曾經(jīng)風靡一時的時尚大牌，現(xiàn)在有些可能已經(jīng)淡出人們的視線，但以下是一些在歷史上曾經(jīng)非常著名，現(xiàn)在可能難以在實體店找到的時尚品牌：
1. "拉夫·勞倫（Ralph Lauren）" - 以其經(jīng)典的Polo衫而聞名，拉夫·勞倫曾是非常受歡迎的休閑時尚品牌。
2. "Calvin Klein" - 以其簡約的設計和性感廣告而知名，Calvin Klein曾是美國時尚的代表。
3. "Diesel" - 以其大膽的設計和標志性的牛仔褲而聞名，Diesel曾在全球范圍內(nèi)受到追捧。
4. "Escada" - 德國的Escada品牌曾以其優(yōu)雅的設計和高貴的感覺著稱，但近年來知名度有所下降。
5. "Burberry" - 雖然Burberry仍然是一個知名品牌，但其在中國市場的實體店數(shù)量曾經(jīng)有所減少。
6. "Diesel" - 另一個曾經(jīng)非常流行的意大利品牌，以其獨特的風格和設計而知名。
7. "Banana Republic" - 作為Gap的一個品牌，Banana Republic曾是一個流行的休閑時尚品牌。
8. "Tommy Hilfiger" - 以其經(jīng)典的美國風格和時尚而知名，Tommy Hilfiger曾經(jīng)是全球時尚的寵兒。
9. "DKNY" - 作為Diane von Furstenberg的副線品牌，DKNY曾是一個流行的都市時尚品牌。
10. "Hugo Boss" - 德國

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收拾衣柜時翻出件老外套。

標簽上的字母已經(jīng)有些褪色，可摸到手的質(zhì)感，突然就想起高中課間——同桌把這件Esprit夾克當寶貝似的，藏在書包最里層，午休時偷偷拿出來熨平褶皺。

那會兒誰能想到？

曾經(jīng)紅極一時的時尚大牌，現(xiàn)在連找家門店都要翻遍地圖。

那些霸占商場C位的“頂流”，怎么就成了“時代眼淚”？

時代在變，它們沒跟上。

Esprit的故事像本小說。

1968年在美國誕生，創(chuàng)始人是北面的“老炮兒”，最開始玩嬉皮風就火得不行。后來香港商人邢李原當代理，拉著林青霞站臺，1993年上市，2007年市值1700億港元——那時候北京房價才4000多一平，它一件鹿皮外套要1100，普通人得攢小半年工資。

可后來呢？設計越來越像“復制粘貼”，學ZARA轉(zhuǎn)型沒學會，快時尚一沖就亂了陣腳。2020年退出亞洲市場，現(xiàn)在1折清倉都沒人搶，曾經(jīng)的“時裝之王”，成了二手店的“懷舊款”。

哎呀呀更像場青春里的“小確幸”。

2005年湖北小伙葉國富把4家飾品店改成“10元店”，發(fā)圈、耳釘、小掛飾，學生黨攢一周零花錢就能買。應采兒、S.H.E代言，步行街開一家火一家，3000+門店，年入18億，那會兒誰書包里沒幾個哎呀呀的發(fā)夾？

結(jié)果2013年電商一沖，步行街租金漲得離譜，加盟商抱怨“50塊的發(fā)夾掉鉆沒人要”。更扎心的是，創(chuàng)始人轉(zhuǎn)頭搞了名創(chuàng)優(yōu)品，哎呀呀成了被放棄的“前浪”?，F(xiàn)在搜“哎呀呀”，跳出來的全是“清倉甩賣”和“90后回憶”。

拉夏貝爾是“中國版ZARA”的夢碎。

1998年創(chuàng)立，20-35歲都市女性市場，設計時尚價格親民，巔峰時近20個子品牌，近萬家門店，2017年A+H股上市，市值120億——學生黨和職場新人的衣柜里，十件有八件是它。

