“老佛爺”卡爾·拉格斐（Karl Lagerfeld）是20世紀(jì)和21世紀(jì)最著名、最具影響力的時尚設(shè)計師之一。他以其獨到的審美觀、前衛(wèi)的設(shè)計理念和強(qiáng)大的商業(yè)頭腦，不僅改變了一個時代，更創(chuàng)造了一個奢侈品帝國——香奈兒（Chanel）。以下是“老佛爺”如何改變一個時代并創(chuàng)造奢侈品帝國的揭秘：
1. 重新定義香奈兒品牌
“老佛爺”在1983年接任香奈兒藝術(shù)總監(jiān)，當(dāng)時香奈兒品牌正處于低谷。他憑借敏銳的時尚觸覺和強(qiáng)大的設(shè)計能力，對香奈兒進(jìn)行了全面的改革。他重新定義了香奈兒的品牌形象，將經(jīng)典的香奈兒風(fēng)格與現(xiàn)代時尚潮流相結(jié)合，使品牌重新煥發(fā)生機(jī)。
2. 打造經(jīng)典的“香奈兒套裝”
“老佛爺”對香奈兒的經(jīng)典“香奈兒套裝”（Chanel Suit）進(jìn)行了創(chuàng)新，將經(jīng)典的黑色小禮服、寬肩帶、細(xì)腰帶等元素與現(xiàn)代審美相結(jié)合，打造出一系列兼具實用性和時尚感的經(jīng)典單品。這些單品成為了香奈兒的象征，也成為了時尚界的經(jīng)典之作。
3. 塑造“老佛爺”個人品牌
“老佛爺”不僅在香奈兒取得了巨大成功，還塑造了自己的個人品牌。他憑借獨特的氣質(zhì)、前衛(wèi)的設(shè)計理念和時尚界的地位，成為了時尚界的標(biāo)志性人物。他的個人品牌成為了時尚界的風(fēng)向標(biāo)

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“永不滿足的卡爾·拉格斐離我們而去!”

2月19日晚，德國設(shè)計師，被人們尊稱為“時裝界的凱撒大帝”，中國人親切稱呼為“老佛爺”的卡爾·拉格斐(Karl Lagerfeld)因病于巴黎去世，享年85歲。

“老佛爺”卡爾·拉格斐留給公眾的經(jīng)典造型是，墨鏡、白襯衫、黑西裝、皮手套，還有扎成低馬尾的一頭白發(fā)。

這位讓香奈兒(Chanel)重獲生機(jī)的卡爾·拉格斐，擁有極為嚴(yán)格的自嘲精神、無懈可擊的自我控制以及源源不盡的創(chuàng)造力，這些共同成就了他恍若“一場繽紛時裝秀”的人生，他以“多重人格”和旺盛的精力為香奈兒、芬迪、卡爾·拉格斐等多個品牌效力，被譽為香奈兒的時尚機(jī)器，源源不斷地向時尚界輸出結(jié)合了他的天賦與勤勉的美學(xué)。

半個時尚圈的女性都以穿上他設(shè)計的衣服為榮，也讓香奈兒成為全球奢侈品行業(yè)中最賺錢的品牌之一。

“從出生后我就知道我要做什么事”

當(dāng)拉格斐12歲時，就已經(jīng)明確的意識到自己這輩子唯一想做的就是時裝。拉格斐在14歲時全家移居巴黎，懂得英、法、德和意四門語言。

擁有高定時裝設(shè)計師、攝影師、導(dǎo)演、編輯等多重頭銜。自1983年起，成為香奈兒品牌的藝術(shù)總監(jiān)令拉格斐獲得空前的國際知名度，并被中國民眾冠以時尚“老佛爺”的昵稱。

1954年，他以時尚設(shè)計插畫師身份獲得國際羊毛局舉辦的設(shè)計大賽一等獎，他的時尚天賦被評委之一-----法國設(shè)計師皮埃爾·巴爾曼看中，隨后進(jìn)入巴爾曼品牌擔(dān)任助理。這個工作仿佛為他開啟了時尚界的“芝麻大門”：1959年他受聘成為讓·巴杜品牌的藝術(shù)總監(jiān)。1963年，拉格斐為品牌蔻依設(shè)計成衣及飾品。

1965年，拉格斐又被意大利芬迪相中并提拔為主設(shè)計師，芬迪在他的手下逐漸煥發(fā)出耀眼光彩，拉格斐富有戲劇性的設(shè)計理念使芬迪品牌獲得全球時裝界的矚目及好評。

