Marc Jacobs關(guān)閉其標(biāo)志性的倫敦旗艦店，對這位曾經(jīng)的大膽、激進、極具影響力的設(shè)計師來說，無疑是一個巨大的轉(zhuǎn)變和挑戰(zhàn)。這個舉動本身就傳遞了一個信號：品牌需要徹底反思和調(diào)整。要重振這樣一個品牌，需要多方面的策略，可能包括：
1. "重新聚焦與定位 (Re-focus and Re-positioning):" "核心身份審視:" MJ曾經(jīng)以街頭感、叛逆精神和前瞻性著稱。品牌需要決定，這些元素是否依然是核心？還是需要擁抱新的潮流、面向更廣泛或更精明的消費者群體？是回歸初心，還是開創(chuàng)全新方向？ "目標(biāo)受眾再定義:" 旗艦店的關(guān)閉可能意味著對原有高端零售策略的調(diào)整。品牌需要更清晰地定義其目標(biāo)客戶是誰？是追求快時尚和潮流的年輕消費者，還是尋求品質(zhì)和設(shè)計的成熟群體？
2. "產(chǎn)品策略革新 (Product Strategy Innovation):" "設(shè)計與品質(zhì)平衡:" 大膽的設(shè)計是MJ的標(biāo)簽，但可能需要更注重設(shè)計的落地性、工藝和品質(zhì)，以贏得更廣泛的認可和忠誠度。 "系列規(guī)劃調(diào)整:" 可能需要調(diào)整產(chǎn)品線，例如增加更易于日常穿著的成衣（Ready-to-Wear）比例，減少過于前衛(wèi)或小眾的實驗性系列，或者開發(fā)更具性價比的副線（如之前已經(jīng)存在的 Marc by Marc Jacobs）。 "可持續(xù)性整合:"

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最近，美國設(shè)計師品牌Marc Jacobs宣布關(guān)閉位于倫敦Mount Street的精品旗艦店。這家旗艦店開設(shè)于2007年，是當(dāng)時最早進駐倫敦梅菲爾區(qū)的奢侈品牌之一，此次關(guān)店對Marc Jacobs在英國市場的發(fā)展影響重大。之后， Marc Jacobs 將通過包括 Selfridges 和 Harvey Nichols 在內(nèi)的多個高端百貨零售商在倫敦繼續(xù)銷售。

1990年代初，Marc Jacobs大膽而激進的設(shè)計被美國時尚界視作標(biāo)桿，其個人同名品牌也成為美國乃至歐洲的當(dāng)紅設(shè)計師品牌。隨后不久，LVMH收購了Marc Jacobs 股份。依托于集團背景的強大支撐，Marc Jacobs本人也因此一躍成為歐洲時裝設(shè)計界的耀眼“新星”，并于1997年開始擔(dān)任LV藝術(shù)總監(jiān)，從此開始了與LV長達16年的合作，直到2013年底離開，開始專注發(fā)展于個人同名品牌。

2001年，Marc Jacbos 還為品牌聘請了英國雙人設(shè)計師組合 Katie Hillier 和 Luella Barley ，共同操刀推出副線 Marc by Marc Jacobs ，副線品牌也曾一度被認為是當(dāng)時 LVMH 集團旗下最具盈利能力的時尚品牌之一，在美國和日本市場表現(xiàn)極佳。

2014年 LVMH 集團年會上，LVMH 董事長兼首席執(zhí)行官 Bernard Arnault 表示，Marc Jacobs 在過去一年創(chuàng)造了高達10億美元的收入，包括授權(quán)Coty 生產(chǎn)銷售Marc Jacbos香水，獲得的授權(quán)費。當(dāng)時還有傳聞稱，LVMH將分拆旗下Marc Jacobs進行獨立上市，募資規(guī)模將再現(xiàn)時尚類上市公司Michael Kors的神話。

不過，Marc Jacobs 可能已經(jīng)風(fēng)光不再。從行業(yè)分析師公布的結(jié)果看，Marc Jacobs 的綜合零售收入（不包括香水）在過去三至四年間已經(jīng)減少了一半以上，整體銷售額從6.5億美元左右下降到約3億美元。另外，Marc Jacobs 中有將近四分之一到三分之一相當(dāng)大一部分的零售銷售額來自其折扣店，換句話說，現(xiàn)在Marc Jacobs的服裝和配飾主要通過以折扣價出售來維持盈利。

2017年Marc Jacobs一直在實施大規(guī)模重組戰(zhàn)略，2017年4月，作為 LVMH 集團旗下為數(shù)不多表現(xiàn)消極的品牌之一，Marc Jacobs 宣布正式關(guān)閉男裝產(chǎn)品線，并結(jié)束與意大利生產(chǎn)合作方 Staff International 的授權(quán)協(xié)議。7月，LVMH 集團宣布旗下品牌 Kenzo 的現(xiàn)首席執(zhí)行官Eric Marechalle 將出任 Marc Jacobs 新 CEO，負責(zé)品牌的整頓和轉(zhuǎn)型。

如果要對Marc Jacbos近幾年的消極表現(xiàn)追根溯源，同樣繞不開副線品牌Marc by Marc Jacobs。2015年，LVMH 宣布中止 Marc Jacobs的副線品牌 Marc by Marc Jacobs，副線設(shè)計總監(jiān) Luella Bartley 和 Katie Hillier隨即離任，推出自有輕奢品牌 Hillier Bartley。副線并入主線也導(dǎo)致Marc Jacobs在2015年關(guān)閉了美國本土和歐洲的大量門店，包括美國紐約布利克街（Breecker Street）的幾家店、西好萊塢梅爾羅斯廣場（Melrose Place）的 Bookmarc ，以及英國倫敦南奧德利街（South Audley Street）的 Marc by Marc Jacobs 門店。

目前，LVMH集團擁有Marc Jacobs公司80%的股份，其余部分握在 Marc Jacobs 本人及商業(yè)伙伴 Robert Duffy 手中，三方共同擁有品牌商標(biāo)所有權(quán)。2017年有市場傳聞指出，Marc Jacobs 可能不再擔(dān)任品牌的設(shè)計師，或者完全離開公司。不過目前來看，這兩種情況都沒發(fā)生，然而品牌銷售狀況依然無法好轉(zhuǎn)。但目前看來，要想重振品牌，只是精簡業(yè)務(wù)似乎并不奏效，還有更深層次的問題需要解決。