江南布衣是一家中國知名的服裝品牌，近年來，該品牌因為一系列事件而陷入輿論的風波，被一些媒體和消費者稱為“墜入‘地獄’”。以下是導致這一情況的一些主要原因：
1. 產品質量問題：有消費者反映，江南布衣的產品存在質量問題，如面料不耐穿、做工粗糙等。這些問題在一定程度上影響了品牌的口碑。
2. 設計抄襲：部分消費者指出，江南布衣的設計存在抄襲嫌疑，涉嫌侵犯其他設計師的知識產權。這引發(fā)了公眾對品牌誠信度的質疑。
3. 營銷策略問題：江南布衣在營銷過程中，被指責過于追求商業(yè)利益，忽視消費者權益。例如，在促銷活動中，存在虛假宣傳、誘導消費等問題。
4. 網絡暴力：在輿論風波中，部分網友對江南布衣進行了網絡暴力，導致品牌形象受損。
5. 媒體曝光：一些媒體對江南布衣的問題進行了曝光，進一步加劇了輿論壓力。
面對這些困境，江南布衣需要采取以下措施來改善品牌形象：
1. 提升產品質量：加強產品質量監(jiān)管，確保產品符合國家標準，滿足消費者需求。
2. 重視設計創(chuàng)新：鼓勵設計師進行原創(chuàng)設計，提高品牌核心競爭力。
3. 誠信經營：加強企業(yè)內部管理，確保營銷策略合規(guī)，維護消費者權益。
4. 加強與消費者的溝通：積極回應消費者關切，及時解決問題，提升品牌口碑。
5. 加強品牌建設：提升品牌

相關內容：

有網友認為，江南布衣“居心叵測”，利用西方“邪典文化”荼毒祖國花朵。 /新聞視頻截圖

短短一周，“國貨之光”江南布衣，淪為了網友口中的“國貨之恥江南壽衣”。

無論是暗黑印花“萬箭穿心”、“車輪酷刑”，還是讓人細思極恐的官方宣傳照，江南布衣的童裝無疑在大眾的審美與道德的邊界上“蹦迪”。

更有網友認為，江南布衣“居心叵測”，利用西方“邪典文化”荼毒祖國花朵。

這似乎是對一個以“中國風”出道的民族品牌的莫大諷刺——國際時裝周上，江南布衣一直是為數不多的能夠代表中國的設計師品牌，早在2011年，江南布衣還被福布斯評為六大最有希望實現國際化的中國品牌之一，與它共同提名的品牌還有華為、聯想、海爾、李寧和佰草集。

國際時裝周上，江南布衣一直是為數不多的中國設計師品牌。/微博@海報時尚網

2016年，江南布衣在香港上市，成為中國第一家上市的設計師品牌。而江南布衣的旗下童裝，也被認為是中國最有個性的童裝品牌，辨識度極高。

就在一個多月前，江南布衣發(fā)布了極為耀眼的財年報告。截至2021年6月，江南布衣集團2021財年的總收入超41億元，同比增長33.1%;其中，凈利潤漲幅高達86.7%。

這在存活率僅為1%的中國設計師品牌中，堪稱“奇跡”。

打破既定、追求自由，是江南布衣一貫的設計邏輯，而江南布衣的童裝理念，也是“自由的想象力”。

江南布衣2021財年收入超41億元，這在存活率僅為1%的中國設計師品牌中，堪稱奇跡。/pexels

然而，“自由藝術”的路子也是江南布衣玩開脫的危險伏筆。從立足本土的民族品牌，到眾矢之的的“陰間”品牌，從中國設計到“崇洋媚外”，回到品牌的發(fā)展線路，江南布衣的“此次翻車”，完全有跡可循。

“中國童裝無品牌”，今年9月，微信公眾號“商隱社”曾在分析中國童裝行業(yè)的分散與無序時，如此寫道。

目前，我國大部分的童裝企業(yè)都采用貼牌加工模式，成本低，效率高，但結果卻是童裝設計水平低下：市場上的童裝千篇一律，五彩斑斕但塑料感強烈，濃縮成一個字——“丑”。