聰明人不會把雞蛋放在一個籃子里。在擔(dān)任Tiziani-Roma—Made in England的設(shè)計師時，卡爾·拉格斐就以自由設(shè)計師的身份成為蔻依的設(shè)計團(tuán)隊中的一員。隨著設(shè)計作品的越來越受歡迎，隨后變成蔻依主要設(shè)計師，將品牌定位于古典式浪漫唯美風(fēng)格。

32歲的他又加入了芬迪，這段時期可謂是他人生中最過于忙碌的時刻，他將芬迪推到了高級時裝的一線地位，開啟了芬迪雙F的logo時代。

讓香奈兒成功秘訣：注入新鮮但又不顛覆傳統(tǒng)

1971年，創(chuàng)始人可可·香奈兒(Coco Chanel)去世后，香奈兒品牌逐漸陷入困境。

1983年，在可可·香奈兒去世12年后，在香奈兒品牌老板阿蘭·韋特海默的下，卡爾·拉格斐離開蔻依加盟香奈兒，被委以將這個法國品牌復(fù)興的重任。

初到香奈爾，拉格斐并不被外界看好，就連香奈兒的員工也不太喜歡他。時尚記者克里斯托弗.佩塔卡納斯(Christopher Petkanas)在《女裝日報》1983年的一篇文章中寫道，拉格斐剛加入香奈爾就和員工們陷入了冷戰(zhàn)，或者說是一場“表面微笑卻內(nèi)藏硝煙的戰(zhàn)爭”。

事實證明拉格斐的決定是非常正確的，他把死氣沉沉、失去新意的香奈兒復(fù)活了，如今香奈兒已經(jīng)是世界上最成功的奢侈品牌之一。Vogue雜志指出，拉格斐重新詮釋了香奈兒標(biāo)志性的斜紋軟呢裙、黑色小禮服?！八且晃涣餍形幕瘜W(xué)者，沒有忘記可可所代表的獨立性、自由和現(xiàn)代。”

拉格斐是這么說自己成功的秘訣的：要比所有人都努力，遵循傳統(tǒng)時一定要注入新鮮又不至于顛覆的力量。

拉格斐完美提煉可可·香奈兒的優(yōu)雅精髓，改良比例，留住忠心客之余，適可而止地注入運動、搖滾元素，吸引一眾年輕人，并將高級定制精湛工藝發(fā)揚光大，成功將戰(zhàn)后的香奈兒引領(lǐng)上一條摩登典雅的康莊大道。同時還將紐扣坊、羽飾坊、刺繡坊、鞋履坊、制帽坊、金銀飾坊及花飾坊一一收入囊中。

拉格斐把自己稱為一臺調(diào)到香奈爾模式的“時尚機(jī)器”，為了前行就必須不斷進(jìn)行設(shè)計。

在創(chuàng)始人加布里埃·香奈兒(Gabrielle Chanel)去世后，香奈兒的二次翻紅離不開拉格斐的貢獻(xiàn)。

打造話題性秀場，大膽涉足不同領(lǐng)域

拉格斐的創(chuàng)舉不僅限于設(shè)計時裝，他還熱衷于打造極具創(chuàng)新和話題性的秀場。他曾把香奈兒的秀場布置成旋轉(zhuǎn)木馬游樂場，香奈兒的各種經(jīng)典手袋、鞋履和帽子代替了旋轉(zhuǎn)的木馬。他還曾把秀場造成超級市場、賭場、餐廳和藝術(shù)館，2019春夏系列還把巴黎大皇宮變成了度假海灘，極為真實的海浪陣陣拍打在沙灘上，模特則光著腳、提著高跟鞋從觀眾面前走過。

2008 秋冬 ，它是一座浪漫的白色游樂場。

在香奈兒時，他一手掌握幾乎所有香奈兒的業(yè)務(wù)，事無巨細(xì)排布完成服裝草稿，到大秀布展，從挑選代言人，到現(xiàn)場拍片，像章魚般的觸角接觸香奈爾全產(chǎn)業(yè)鏈。當(dāng)然他的獨創(chuàng)品牌也干得風(fēng)風(fēng)火火。

2010 秋冬，它是一次炫酷的冰上探險。

2012 春夏，它是一個夢幻的海底世界。

2014 秋冬，它是反時尚的購物商場。

拉格斐同時為多個品牌設(shè)計，對此他沒有一點受困擾的痕跡。拉格斐說：“當(dāng)我為芬迪工作時，我不會記得自己為其他品牌所做的設(shè)計，反之亦然。我為香奈兒設(shè)計的東西從來不會有芬迪的影子?；蛟S因為我沒有什么個性，或許因為我有三種個性，三重人格。”

