奢侈品界“黑馬”布魯內(nèi)洛·庫西尼利（Brunello Cucinelli）放緩擴張腳步，主要可以歸結(jié)為以下幾個關(guān)鍵因素：
1. "創(chuàng)始人對品牌純粹性的堅持 (Founder's Commitment to Brand Purity):" 庫西尼利品牌的核心競爭力在于其精湛的手工藝、高品質(zhì)的材料（尤其是羊毛，特別是其標志性的“山羊毛”Capriolo羊毛）以及獨特的、帶有意大利北方風格的設(shè)計。創(chuàng)始人布魯內(nèi)洛·庫西尼利（Brunello Cucinelli）始終將品質(zhì)和工藝放在首位，認為過度擴張會稀釋這種獨特性。 他傾向于保持小規(guī)模運營，確保每一件產(chǎn)品都能達到他嚴格的標準。這種對“慢工出細活”的堅持，使得品牌不愿意為了追求規(guī)模和短期利潤而犧牲質(zhì)量。
2. "對增長速度和模式的審慎態(tài)度 (Prudent Approach to Growth):" 庫西尼利一直保持著相對緩慢且可控的增長速度。相比于許多同行追求快速開店、快速占領(lǐng)市場的策略，庫西尼利更注重深耕現(xiàn)有市場，并謹慎地進入新市場。 品牌可能認為，與其快速擴張后可能面臨的質(zhì)量控制下降或品牌形象稀釋的風險，不如保持當前的節(jié)奏，穩(wěn)扎穩(wěn)打地維護和提升品牌聲譽。
3. "維持高水準的供應(yīng)鏈和生產(chǎn) (Maintaining High

相關(guān)內(nèi)容：

界面新聞記者 | 陳奇銳

界面新聞編輯 | 許悅

尋找平衡是當下奢侈品行業(yè)的共識。

意大利投資銀行Mediobanca近日在米蘭舉辦奢侈品行業(yè)論壇，參與者包括Maison Margiela母公司OTB集團創(chuàng)始人Renzo Rosso、古馳前任首席執(zhí)行官Marco Bizzarri和奢侈品牌Brunello Cucinelli同名創(chuàng)始人等業(yè)內(nèi)人士。

Brunello Cucinelli本人在論壇中稱，相較于2019年，2023年的銷售收入和股市市值翻了一倍。業(yè)績增速和整體規(guī)模已經(jīng)打破品牌所屬價格段的限制，因此品牌在2024年需要重新尋求平衡。但他同時強調(diào)，目前尚未在運營過程中遇到困難。

除了2020年受疫情影響下跌10.5%，Brunello Cucinelli從2021年到2023年的銷售額增幅為30.9%、29.1%和23.9%，而在2018年和2019年僅為10.7%和9.9%。它的收入在2017年首次超過5億歐元，在2023年又首次突破10億歐元。

明顯可以看到，Brunello Cucinelli走上增長快車道是疫情后的事。愈發(fā)審慎的消費者偏好用料更昂貴且更保值的產(chǎn)品，而也品牌十分明確地針對高凈值消費者，甚少通過入門級產(chǎn)品來吸引中產(chǎn)階級。疊加“老錢風”的影響，它進一步出圈。

但隨著全球奢侈品行業(yè)遇冷，Brunello Cucinelli也不可免地受到影響。在2024年上半年，Brunello Cucinelli的銷售增幅為14.1%，相較于2023年同期的31%明顯收窄，而它在2023年第三季度增幅已經(jīng)下滑至21.1%。

品牌聯(lián)合首席執(zhí)行官Luca Lisandroni在2024年上半年財報發(fā)布后稱，中國市場已經(jīng)出現(xiàn)線下門店客流量減少的情況，但由此帶來的負面影響因核心客戶數(shù)量增長而得到抵消。從2023年下半年至2024年上半年，品牌沒有在中國開設(shè)新店，在2024年下半年只新增一家門店——廣州K11將會新開一家門店。

投資機構(gòu)Bernstein奢侈品分析師Luca Solca就曾對Brunello Cucinelli提出質(zhì)疑，表示不確定其是否有足夠的獨特性和鮮明形象來長期支持高價策略。而這也解釋了為何Brunello Cucinelli會在經(jīng)歷快速增長后選擇放慢擴張步伐，它當下的選擇是守住高凈值客群，以在不確定時期維持穩(wěn)定。

對于其它規(guī)模更大的奢侈品牌而言，過去幾年它們也在通過漲價和開設(shè)VIC門店的形式來抓住更多高凈值人群，諸如Burberry和菲拉格慕等轉(zhuǎn)型中的品牌也嘗試通過推出單價更高的產(chǎn)品來拉升形象。但奢侈品牌能夠?qū)崿F(xiàn)全球化擴張，依靠的仍然是中產(chǎn)消費者。

同樣是在論壇上，Mediobanca全球企業(yè)和投資銀行聯(lián)席主管Giuseppe Baldelli稱，奢侈品牌頻繁漲價導致了消費者對價格更為敏感。這些品牌如何在維持高端形象和定位的同時，守住入門級消費者，將是未來幾年最大的挑戰(zhàn)之一。

部分品牌已經(jīng)開始降價。Bernstein的數(shù)據(jù)顯示，此前Burberry為了提升品牌價值，新款包袋價格平均比舊款提高了58%，而近期由創(chuàng)意總監(jiān)Daniel Lee設(shè)計的所有包袋的價格平均下調(diào)5%。開云集團旗下品牌Saint Laurent則在美國調(diào)低了Loulou包袋大部分尺寸的價格。

對于頭部奢侈品牌來說，為了維持定位，它們很難通過直接降價的方式吸引入門級消費者。過去常見的舉措是銷售美妝產(chǎn)品，但如今為了進一步入門級消費者的購買范圍，這些品牌開始將更多資源投入到入門級手袋上。

古馳首席財務(wù)官Armelle Poulou就曾在財報會中稱，將推出更廣泛且價格均衡的品類，平衡不同客戶群的需求。而路易威登近期則對已經(jīng)推出17年的入門級手袋NEVERFULL進行首次“翻新”，推出了可翻轉(zhuǎn)使用的NEVERFULL INSIDE OUT系列。

即使不推出新產(chǎn)品，將更多資源投入入門款的宣傳中已經(jīng)成為共識。西班牙奢侈品牌LOEWE此前在官方微信小程序上專門做了一個“萬元手袋”專題，明顯是針對入門級消費者而來。