在這樣的童裝市場下，江南布衣童裝（jnby BY JNBY）的存在絕對算得上一個“怪咖”。

我國大部分的童裝企業(yè)都采用貼牌加工模式，設計水平低下。/購物網站截圖

藝術范兒，不拘一格，剪裁“怪奇”，配色獨特，還有動輒上千元的標價，里外看，它都是童裝界的叛逆分子。有網友評論：只有江南布衣，是你一眼認得出的童裝品牌。

這話不假，對于有藝術追求的中產潮媽們，普通的貼牌童裝，或是價格貴但設計“乖”的品牌，都不能滿足她們的審美品位。

但江南布衣可以一次性解決親子二人的穿搭需求，從成人女裝到童裝系列，設計美學一以貫之，這意味著媽媽們可以帶著相同品位的寶寶出街。

2011年，江南布衣推出童裝品牌“jnby by JNBY”，成立之際，這個品牌拋出了高格調的定位——“自由的想象力”，而且強調“想象力比知識重要”。

從成人女裝到童裝系列，設計美學一以貫之。/購物網站截圖

按照品牌官方的說法，江南布衣童裝希望“不試圖塑造一個理想化的孩子”“不把自己的幻想和未實現的愿望加給孩子”，這一下子和那些宣揚“純真童趣”的主流童裝品牌劃開了界限。

宣傳冊上的孩子，可能不是正能量的“好孩子”，他們在讀書時打盹、在犯錯后面壁，可能看上去像個小大人，迷茫，冷漠，滿是困惑。

但回到現實中來，定義“童年”的仍舊是一群大人。品牌理念里的“自由想象”，逃不開設計師、攝影師等團隊工作人員的成年人想象。

這就成了江南布衣童裝的困局：要與眾不同，要突破邊界，但如何平衡兒童的接受度？成年人世界里的另類審美，孩子是否可以消化？

成年人世界里的另類審美，孩子是否可以消化？/品牌宣傳圖

顯然，當“歡迎來到地獄”（Welcome to hell）這樣的印花，沒頭沒尾地出現在孩子們的襯衫上，孩子們只怕會嚇得不輕。

值得注意的是，被網友爆出的幾款“邪典”童裝設計，幾乎全為藝術家合作款。

“歡迎來到地獄”，以及“萬箭穿心”的印花，都出自于美國漫畫家、美國早期動畫電影之父溫瑟·麥凱（Winsor McCay）的連載漫畫《小尼莫夢鄉(xiāng)歷險記》；女生下半身、裸體擁抱的系列設計，來自于荷蘭古典畫家耶羅尼米斯·博斯的宗教畫《人間樂園》。

先說《小尼莫夢鄉(xiāng)歷險記》，盡管這部漫畫在國內的知名度不高，但卻是美國家喻戶曉的漫畫，也是盧浮宮收藏的第一部兒童漫畫。

考慮到主人公“小尼莫”一路都在超級大冒險，所謂的暴力情節(jié)其實和今天的諸多兒童動畫一樣，是故事發(fā)展的推動力。

“萬箭穿心”的印花，出自于美國漫畫家溫瑟·麥凱的連載漫畫《小尼莫夢鄉(xiāng)歷險記》。/社交媒體圖片

所以問題不是出在原作圖謀不軌，而是在于語境缺失——如果放置于整個故事中，孩子們可以理解動畫人物“下地獄”的前因后果，但是把情節(jié)單挑出來，就成了孩子的童年陰影。

再說博斯的《人間樂園》，博斯是文藝青年的心頭愛，因為他的作品足夠驚世駭俗，并且諱莫如深。拿《人間樂園》來說，其背后的隱喻、象征，對任何一個成年人來說，都需要反復研讀。

所以對于小朋友來說，這些圖案大概率只是費解，令人害怕。

童裝一定就得陽光可愛嗎？童裝不能“怪奇”嗎？

博斯是文藝青年的心頭愛，因為他的作品足夠驚世駭俗，并且諱莫如深。/左：江南布衣童裝，右：博斯的《人間樂園》局部圖

答案是否定的，朋克父母也可以給孩子穿機車服、馬丁靴，在國產童裝設計力不足的大環(huán)境下，為孩子提供一種另類的審美閾值正是江南布衣的優(yōu)勢。

但是暗黑系審美需要高門檻，它依托于特定的語境，也需要信息接收者具備足夠完備的理解力。對于心智不成熟的孩子，無來由的“古怪暗黑”只會誤導孩子們的認知。

“為什么選擇西方漫畫？為什么用英文字母？品牌是否借助西方勢力荼毒兒童？”

當網友打出這個疑問，也許我們忽略了，江南布衣可曾是名副其實的“民族品牌”。

因為采用西方漫畫和英文字母，江南布衣被部分網友認為是“西方勢力”。/購物網站截圖

上世紀90年代，國內的時裝行業(yè)開始起步，優(yōu)質的國產女裝品牌屈指可數。但在杭州，時裝產業(yè)有著得天獨厚的發(fā)展優(yōu)勢，蓄勢待發(fā)。

