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Jean Paul Gaultier：戲夢人生Jean Paul Gaultier：戲夢人生
Text & interview DI HUANG; photo courtesy of SCAD.READ MORE登入 Cosmart 瀏覽本網站可獲取積分
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Text & interview DI HUANG; photo courtesy of SCAD.
4月的最后一天，Jean Paul Gaultier來到法國薩凡納藝術與設計大學（SCAD Fash Lacoste）的博物館， 出席其個人時裝電影展——「CinéMode」的開幕式。這個展覽在La Caixa基金會和法國電影博物館的支持下， 由Jean Paul Gaultier、電影導演Matthieu Orléan以及製片人Florence Tissot共同策劃，經過三年精心籌備，在Lacoste為時尚和電影愛好者帶來一場歷時六個月的精采文化盛宴——從Peter Greenaway的《The Cook,The Thief, His Wife and Her Lover》（情慾色香味）、Luc Besson的《The Fifth Element》（第五元素），Jean Paul Gaultier職業(yè)生涯中為各種電影創(chuàng)作的服裝，都在這里被一一展現(xiàn)。
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其實Lacoste位于普羅旺斯南部，是一座古建筑林立的小村莊，這里至今保留著中世紀原生態(tài)的外觀樣貌。站在Lacoste村莊山頂?shù)某潜みh眺呂貝隆山谷的獨特景觀，你會瞬間理解為甚么古今中外的藝術家都喜歡來此尋找創(chuàng)意靈感。
一座聳立在山城頂部的城堡，屬于大名鼎鼎的時裝設計師Pierre Cardin。本世紀初，Pierre Cardin陸續(xù)購買了村里十幾間傳統(tǒng)石頭屋，用于放置藝術品。后來美國的SCAD在這里建立了法國校區(qū)，不但帶來了專業(yè)的遺產保護團隊，也為Lacoste帶來了全新生機。Pierre Cardin在世的時候，經常邀請學校師生去城堡作客，這里彷彿是藝術家的世外桃源。
Pierre Cardin的1970年代員工和終身密友——Jean Paul Gaultier是Lacoste的?？?，他來到這里如同回家一樣熟悉?！肝液芨吲dCinéMode展覽在SCAD Lacoste展出。Pierre Cardin和Lacoste密不可分，而Cardin先生對我來說至關重要?！?/p> ADVERTISEMENTCONTINUE READING BELOW
沒有電影就沒有Gaultier
Jean Paul Gaultier為Madonna設計的錐形胸衣， 原型來自電影《Falbalas》的服裝指導Marcel Rochas在1940年代的作品。
Pierre Cardin是Jean Paul Gaultier的第一位真正意義上的時尚入門恩師。在遇到Pierre Cardin之前，Jean Paul Gaultier自學成才，他更傾向于將William Klein和John Waters這樣特立獨行的電影製作人視作老師，他直言不諱 ：「我把我的職業(yè)歸功于電影，如果我沒有看到Jacques Becker的《Falbalas》，我就不會成為一名時裝設計師。」
《Falbalas》拍攝于1940年代，講述一位時裝設計師和其繆思的故事?！鸽娪爸杏幸粓鰰r裝騷，看到那一幕，我立刻知道自己想要成為一名時裝設計師?！笿ean Paul Gaultier回憶道。因此， 《Falbalas》佔據(jù)了CinéMode展覽第一層最重要的位置——電影中行騷的片段前，是Jean Paul Gaultier在不同人生階段以這部電影為靈感創(chuàng)作的一系列服裝，比如1999年那件有著絲綢雪紡內襯的黑白西裝裙，靈感來自女主角Micheline Presle的經典裝束，2012 年Gaultier為李宇春巡迴演唱設計的經典造型，就取材于這一款 ；鮮為人知的是，Jean Paul Gautler標誌式單品——錐形胸衣，同樣和這部電影密不可分。1990年代Madonna在《Blond Ambition》巡迴演唱會中穿上圓錐連體束身服一鳴驚人，便是借鑒了《Falbalas》服裝指導Marcel Rochas在1940年代的作品，而Jean Paul Gaultier設計的那件連身衣，成了時裝影響流行文化的重要見證。
