。
到了1960年代初，Jermyn街道上的襯衫制造商Turnbull & Asser聘請了Michael Fish為該公司的經(jīng)典襯衫設(shè)計注入青春活力，這時候他就將碎花元素融入進(jìn)了襯衫單品之中。隨后在1966年，F(xiàn)ish又于Mayfair區(qū)開設(shè)了自己的精品店Mr Fish，售賣“kipper”領(lǐng)帶以及色彩繽紛的碎花男裝單品。碎花元素隨后在1960年代末至1970年代初成為了一種席卷全球的風(fēng)尚，伴隨著“愛與和平”的理念，成為了嬉皮風(fēng)格的關(guān)鍵元素之一。
伴隨著1970年代風(fēng)格的回歸，2025春夏男裝系列中也出現(xiàn)了大量的碎花元素。在Adrian Appiolaza為Moschino打造的2025春夏系列當(dāng)中，雛菊印花作為一種象征著自由精神的符號出現(xiàn)在了男裝之上，它同樣也變成了項鏈，成為閉場男模造型的一部分。
鐘情于色彩和印花的英國設(shè)計師Paul Smith，在個人品牌2025春夏男裝系列中也將碎花領(lǐng)帶和襯衫帶回了大眾視野。除了經(jīng)典的腰果花印花之外，他也將建筑地標(biāo)轉(zhuǎn)化為速寫圖像，融入腰果花的排列之中。
Prada亦在自己2025春夏男裝系列中融入了碎花襯衫的單品，色彩更為繽紛、款式更為經(jīng)典的碎花襯衫在純色的針織衫下若隱若現(xiàn)，仿佛是為當(dāng)代著裝融入一些迷幻的元素。
作為英國青年文化中不可忽視的一環(huán)，俱樂部文化為很多設(shè)計師提供了無盡的靈感。譬如John Galliano與Alexander McQueen，他們就十分熱衷于從1980年代舞池中誕生的新浪漫主義里尋找設(shè)計風(fēng)格的靈感。1990年代興起的銳舞文化又為Jonathan Anderson等設(shè)計師提供了可以發(fā)揮想象的文化根源。正如Amy de la Haye在接受BBC采訪時所說，“這種體驗為英國設(shè)計提供了強(qiáng)烈的文化屬性”。
2025春夏，屬于“俱樂部孩子”的影子依舊在不同設(shè)計師品牌的作品里游走。熱愛地下文化的英國設(shè)計師Martin Rose，繼續(xù)從2000年代的地下俱樂部中獲取靈感，將這些來自多元文化的獨特面孔作為品牌風(fēng)格的最佳代言人。
設(shè)計表達(dá)更為經(jīng)典的Nicholas Daley在本季同樣將靈感放回了自己的俱樂部體驗，不過不是電子舞曲俱樂部，而是雷鬼俱樂部。作為在1970年代風(fēng)靡英國的一個來自于牙買加的音樂流派，雷鬼不僅在旋律上有著顯著的標(biāo)志，同樣也在著裝上有著獨樹一幟的風(fēng)格。經(jīng)典的條紋、民族印花都成為了Nicholas Daley傳遞記憶的媒介。
同樣是經(jīng)典英國風(fēng)尚之一，鄉(xiāng)村風(fēng)格則根植于19世紀(jì)英國的青翠景觀和貴族傳統(tǒng)，體現(xiàn)了鄉(xiāng)村優(yōu)雅的魅力。它的起源自然是與回到鄉(xiāng)間的貴族有著緊密聯(lián)系，相比起都市貴族華麗且精致的著裝，在鄉(xiāng)村生活、度假、垂釣、射擊或者狩獵的貴族們則需要考慮衣著上的實用性——在能應(yīng)對英國多變的氣候之余，又能滿足上流社會的人們對優(yōu)雅著裝的規(guī)范。
工業(yè)革命的興起所帶來的紡織業(yè)革新幫助貴族迅速建立起了獨樹一幟的鄉(xiāng)村風(fēng)格。粗花呢、嘎巴甸、油蠟涂層面料等，各式各樣功能性與風(fēng)格兼具的面料讓鄉(xiāng)紳們有了彰顯自己個性的空間。此外像是費爾島毛衣、粗針織毛衣等等風(fēng)格工藝更為明顯的單品，也融入進(jìn)了鄉(xiāng)村風(fēng)格之中。2024年底在中文互聯(lián)網(wǎng)所流行的“巴恩風(fēng)”，便是英國鄉(xiāng)村風(fēng)格回歸的見證。
英國設(shè)計師Steven Stokey-Daley的個人品牌S.S. Daley 2025春夏男裝系列，就將靈感投向了英國的鄉(xiāng)村風(fēng)尚，他將不同品類的鄉(xiāng)村單品進(jìn)行了融合。譬如牛角扣裝飾的漁夫大衣以粗花呢西裝夾克的版型呈現(xiàn)，皮革裝飾的谷倉夾克下搭配著高領(lǐng)粗棒針織毛衣等，為日常著裝賦予了古典主義的氣質(zhì)。
同樣將目光投向英國鄉(xiāng)村的還有設(shè)計師John Alexander Skelton，他創(chuàng)作的2025春夏男裝系列沿用了大量來自19世紀(jì)的鄉(xiāng)村時裝版型，用更加符合春夏時節(jié)的棉麻面料進(jìn)行詮釋，致敬戶外之余又多了幾分吟游詩人般的氣質(zhì)。
無論是更為傳統(tǒng)的男士正裝變奏，又或是更為當(dāng)下的怪誕設(shè)計，英倫風(fēng)并非僅僅只限于經(jīng)典。在那些優(yōu)雅的背后，更多的還是對未來充滿野心勃勃的暢想。而這種旺盛的創(chuàng)造力，似乎才是英倫風(fēng)長盛不衰、歷久彌新的秘訣。
編輯-Di
新媒體編輯-Monster C
文字-Toby
圖片-部分來自品牌、部分來自網(wǎng)絡(luò)
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