這句話可能是對2020年潮牌市場的一種幽默或諷刺的說法。在潮流文化中，“潮牌”通常指的是那些緊跟時尚潮流、受到年輕人追捧的品牌。以下是對這句話的幾種可能的解讀：
1. "市場飽和或衰退"：可能暗示2020年潮牌市場已經達到了飽和，或者由于各種原因（如經濟、文化、審美變化等）出現(xiàn)了衰退。
2. "網絡梗"：這句話可能來源于網絡上的一個梗，用于調侃或諷刺某個現(xiàn)象。
3. "社交媒體效應"：也可能是社交媒體上的一種表達方式，用來諷刺或調侃當前潮牌文化的某些現(xiàn)象。
4. "個人觀點"：也可能是個人對2020年潮牌市場的一種看法，認為市場已經失去了活力。
無論如何，這句話都是一種表達觀點的方式，可能帶有一定的幽默或諷刺意味。在解讀時，我們需要結合具體語境和背景信息。

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要么“潮”，要么“死”。

從BM風，到花襪子，再到盲盒手辦，“潮”貫穿著這屆年輕人的2020。

尼爾森潮牌大數據顯示，近年來潮牌消費增速是非潮牌的3.7倍，增長速度達到62%，90后、95后是潮牌的主要消費群體。

麥肯錫發(fā)布的《2019年度全球時尚業(yè)態(tài)報告》指出，中國年輕人2019年在潮牌上的花費在350億至380億美元之間，已經超過美國成為全球最大時尚市場。

市場形勢一片大好，坐在2020潮牌頭把交椅上的Off-White創(chuàng)意總監(jiān)Virgil卻提出了不一樣的論調——2020街頭風格已死。

從市場數據來看，Virgil的判斷并非“無病呻吟”，近幾年傳統(tǒng)潮牌的生意確實不好做。

Vetements打折，Supreme被賣，Superdry關店，A-COLD-WALL*轉型，I.T退市……潮牌“噩耗”接二連三，為什么全民潮牌來襲，真正的潮牌卻“潮”不起來了？

01

“全世界我最潮”

在大多數90、95后的印象里，第一次接觸到的“潮牌”就是I.T。

在潮流競爭還不激烈的00年代，香港潮流系零售商I.T進軍內地市場。商場中心位置最醒目的logo、暗黑系風格、超大面積，在艾格、衣戀審美盛行的年代，I.T的出現(xiàn)無疑是一個異類，眼花繚亂讓人看不懂。

嚴格來講，I.T不算潮牌，它只是潮牌的“搬運工”。I.T分I.T和i.t兩個部分，從Acne Studios 、CDG 、Balenciaga等國際一線品牌，到Bape、Izzue 、b+ab 、CHOCOOLATE等自營品牌，對潮流愛好者來說，這里是天堂。

在當時，去省城的I.T買一件Bape的鯊魚衛(wèi)衣或是川久保玲的紅心開衫，時髦指數不亞于LV或Gucci，能在同學間嘚瑟好幾年。

圖片來源：品牌官網

到了2016年，隨著社交網絡和海淘的發(fā)展，潮牌變得不那么“神秘”，I.T走向沒落，一大波海外潮牌順著網線闖進我們的視線。

最給人印象深刻的就是宇宙第一潮牌Supreme。

圖片來源：ins

這個logo印在紐約郵報上，就能讓20萬份報紙翻了40倍還搶購一空，也讓一塊20美元的磚頭翻到1000美元的品牌，在2016年火到國內。

要判斷一個潮牌在國內有多火，有兩個很簡單的辦法，1.有多少明星上身，2.某寶有多少Fake 。這兩條Supreme都很符合。

在當時，不管是明星網紅還是小學生，不管是校園商場還是寫字樓，隨便一掃就能看見 10+個醒目的紅色box logo，全球限量2000件的衣服，某寶一家店就能賣出去20000件。

有網友回憶，花一萬買的Supreme x The North Face羽絨服，騎摩托等紅燈時跟外賣騎手撞衫，騎手問我，兄弟今天跑多少單了？從此再也不穿。

同年，火出圈的現(xiàn)象級潮牌還有Vetements。

毫不夸張地說，Vetements改變了一代人的審美觀。曾經的“以瘦為美”一夜間變成了“全民哈比族”，恨不得所有外套都能裝下三個孕婦，所有衛(wèi)衣的袖子都有八尺長?！安徽洿┮路背闪俗羁岬臅r尚。

