是的，你指的是"C2M"。
這家由韓國設計師李智勛（Lee Ji-Hoon）創(chuàng)立的快時尚品牌，確實曾在中國市場掀起過一股熱潮，被譽為“韓國版ZARA”，其“所見即所得”的快速響應和個性化定制模式備受追捧。
然而，就在不久前（2024年5月），C2M突然宣布將從6月1日起關閉在中國大陸的所有門店，全面退出中國市場。官方給出的原因是“為了給品牌未來的發(fā)展尋找新的方向”。
從開業(yè)（大約2021年底或2022年初）到如今關閉所有門店，C2M在中國市場的時間確實不長，大約只有2年多的時間。它的快速崛起和迅速隕落，也反映了當前中國快時尚市場競爭的激烈程度以及外部環(huán)境變化帶來的挑戰(zhàn)。

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“花399買件T恤，結果穿一次就變形”——昨晚小紅書這條吐槽帖點贊破萬，說的就是韓國牌子MardiMercredi。2024年1月，它天貓店只剩50款，抖音日銷跌到3萬，母公司干脆把子彈撤去泰國，留中國粉絲原地懵圈：明星同款怎么就成了智商稅？

根源一句話：只會刷臉，不會做人。

金高銀帶火那陣，門店排隊三小時，可年復購率只有8%，連優(yōu)衣庫零頭都夠不著。

韓國總部把寬松短款硬塞給北方姑娘，399的普棉T恤敢叫板輕奢Theory，直播一年只播12場，庫存卻得賣半年。

山寨MARDI趁機搶注商標，137起質量投訴砸的是正主招牌，四成女生把假貨當真品，正品先輸了面子再丟里子。

現(xiàn)在首爾那邊學乖了，曼谷快閃店降價三成，一月賣兩千件；中國區(qū)卻縮SKU、關門店、砍投入，擺明“不玩了”。

流量門票已經(jīng)作廢，產(chǎn)品根基沒打牢，本土化氧氣更是全程沒吸上一口。

后來者看清：在中國混，明星只能開燈，活下去得靠尺碼、價格、供應鏈每條線都貼著國人喘。

網(wǎng)友熱評——

“當年搶小雛菊像搶茅臺，現(xiàn)在白送我都嫌占衣柜。

”

“399買件短到肚臍的衛(wèi)衣，我圖啥？

圖北京風大露腰不感冒？

”

“山寨都比它勤奮，人家至少直播天天見，正品一年播12場，佛系到離譜。

”

“泰國降價30%？

原來不是品牌高端，是?？又袊?。

”

“流量潮退了，才知道誰在裸泳，這牌子連泳褲都沒穿。

”