可后來設計越來越“撞款”，質(zhì)量差到“穿幾次起球像刺猬”，還瘋狂擴張堆庫存。電商都火上天了，它轉(zhuǎn)型慢得像蝸牛，被線上品牌輕松“截胡”。2024年從港交所退市，現(xiàn)在網(wǎng)上買件衣服，不是有污漬就是貼牌貨，誰還敢信？

佐丹奴是70、80后的“日常白月光”。

1981年香港創(chuàng)立，“休閑無國界”，全智賢代言那會兒，韓流粉絲擠爆門店。千禧年2000+門店，年營收破百億，“沒有陌生人的世界”廣告語滿大街飄，商場金角銀邊的位置全是它。

結(jié)果款式像被“定身咒”困住，萬年不變像校服，優(yōu)衣庫、ZARA一來，年輕人扭頭就走。租金壓得喘不過氣，只能關(guān)店退守三四線，2024年搞直播賣貨，銷量連網(wǎng)紅店零頭都趕不上。

Forever 21是“快時尚”的反面教材。

1984年美國起家，“比ZARA便宜、比H&M更快”，50多國800+門店，年銷40億，加州門店大得像足球場，年輕人“閉眼入”的潮流圣地。

可創(chuàng)始人癡迷開大店，成本失控到破產(chǎn)前每月虧1000萬，還拒絕融資獨攬大權(quán)。衣服質(zhì)量差到“洗一次變形”，抄襲被告上法庭，ZARA、優(yōu)衣庫都在創(chuàng)新，它還在“低價快銷”里打轉(zhuǎn)。2024年破產(chǎn)保護，關(guān)350家店，基本退出中國市場，成了“90后青春回憶”。

堡獅龍是“港服三巨頭”的落幕。

1987年香港創(chuàng)立，10元T恤、牛仔褲，旺角旗艦店一開業(yè)就爆，1993年港股上市，2005年市值25億，和佐丹奴、班尼路并稱“港服三巨頭”，內(nèi)地游客到港必逛。

結(jié)果1996年創(chuàng)始人離世后家族爭產(chǎn)，加盟模式玩不轉(zhuǎn)，被優(yōu)衣庫、ZARA的自營+快時尚策略吊打。2020年5000萬賤賣給李寧，市值只剩巔峰2%。李寧搞聯(lián)名、轉(zhuǎn)騎行服飾，2024年營收還下滑11.4%，門店從1061家縮到427家，港股股價0.1港元，2024年10月退市，徹底讓出C位。

這些品牌的衰落，不是偶然。

設計跟不上潮流——當ZARA每周上新、優(yōu)衣庫玩聯(lián)名，它們還在“吃老本”；質(zhì)量下滑成硬傷——“穿幾次起球”“洗一次變形”，誰還愿意為情懷買單？轉(zhuǎn)型慢半拍——電商都火了，還在死磕實體店；定位搖擺不定——學快時尚沒學會，又丟了自己的特色。

更扎心的是，年輕人的需求變了。

以前買衣服看“牌子夠不夠響”，現(xiàn)在看“設計夠不夠新”“質(zhì)量夠不夠好”“有沒有自己的態(tài)度”。快時尚不再是“香餑餑”，大家開始追“可持續(xù)”“有故事”的品牌；平價也不是唯一標準，“性價比”里的“質(zhì)”比“價”更重要。

翻著衣柜里的老衣服，突然有點感慨。

它們曾經(jīng)是我們的“青春標配”——省吃儉用買的Esprit夾克，攢零花錢挑的哎呀呀發(fā)夾，剛工作時買的拉夏貝爾連衣裙，約會穿的佐丹奴T恤……

現(xiàn)在它們的門店難找到，可那些藏在標簽里的回憶，卻越來越清晰。

時代的浪潮不會停，品牌的興衰也在繼續(xù)。

但有些東西，永遠不會變——

我們對美的追求，對“屬于自己的風格”的堅持，還有那些藏在舊衣服里的，閃閃發(fā)光的青春。

最后想問：你衣柜里，還有哪個品牌的“時代眼淚”？拿出來曬曬？