不只美潮，大logo盛行的時代，日韓潮牌同樣引人注目。

五年前，擁有一條EVISU牛仔褲是每個90后潮酷男孩的夢。大大的M一眼就讓人看出牌子，2000塊錢的褲子，穿出20000塊錢的氣場。

圖片來源：EVISU中國官網

跟EVISU并列潮男心中NO.1還有BOY LONDON的大翅膀。

這個英倫血統(tǒng)品牌，第一眼看的確很酷，燙金的logo時刻向人展示高冷、有錢、又不好惹。

但被韓國代理以后，一不小心就成了暴發(fā)戶、社會搖的代表。看到穿著BOY LONDON的人第一反應就是——我要離他們遠一點。

圖片來源：淘寶

跟BOY LONDON一樣被韓國代理商玩壞的潮牌還有MCM和MLB，從時髦到土，只隔了一波代購。

從美潮到日潮到韓潮，潮牌中一直存在著一條赤裸裸的鄙視鏈：

GVC、Balenciaga >Supreme、Off White、Vetements >Bape、CDG、Evisu 、Kenzo >BOY LONDON、MCM、MLB >FILA、Champion > Nike、Adidas

Supreme、Off-White傍身的男生認為美潮才是潮牌最正統(tǒng)的繼承者，他們張揚招搖，玩說唱、跳街舞，身邊都是香車美女；

日潮男生清冷孤傲與世無爭，對他們來說，美潮不過是無腦整logo，日潮才是閱盡繁華后最real的時尚態(tài)度；

然而在穿狗頭小鹿五角星的奢潮面前，美潮和日潮再酷也是屌絲，沒錢玩什么潮？美潮和日潮面對奢潮表面一聲“大哥”，心里“he tui，土暴發(fā)戶”。

在一片誰都不服誰的混戰(zhàn)中，如果你要問誰在整條鄙視鏈的最下游，弄潮兒們出奇的團結一致，咬著后槽牙擠出三個字 —— “跟風狗”！

畢竟，潮牌是小眾文化，被“跟風”，就不酷了。

02

“對不起，我不是潮人”

曾經，被稱為“潮人”是很牛逼的事，穿潮牌是品位和審美的象征。

而如今看見穿著萬八千塊一件潮牌衛(wèi)衣的人，總有種腦子不太好使的樣子。

就拿Vetements來說，一件衛(wèi)衣要價$1030（￥7150），一條工裝褲$1580(￥10968），奢侈品的價格，設計卻是走下坡路。

都說Demna Gvasalia設計有三寶：XXXXXL衛(wèi)衣+復古拼色夾克+碎花連衣裙一樣不能少。

從2016到2019，Vetements用實踐告訴我們，原封不動也是一種創(chuàng)意，做老本行我們最擅長。

圖片來源：國外網站InDigital

圖片來源：國外網站InDigital

不只不變，自從Demna跳槽到Balenciaga，用實力讓Vetements和Balenciaga成為雙生兄弟。

圖片來源：國外網站InDigital

價格相同，設計相似，曾經拼了老命也要搶到一件Vetements的人，現(xiàn)在都投入了Balenciaga的懷抱。畢竟，跟奢侈品相比，Vetements再火也只是一個潮牌而已。