電影《第五元素》中「Leeloo」出場的繃帶衣成為經典。
電影給予Jean Paul Gaultier靈感，Jean Paul Gaultier也不斷用才華賦能電影。即使成為如日中天的高訂大師，也從未間斷與電影界的合作。展覽的第二個空間展出了Jean Paul Gaultier為《情慾色香味》及《第五元素》等電影的設計手稿，如果你是電影迷，腦海中會立刻閃現(xiàn)那些服裝在電影中的出處。比如那件著名的繃帶衣，是《第五元素》的女主角「Leeloo」出場時穿的。這套服裝不但符合劇情需要，也相當有Jean Paul Gaultier風範——這件以「underwear as outerwear」內衣外穿為概念的神作，其實是在匆忙中設計的，搭配Luc Besson親自為Leeloo塑造的橘色Bob頭，反倒成為這部電影最令人難忘的視覺標識。除了女主角之外，Jean Paul Gaultier也成功為電影里其他角色以及幾百位群演設計了經典的服裝，這是一項浩大的工程，Jean Paul Gaultier也因此被提名凱撒電影獎 （César du Cinéma） 的最佳服裝設計。幾十年過去了，《第五元素》 的服裝設計依然在流行文化中長盛不衰。對于此，Jean Paul Gaultier謙虛地說：「這是導演、演員、布景和服裝共同作用的結果。」
還有一些典藏款，比電影本身還要出名。例如電影《Querelle》（霧港水手）中的水手服，集合了1980年代Jean Paul Gaultier一系列玩世不恭的經典元素 ：龐克、刺青、水手間條、鏤空……裸露中充滿了孩童般的率真，充滿了具有矛盾和沖突的美感，簡直讓人分不清這件衣服是來自劇場還是騷場。而濕身透視衫的概念，則在Jean Paul Gaultier的1994春夏Les Tatouages系列得以再現(xiàn)。
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在法語中，「導演」和「設計總監(jiān)」都可以用 「directeur」這個詞來表示，或許正因為如此，Jean Paul Gaultier認為服裝設計師就是騷場上的導演，而這種超前的概念或許來自他的老師——Pierre Cardin。
17歲那年，在Marc Bohan的鼓勵之下，Jean Paul Gaultier決定毛遂自薦，把自己的草圖寄送給巴黎的各大服裝設計師；就在18歲生日當天， 他收到了最棒的生日禮物：成為Pierre Cardin的助理。
「1970年代我剛為Cardin工作，他在自己買的劇院里上演了一場壯觀的時裝騷，除了幾百件衣服外，還有投影、舞蹈、非?，F(xiàn)代的鋼琴伴奏，就像一齣舞臺劇，我非常喜歡?！惯@種多姿多采的騷場演繹讓Jean Paul Gaultier大為震撼，讓他意識到「時裝騷是一種慶祝和展示藝術的方式。哪怕是來自生活的東西，在時裝世界里也可以用戲劇的方式展現(xiàn)」。在他創(chuàng)辦自己的品牌后，也延續(xù)了這種有趣的方式。
雖然沒有正式的記載，但Jean Paul Gaultier應該是最早玩轉「素人模特兒」概念的設計師。從1976年個人第一場騷開始，到2020年最后一場騷結束，每次發(fā)布會他都試圖表達人類的多面向。在Jean Paul Gaultier騷場上，可找到身形豐腴的Beth Ditto、懷孕的Jourdan Dunn、戴著鬍鬚的Conchita Wurst……女模特兒留著平頭、男模穿著裙裝更是常規(guī)操作，這些不常規(guī)的繆思們如同性格迥異的演員，一點點勾勒出Jean Paul Gaultier眼中的美——那就是世界的樣子，真實且包羅萬象。
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結束50年時裝生涯之后，Jean Paul Gaultier將大部分精力投入到個人項目《Fashion Freak Show》，這是一場音樂劇和時裝騷的爆炸性組合，展現(xiàn)了從disco到funky，從流行到搖滾，從新浪潮到龐克音樂的流行文化體驗，某種意義上來說， 也是展現(xiàn)Jean Paul Gaultier的50年創(chuàng)作歷程的個人「電影」。