除了常年擔(dān)任香奈兒和芬迪女裝的創(chuàng)意總監(jiān)，卡爾·拉格斐的“多重人格”讓他樂于與多個品牌合作，跨界操刀多個領(lǐng)域的設(shè)計，包括化妝品、可樂、冰激凌等，甚至連泰迪熊、保險箱、轎車到迪拜人工島都有涉獵。

2008年，卡爾·拉格斐在凡爾賽宮推出“陽光下光影中的凡爾賽宮”攝影展，以全新獨創(chuàng)的角度，捕捉凡爾賽宮獨特的文化歷史遺產(chǎn)。

2014年，卡爾·拉格斐的報紙《The Karl Daily》首刊正式發(fā)行。這份更似“個人最新宣傳手冊”的報紙，在世界各地陸續(xù)發(fā)布。

2015年，由耶爾(Hyères)國際時尚攝影藝術(shù)節(jié)中，卡爾·拉格斐將擔(dān)任藝術(shù)總監(jiān)。喜愛攝影的他還作為一名老師，為碩士研究生上課。

在位于巴黎攝影棚的樓下，他還經(jīng)營著一間名為“7L”的書店，所售書籍橫跨他感興趣的各種領(lǐng)域，包括時裝、建筑、廣告、當(dāng)然還有攝影藝術(shù)。他以直覺和令他贊賞的影像引導(dǎo)他的攝影風(fēng)格，作品中即興的演出與當(dāng)下的靈感都扮演重要的角色。

卡爾·拉格斐的名字儼然已成為暢銷的保證，看似平淡無奇的產(chǎn)品，只要冠以“by Karl Lagerfeld”的名號，就一定會被排隊哄搶。

香奈兒到底多能賺錢?

一直以來人們都很直接的將老佛爺卡爾-拉格菲爾德同香奈兒品牌直接聯(lián)系起來，殊不知直到今天香奈兒仍是一家私人持有的公司。

2018年，由阿蘭·維德摩爾(Alain Wertheimer) 和熱拉爾·維德摩爾(Gerard Wertheimer )兄弟私人控股的法國奢侈品公司香奈兒有限公司(Chanel Ltd.)(以下簡稱 “香奈兒”)發(fā)布了成立108年來首份公開的年度業(yè)績報告。在2017財年中，銷售額和利潤增長強(qiáng)勁，當(dāng)屬全球奢侈品行業(yè)中最賺錢的品牌之一。

不過，這并不是 香奈兒的財務(wù)數(shù)據(jù)首次流出，早在 2013年9月，在荷蘭注冊的 Chanel International BV 向荷蘭商會(Kamer van Koophandel)提交了有史以來第一份年度報告，其內(nèi)容很快就被歐洲媒體披露出來，報告顯示 2012年 香奈兒的總銷售額為 59億美元。(詳見《華麗志》歷史報道：Chanel真實財務(wù)數(shù)據(jù)首次曝光!市值近200億美元)

香奈兒 96.2億美元的年銷售額中，相當(dāng)一部分要歸功于其規(guī)模龐大的美妝和香水直營業(yè)務(wù)，而這正是其多數(shù)奢侈品競爭對手所缺乏的。(據(jù)美國媒體WWD在2017年4月發(fā)布的全球百大美容公司榜單，香奈兒美妝香水業(yè)務(wù)的年銷售估為53億美元，全球排名第11位)

法國 LVMH 集團(tuán)(法國酩悅·軒尼詩-路易·威登集團(tuán))的旗艦品牌Louis Vuitton(路易·威登)普遍被認(rèn)為是全球頭號奢侈品牌，雖然 LVMH 沒有公布旗下各個品牌單獨的銷售額，但有分析師認(rèn)為，Louis Vuitton 2017財年的銷售額可能高達(dá)90億歐元，其中美妝和香水業(yè)務(wù)所占比例極小。

法國奢侈品集團(tuán)開云(Kering)旗下意大利奢侈品牌古馳(Gucci)的總裁兼首席執(zhí)行官馬可·畢薩力(Marco Bizzarri) 表示，本財年的目標(biāo)是讓古馳的增長速度保持在整體奢侈品市場增速的兩倍，最終實現(xiàn)100億歐元的年銷售額。(詳見《華麗志》報道：Gucci首席執(zhí)行官 ：年銷售額沖上百億歐元指日可待!)2017財年，古馳銷售額同比增長42%至62億歐元，雖然沒有細(xì)分收入報告，但其美妝和香水業(yè)務(wù)所占比例也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于香奈兒。