這個觀察很有意思，也符合很多現(xiàn)代都市人的實際情況。地鐵作為一種快速、便捷、擁擠的公共交通工具，確實不太適合穿高跟鞋。
主要原因可能包括：
1. "舒適度低：" 地鐵里人多擁擠，站立或行走時，高跟鞋的細跟容易累，腳部容易不適。 2. "安全性差：" 地鐵車廂有晃動，地面可能不平整，有臺階上下，穿高跟鞋容易崴腳、絆倒。 3. "便利性不足：" 找座位、下車時，高跟鞋可能會礙事，甚至需要小心翼翼。 4. "磨損問題：" 地鐵環(huán)境相對復雜，高跟鞋容易被磨損。
相比之下，平底鞋、運動鞋、樂福鞋、帆布鞋、靴子等更加舒適、安全、方便，也更符合地鐵出行的需求。
當然，這并不是說完全沒有女性在地鐵里穿高跟鞋，可能只是在日常通勤的大趨勢下，選擇穿高跟鞋的人比例大大減少了。偶爾還能看到穿著精致高跟鞋的女士，但那更多是一種個人選擇或特定場合的需要，而非普遍現(xiàn)象了。
可以說，“地鐵里，沒有人穿高跟鞋了”這個說法雖然可能有點絕對，但它精準地捕捉到了一個普遍存在的趨勢："在注重效率和舒適的日常通勤場景下，尤其是在地鐵這種公共交通工具上，高跟鞋逐漸被更實用、更舒適的鞋履取代了。"

相關內容：

當一個女孩準備邁開大步向前走的時候，高跟鞋就是束縛和規(guī)訓的代名詞。

全文共 3135 字，閱讀大約需要 8 分鐘

作者 | 羅立璇 賈陽

近期有一個熱門話題，就是希望空乘人員不再被迫“服美役”，尤其是空姐不需要再穿高跟鞋。

工作期間穿著高跟鞋，會增加扭傷、滑倒的風險，加重靜脈曲張和骨骼勞損，甚至在發(fā)生事故時無法迅速行動，被網(wǎng)友視為“沒苦硬吃”的工作負擔。

對此，包括春秋航空、山東航空、吉祥航空在內的多家公司也做出了相應調整，讓空乘人員獲得了“平底鞋自由”。

但這個事情有趣的點在于，高跟鞋此前被認為是職業(yè)、莊重的穿搭，因此才會變成空乘人員的“默認穿搭”，但即使如此，高跟鞋產生的負面價值，現(xiàn)在也已經遠遠大于正面價值。

在領導穿著沖鋒衣上班、打工牛馬穿著薩洛蒙準備下班跑兩圈、還有動輒就需要通勤1小時的大都市生活里，高跟鞋會像緊身胸衣一樣被淘汰嗎？

告別“美麗刑具”

高跟鞋的誕生，本來是為了實用。

舊時代的貴族用它來卡住馬鐙、避免踩到臟污，同時還能拔高身高、彰顯身份。但大革命和啟蒙運動之后，自認“理性”的男人們就淘汰了高跟鞋，因為它太華麗、不夠陽剛。

高跟鞋在此之后就逐漸成了女性的專屬用品。穿上高跟鞋后，小腿線條更纖長，而因重心前移，女性不得不挺胸翹臀。

大眾傳媒時代，影視、廣告和各個時尚品牌，不僅強調高跟鞋的性感特質，在女性主義的潮流下，致力于為高跟鞋找到一些“實用”的價值。

比如，將高跟鞋跟專業(yè)、職業(yè)化的身份綁定?？粘?、銀行客戶經理、律師等等，穿高跟鞋成了一種職業(yè)著裝規(guī)范。如果再加上一身墊肩超寬的“權力套裝”，中性的服裝搭配細跟尖頭的恨天高，簡潔、干練、有力量感，簡直是職場女魔頭的戰(zhàn)服。

《欲望都市》中的律師Miranda，總是一身套裝，蹬著一雙細高跟，雷厲風行?，F(xiàn)實生活中走到體制頂尖的女性，比如歐洲央行行長拉加德，前德國總理默克爾和美國總統(tǒng)競選人哈里斯也用這種穿搭規(guī)范出席正式場合。

疫情以后，本來就是人造出的“嚴肅”形象被消解了，全球都普遍接受了運動休閑風。連最講究工作服裝的華爾街都開始大穿巴塔背心，不穿西裝外套。

包括開頭提到的空姐服裝大辯論，很多網(wǎng)友直指這種穿著規(guī)范的核心荒謬——使用逃生滑梯要求必須脫掉高跟鞋，空姐穿高跟鞋本身，跟職業(yè)化和安全是本質矛盾的。