杭州是“絲綢之都”，絲綢業(yè)可以追溯到宋朝。上世紀七八十年代，杭州的絲綢業(yè)帶動了本土服裝行業(yè)的發(fā)展，并促成了多個大型面料基地的誕生。到了上世紀90年代初期，杭州的服裝企業(yè)已經多達2000余家。

此外，杭州有著良好的“設計氛圍”，中國美院、浙江理工大學（原浙江絲綢工學院）均坐落于杭州，這些高校為“杭派女裝”輸送了源源不斷的人才資源。

1994年，江南布衣在杭州成立。創(chuàng)始人李琳是浙江大學化學系的高材生，骨子里卻是一個熱愛藝術的文學青年。

成立之初，江南布衣的品牌定位如其名字所示——“江南的布衣之美”，早期女裝以棉、麻材質為主，讓人聯想到江南地區(qū)的婉約與內斂。

杭州的絲綢業(yè)帶動了本土服裝行業(yè)的發(fā)展，并促成了多個大型面料基地的誕生。/視覺中國

同時期誕生的杭派女裝品牌，秋水伊人、紅袖等，也都有著鮮明的江南特色——她從煙雨中走來，是人們對杭派品牌的最初印象。

早期的江南布衣，風格無疑是偏中式的，和今天的品牌風格差距不小。圖案上，中式的花草枝葉曾一度是品牌的標識，扎染、印染水墨等中式印花也是常見元素；剪裁上，寬松、舒適的剪裁占據多數，不刻意突出女性的“線條感”。

禪宗、道宗、寬衣文化等“東方哲學”都對江南布衣的設計產生過深遠的影響。

2001年，江南布衣將注冊商標改為“JNBY”，它既是“江南布衣”四個字的縮寫，也有了新的內涵——Just Naturally Be Yourself，自然、自我。

改商標后的江南布衣，風格定位上也發(fā)生了改變。深植于自然主義，追求環(huán)保、無污染、舒適，但風格逐漸與“中國風”“森系”拉開距離。

改商標后的江南布衣，深植于自然主義，但風格逐漸與“中國風”“森系”拉開距離。 /品牌宣傳

與此同時，江南布衣找到了另一個關鍵詞：性冷淡。

進入21世紀，日本的性冷淡風與解構主義開始傳入中國，忽然之間，李琳和團隊發(fā)現，這就是他們一直想要尋找的風格。

李琳是山本耀司的超級粉絲，她驚嘆于山本耀司的魔力，可以把單色度的面料在同一種風格里“玩”得那樣淋漓盡致。黑白灰為主的低調單色，剪裁立體，注重輪廓和線條，非對稱，反常規(guī)。

隨性自由，但又節(jié)制禁欲，這大概就是文藝女青年的樣子。

2005年，江南布衣在海外開設了第一家門店，選址位于莫斯科。江南布衣進軍國際的野心十分明確——向世界展示中國的布衣之美。

山本耀司的設計以低調單色為主，剪裁立體，非對稱，反常規(guī)。 /視覺中國

但此時，江南布衣已經不滿足于“中國風”的設計窠臼了——棉麻、盤扣、絲綢、寬大的罩袍，單一地凸顯民族元素，很容易引發(fā)審美疲勞。

李琳有著其他打算，向她所喜歡的日本設計師山本耀司靠攏，同樣立足于東方美學，但并不拘泥于傳統(tǒng)元素。傳統(tǒng)元素僅僅是“形”，而服裝設計捕捉的應該是某種文化里的“神”。

作為解構主義設計師，山本耀司最常用“解構、重組”的方式，讓服裝變化多端。解構主義設計師反對有序性、單一性，服裝的結構、材料、顏色、功能都可以發(fā)生顛覆性的變化。

比如衣服結構里的分割線、結構線不再是唯一不變的，它們也可以重組、相互轉化。袖子、領口可以不復存在，也可以同時擁有多個，服裝不再擁有固定的模板。

單一地凸顯民族元素，很容易引發(fā)審美疲勞。 /購物網站圖片

這樣的設計思路留有更寬闊的創(chuàng)新、演繹空間，但也意味著江南布衣決定，不再對“中國風”墨守成規(guī)，也不再迎合大眾品位。

江南布衣的轉型，某種程度上的確是“聰明之舉”，但也為如今的品牌“翻車”埋下了線索。

2010年前后，大量的“性冷淡”“中國風”的設計品牌涌入市場。電商平臺上，大批品牌都以“中國設計”“棉麻制造”作為賣點，初棉、素縷、森宿、初語、對白……僅是聽到這些品牌名，就能聯想到同質化的風格。