過氣的Vetements如同掉進茅坑的100元鈔票，撈之有味兒，棄之可惜。

連帶著被嫌棄的還有同時期那些超大號外套和超長袖衛(wèi)衣，如今閑魚20塊包郵都賣不出去，難以逃脫被扔進小區(qū)舊衣回收箱的命運。

很多人說，“潮牌”有什么設計，不就是拼誰有錢么。

真不是。

坦白地說，潮牌的逼格，已經被國內“有錢人”毀得一干二凈。

看看某些明星穿潮牌就知道，那不叫“穿搭”，叫“堆砌”。

Supreme × HG限量聯(lián)名版外套，4位數的Supreme涂鴉衛(wèi)衣，套在一起愣是讓人感受不到任何fashion氣息。

同一件外套，搭配Goyard購物袋+低幫雪地棉，撲面而來二丫進城的既視感。（ps：Goyard購物袋上的熒光綠夾子，也是來自權志龍創(chuàng)立的潮牌）

不只是明星，這種土味潮牌穿搭也成為近些年江浙滬海王富二代的首選。

曾經迷戀Puma毛茸茸的拖鞋配闊腿褲鏈條小包的白富美，一夜之間全都穿起老爹鞋和Gucci小挎包；

穿EVISU褲子配AJ球鞋的潮酷男孩，轉而成為Off-White櫻花叢中最美的花蝴蝶；

紀梵希的狗頭T上掛串大金鏈子的豪放boy迷上了雅痞哥特克羅心；

穿BOY LONDON的英倫叛逆朋克青年，被社會毒打后紛紛轉型成了THOM BROWNE式安靜美少年。

如今的小紅書，關于“潮牌”的筆記有28w+篇，隨處可見戴著GM墨鏡，穿著Gucci、FOG運動褲，腳踩Nike倒勾、Rick Owens的潮酷青年。

棒球帽壓低、手機擋臉，他們的拍照姿勢整齊劃一，長啥樣不重要，把潮牌堆滿身，能看出“老子有錢”就好。一張張充滿欲望的照片背后，他們玩的不是潮流，而是攀比和炫富。

圖片來源：小紅書@a喵喵醬、@hey21899

曾經，玩潮的人最講究“個性”，要的就是跟別人“不一樣”，而在信息爆炸、時尚趨同的時代，所謂的個性變成了一場大型復讀機式的魔幻表演。

03

變味兒的潮牌，

下一個倒下的會是誰？

不可否認，潮牌市場正火。

越來越多的人開始接受潮牌，越來越多的品牌開始潮牌化，市場給與潮牌的關注越來越多。但對于“潮牌”本身來說，大眾化并不是好事，甚至是“滅頂之災”。

以前，奢侈品和潮牌，一個是社會精英，一個是街頭草根，互相看不順眼。而如今，奢侈品和潮牌時不時就來一場跨界合作，越來越多的奢侈品甚至把自己變成“潮牌”。

前有Balenciaga、LV，后有Gucci、Fendi、Celine，越來越多的奢侈品如整容一般，將自己的品牌形象完全顛覆，設計年輕化、個性化、潮牌化，但是依然保持奢侈品的售價，玩起饑餓營銷。

圖片來源：小紅書@美雯兒、@im_cc

奢侈品潮牌化對本身依靠“價格”和“稀缺性”賣座的傳統(tǒng)潮牌無疑是一場降維打擊。沒有永遠的敵人和朋友，只有永遠的利益，在品牌的生死存亡面前，“我是誰”早已不重要。

在價格天平的另一端，快時尚也正在向上蠶食潮牌的市場。

十年前，花上幾千元買一條NBHD Ripper可以穿八年還是潮王，現(xiàn)在那些標簽化的衣服第二季再穿出來就已經過時了。那些風靡一時的GVC惡犬、小鹿斑比，LV的閃電、動物園，放在現(xiàn)在已經是打折都沒人要。

相比之下，價格便宜、個性鮮明的快時尚正在填補潮流的空白。無論明星還是網紅KOL，越來越多的人開始用Gucci配優(yōu)衣庫，Celine配Zara，也是一種潮。

圖片來源：小紅書@喝怡寶嘛、@喬西在橋西

在2017年的時候，包括山本耀司、藤原浩、村上隆在內的潮流創(chuàng)始人就在預測“街頭風格將在最近幾年逐漸失去其流行地位”。

正如Off-White創(chuàng)意總監(jiān)Virgil所言，街頭風格逐漸被 T 恤、衛(wèi)衣和球鞋這些具象化的單品占據，但消費者能需要多少這樣的單品呢，這必定是不可持續(xù)的一件事。

潮流易逝，沒有品牌能一直火；但風格永存，穿什么永遠不是一件衣服，而是一種態(tài)度。

“潮人”最愛的贊美，永遠不會是，哇這件衣服好貴，你好潮；而是，哇你他媽賊酷，我喜歡。