對健康和舒適的追求，讓女性加速把高跟鞋拋棄到歷史塵埃里，高跟鞋成了“美麗刑具”的代名詞。

穿高跟鞋，腳趾腳后跟被磨出水泡、腰背酸痛是最輕的后果，長期穿著，據(jù)多項研究，會在不同程度加劇膝關節(jié)和踝關節(jié)的磨損，引發(fā)甲溝炎，足弓退化，造成拇趾外翻、槌頭趾等骨骼形變，增加靜脈曲張發(fā)生率等等。

20年后再拍續(xù)集的《穿普拉達的女王》，是這種風潮轉變的最明顯映照。

女性特征明顯的禮服+高跟鞋 VS 工裝連體衣+涼拖鞋

第二部被社交媒體調侃是“審美降級”，因為滿天飛的路透照里，第一部那種華麗精致的服裝風格大大減少，而實用、舒適、中性化的穿搭更多了。

高跟鞋不再是“正式場合”必穿的東西了。

可替代品太多了，運動鞋、德訓鞋、芭蕾鞋、樂福鞋、帆布鞋、勃肯鞋……成了如今的穿搭時尚單品，總之不是有損足踝和足弓健康的高跟鞋。

時尚價值也在下行

時尚界從來不會逆風而行。在自上而下的消費者（不論是年齡還是消費能力）都希望更休閑、更舒適的時候，高跟鞋在某種程度上，甚至可以說跟大行其道的“松弛感”背道而馳。

根據(jù)小紅書去年發(fā)布的《奢品趨勢白皮書&人群靈感圖鑒》，當下流行的風格基本是從簡約風細分出來的風格：

對于更有消費能力的階層，她們追逐的是靜奢風、老錢風、Clean fit等。

具體來說，就是要穿廓形好、材質顯貴，媽媽看了都覺得能穿十年的好衣服。BV、拉夫勞倫、Barbour等，都是得到這一波潮流紅利的品牌。

對于相對年輕的女性來說，流行的風格則有“無性別穿搭”“新復古潮流”，還有“都市戶外”等。這創(chuàng)造出的是一種雖然人在地鐵通勤，但這個人看起來生命力十足，隨時能去徒步10公里或者蹦迪到通宵的既視感。

但不論名詞如何改變，我們可以看到這些風格都有一些共同的特質：實用性強、功能性強、適用于多場景。

當下，很少有人會只為了某個場合來專門購入適合的穿搭，而是希望一件衣服可以從辦公室穿到健身房，從寫字樓穿到森林公園，都不會違和，而且舒服。

高跟鞋，尤其是穿著場景受限的細跟高跟鞋，和這些風潮顯然是不匹配的。

當然，這個報告也提到一些高跟鞋相關的詞匯正在回潮，比如面試鞋、婚鞋，再比如“人生中第一雙大牌高跟鞋”，都有很高閱讀。

但你會發(fā)現(xiàn)，在這些帖子里，高跟鞋更像是一種特別的、有象征意義的儀式的組成部分，而不是天天都要穿的東西。

在海外論壇Reddit上，有一個名為“高跟鞋是不是過時了？”的熱帖。

里面一個高贊是，“我是中年人了，有次難得和同齡朋友去夜店，發(fā)現(xiàn)只有我們還在穿高跟鞋和短裙，其他人都穿牛仔褲和球鞋，多少有點尷尬”。

還有人感慨，真是風水輪流轉，“明明在以前樂福鞋才會被嘲諷為奶奶鞋，現(xiàn)在又開始流行了?！?/p>

還記得《欲望都市》里的凱莉嗎？她在劇里已經快沒房子住了，依然敢花4萬美金買高跟鞋。

她對于高跟鞋的狂熱讓很多觀眾印象深刻，拜物主義得格外理直氣壯，也讓Jimmy Choo、Manolo Blahnik和Christian Louboutin等在劇里高頻出現(xiàn)的奢侈鞋履名牌名聲大噪，可以說是高跟鞋的最佳代言人。