手握花束的素凈女生，身著飄逸的棉麻長裙，在這些品牌的宣傳冊里，每一位都可以是安妮寶貝筆下與世無爭的女主人公。

2010年前后，大量的“性冷淡”“中國風”的設計品牌涌入市場。/購物網站截圖

江南布衣的轉型，讓自己免于在這股風潮中“流俗”。

除了山本耀司等一批解構主義設計師的影響，當代藝術也是讓江南布衣走向“怪奇”的原因之一。

李琳是藝術愛好者，喜愛收藏，關注當代藝術家的動態(tài)，也支持過不少美術館的項目。與藝術家合作，讓當代藝術滲透進品牌，成了江南布衣水到渠成的發(fā)展方向。畢竟，中產女文青，怎么能夠不懂藝術？

2008年，李琳和知名藝術家耿建翌創(chuàng)立了藝術機構“想象力學實驗室”，旨在為年輕的藝術家創(chuàng)建一個實驗平臺。

2013年，江南布衣與青少年亞文化媒體VICE合作，推出了攝影項目“游”，了全世界各地的青年攝影師，拍攝另類職業(yè)的年輕人。

JNBY x VICE：未被言說的自我 /Facebook@ @jnbyusa · Clothing

這次營銷，對于品牌來說是一個重要的轉型標志，因為人們的反應通常是，那個歲月靜好的江南布衣怎么勾搭上了玩涂鴉搞破壞的亞文化VICE？

2015年到2016年，江南布衣與VICE合作了兩次，并推出藝術項目“UNSPOKEN SELF” （未被言說的自我）。這兩年中，江南布衣也開始頻繁地與各種“不務正業(yè)”的另類藝術家尋求合作，把香蕉堆在墻壁，把店鋪設置成鐵網重重的“迷宮”，把舞蹈藝術家請上發(fā)布會。

沒有人能否認：江南布衣越來越離經叛道了。比起所謂的歲月靜好，江南布衣離VICE（意為“邪惡”）反倒是更近了一步。

有消費者認為，江南布衣的設計越來越“迷”了，很多衣服不知道怎么穿進去，袖子多出一只，褲腿少了一半，規(guī)矩的衣服不多了。如果你想繼續(xù)追隨它的設計，那么你一定不能怕“怪”。

以香蕉為主題的藝術商業(yè)合作。/社交媒體圖片

不過，江南布衣不怕小眾，因為它依托于堅實的“粉絲經濟”。截至2021年6月底，江南布衣會員數超過490萬名，活躍會員超43萬，會員貢獻的零售額，占到總零售額的70%。

強粘性的粉絲用戶，是它特立獨行的底氣。

但問題也出現在這里，江南布衣似乎陷進了一種“藝術家”的孤傲心態(tài)：你不喜歡，我不care，懂的人自然會懂。

此外，設計監(jiān)管顯然沒能跟上與藝術家的高頻合作。

江南布衣似乎陷進了一種“藝術家”的孤傲心態(tài)：你不喜歡，我不care，懂的人自然會懂。/視覺中國

成人服裝可以肆無忌憚地暗黑、突破限制，但童裝的尺度必然不同。尤其在審美無限趨近于“正能量”的當下，江南布衣童裝的風格像是一只炸彈，讓所有人心驚肉跳。

雖說此次輿論風波也夾雜著不少誤解，例如把搖滾歌手柯本與孩子的家庭照片誤認成“孌童癖”的證據，把虔誠的天主教藝術家博斯的作品指認成“異端”設計，但這些憤怒的聲音也在告訴品牌：

網傳戀童癖圖片實為搖滾歌手柯本與孩子的家庭照片。/社交媒體圖

童裝設計不是行為藝術。至少，對于一個坐擁上百萬粉絲的商業(yè)品牌來說，一味的“藝術自由”，也可能等于自我埋葬。

參考資料：

Tophereditor | 中國獨立服裝設計師生存率僅 1%，是藝術？是生意？

好奇心日報 | 江南布衣公布上市后首份財報，童裝增長最快

商隱社 | 中國童裝無品牌

城市秘密 | 江南布衣老板李琳：不過癮的人生

小蔥妹子 | 歲月靜好的江南布衣 為什么總跟叛逆的VICE合作？

界面新聞 | 江南布衣的23年與一個設計師品牌所必經的三個階段

“服飾”JNBY | 她想做中國的山本耀司

第一財經 | 文藝女青年熱捧江南布衣