另一邊廂，即使Jean Paul Gaultier本身不再擔任個人同名品牌的主創(chuàng)，但品牌的故事并未中斷，他將掌舵權交給了年輕一代的設計師。這樣的慷慨也同樣體現(xiàn)在這次展覽中， 二樓的展廳，除了Jean Paul Gaultier本人的經典作品外，也有相當?shù)钠尳o優(yōu)秀的電影製作人和攝影師?！肝蚁矚g看到其他人用我的平臺表達自己的想法，我熱愛時尚，所以我喜歡看到所有的表達，不僅僅是我的?！笿ean Paul Gaultier說。
ELLE：時尚和電影都是通過視覺和藝術性表達創(chuàng)意和情感的創(chuàng)作媒介，對你來說，時尚和電影之間存在著怎樣的連繫？
Jean Paul Gaultier：我的時尚啟蒙正是源于一部電影。13歲的時候，我看了 Jacques Becker執(zhí)導的《Falbalas》，這部電影圍繞著一場時裝騷展開， 它所描繪的戲劇化世界深深地俘獲了我的心，并讓我意識到自己想要成為時裝設計師。不夸張地說，這部電影就是我的時尚啟蒙。后來我意識到，模特兒就像是T臺上的女演員，而時裝騷就是時尚的劇院。看完那部電影，我就開始嘗試自己畫草圖了。那個年代成衣還沒有普及，大家討論的都還是高級訂製和奢華材料，我每天都會在雜誌和報紙上尋找靈感，製作成自己的designer設計師小系列。因為我是男孩，不能擁有洋娃娃，所以我的母親送了我一只玩具泰迪熊，它成為了我的第一個模特兒。我會用祖母的化妝品給它化上夸張的妝，會用非傳統(tǒng)男性的方式給它做造型，就像我后來的工作一樣。
ELLE：為時裝騷場做衣服和為電影做衣服有甚么區(qū)別？你更喜歡哪種體驗？
J.P.G：兩種體驗我都喜歡。我做自己系列的時候沒有贊助商，我是自己品牌的director（總監(jiān)），擁有完全的設計自由，可以用自己的方式書寫屬于我自己的故事。但當我為電影工作時，是完全不同的另一番體驗，因為有另一位director（導演）的存在， 他創(chuàng)作了一個故事，而我潛入了他的故事之中，試圖用第一視角和角色產生共鳴，有時候甚至會迷失其中。對我來說，這是和導演、演員共享的創(chuàng)作歷程，這些經歷讓我擁有了更多樣的視角。我必須說，給電影做衣服是一項艱巨的任務，給《第五元素》做服裝指導是我一生中最忙碌的日子之一，為了給500多個群演穿衣服，我不得不運來很多我以前設計的時裝到片場， 那個場景就像是一場大型的服裝派對。
ELLE：你從Pierre Cardin那里學到了甚么？
J.P.G：我從Pierre Cardin那里學到了自由，而自由的訣竅之一就是：不要獨自一人設計衣服。當年時裝騷的規(guī)模非常龐大，巔峰時期多達300多套服裝，即使我是1970年代才加入Pierre Cardin團隊， 每一場騷也要展示180多套服裝。他的騷和電影一樣漫長，因此他富有創(chuàng)意地加入了現(xiàn)代音樂和獨特的開場，這在那個年代并不普遍。模特兒的步伐踩著音樂的節(jié)拍，就像一場戲劇表演。我參與的第一場騷，在Pierre Cardin剛買的一個小劇院里舉行，那是一場結合了戲劇性和現(xiàn)實主義的激情表演，雖然那是1970年代，但我感覺自己就像生活在1940年代的電影中。
ELLE：請聊聊和年輕設計師如Simone Rocha、 Olivier Rousteing、Haider Ackermann的合作。
J.P.G：有一天我突然覺得應該停止自己做時裝了，我想看看其他設計師如何用自己的方式詮釋Gaultier，或許他們可以帶給我不同的視角。有幾位設計師的作品我真的很喜歡，比如Haider Ackermann，哪怕并非很Gaultier，但很精采。他的系列并未參考我以前的作品，但不妨礙那仍然是非常成功的高級訂製系列。很多人問我為何選擇這些設計師而不是其他人，老實說，只因他們的作品在情感上觸動了我，我熱愛時尚，所以樂意看到這行業(yè)有更多的表達和創(chuàng)造力。
ELLE：我們知道你一直是個電視迷。現(xiàn)在很多人在社交平臺上看短片，你會用抖音或者Instagram嗎？
J.P.G：我喜歡看電視，也喜歡花上半天時間去電影院看看新電影。但是社交媒體給我的感覺完全不一樣，那是一片無邊的訊息海洋，太多選擇讓我不知所措，一不留神就會沉溺其中。我是個好奇心很重的人，這種在訊息中失控的感覺令我抓狂，因此我選擇克制自己，更精準地分配注意力，從現(xiàn)實中獲得靈感。
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