但就在去年，因為經營不善，飾演凱莉的Sarah Jessica Parker不得不宣布關閉已經成立10年的同名鞋履品牌SJP。

某種程度上，這也意味著上一個時代圍繞高跟鞋所塑造的無憂無慮、精致美麗的幻夢，來到了一個終結。

與之相對的，特別有象征意義的另一個場景是，在大熱電影《芭比》里，主角走到現(xiàn)實世界，就換掉了自己的高跟鞋，穿上了一雙勃肯鞋。

當一個女孩準備邁開大步向前走的時候，高跟鞋就是束縛和規(guī)訓的代名詞。

高跟鞋，已經是不良資產

從最現(xiàn)實的角度來講，即使是高跟鞋的頂尖玩家，要么在虧損，要么就是努力發(fā)展高跟鞋以外的業(yè)務。

比如，以紅底高跟鞋聞名的Christian Louboutin，這個品牌從1990年代，也就是紅底高跟鞋誕生之后的擴張之路，其實是一直在稀釋這個產品線，或者說將性感這個概念置入到其他產品中。

這個法國品牌的標志紅鞋底，就像烈焰紅唇或是紅色指甲一樣，帶有鮮明的性感標簽。

同名創(chuàng)始人，是從助理正在涂抹的紅色指甲油上汲取了靈感，創(chuàng)造出Christian Louboutin最具標志性的紅底鞋，“紅底就像口紅，讓人忍不住想親吻”。

可以說這個品牌賣的不是鞋，是關于性感的夢想，是一種情緒價值。過去30多年，Christian Louboutin陸續(xù)增加了男鞋、美妝和眼鏡業(yè)務版塊，其中美妝線做出了以貴和造型好看出名的蘿卜丁口紅。

回過頭看，Louboutin的選擇非常明智。數(shù)據(jù)顯示，近幾年全球高跟鞋銷量一直在下滑，2019年至2023年，全球高跟鞋銷售額年均下降1.5%-2%。這個數(shù)據(jù)可能有居家辦公的影響，但在此之前，高跟鞋在所有鞋類的位置也已經下滑。

去年品牌股東、投資集團 Exo稱，其正在朝著年營收突破10億歐元大關的目標邁進。

鞋，對于我們來說，始終是要在舒服性、功能性之間做個選擇。高跟鞋反人類腳感，不會因為對性感搖曳的幻想，或是幾千上萬塊錢的價格而消失。在所有“美麗刑具”的排行中，Christian Louboutin都榜上有名。

高跟鞋的功能性經歷了非常復雜的變化。曾經，它因露出腳成為一種反叛標志，但此后又被視為女性的束縛，脫下高跟鞋成為對舒適和個性的追求。

標志性的事件出現(xiàn)在2018年戛納紅毯上，一向特立獨行的暮光女主Kristen Stewart卻是當眾脫掉了紅色的紅底高跟鞋，光腳抱著鞋走完紅毯。

對于有理智的消費者而言，買鞋子本身是折磨，但買“紅底鞋”的象征品，也算是一個有效的心理暗示。

實際上，也不光是女鞋如此，過去幾年皮鞋整體銷量都在下滑。從2015年至2020年，我國皮鞋的總產量持續(xù)下滑，從45.6億雙降至35.4億雙。預估兩年之后，皮鞋產業(yè)量可能將縮減到17億雙。

對于大多數(shù)人，高跟鞋和運動鞋在生活中位置對換了，只有在極少數(shù)的特定場合才會考慮高跟鞋，大多數(shù)時候都是運動鞋走天下。

這兩年，只有少數(shù)品牌如Christian Louboutin、Jimmy Choo等仍在增長，和其他陷入衰退的行業(yè)一樣，銷量向頭部集中。

對于資本來說，這個業(yè)務早就是一種不良資產。

2017年，高瓴資本出手收購泥潭中的百麗國際時，高瓴資本創(chuàng)始人張磊的判斷是，百麗的運動鞋業(yè)務是個優(yōu)良資產，但被女鞋業(yè)務拖累。

5年后李寧收購Clarks，其運營公司非凡中國近兩年業(yè)績承壓，再次證明了這一點。

高跟鞋離我們確實是越來越遠了。不久前的一次活動上，一位身材極好的女孩穿了一雙5cm左右的高跟鞋，大家紛紛表示欽佩。“其實上午我就后悔了”，她說，在會場走來走去，還是應該穿運動鞋。

地鐵里，幾乎看不到高跟鞋了，上周有人偷拍了一張地鐵里的高跟鞋，社交平臺上最高贊的評論是：早高峰會不會踩傷人？

一位朋友感慨，高跟鞋的榮光很難再現(xiàn)，因為剛剛走進社會的這代年輕人，從來沒有穿過高跟鞋。

《雪王又來再造蜜雪冰城了》

《沒人比開封更懂主題樂園》

《AI時代需要什么樣的人》