這是一個(gè)非常有趣且值得探討的問(wèn)題，它觸及了時(shí)尚產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和消費(fèi)者心理的多個(gè)層面。明星穿不上的S碼，這種現(xiàn)象背后既有品牌策略，也有潮流趨勢(shì)，但"將其簡(jiǎn)單歸咎于制造身材焦慮可能過(guò)于片面，更準(zhǔn)確地說(shuō)，它是多種因素交織的結(jié)果。"
以下從幾個(gè)角度分析：
1. "品牌定位與設(shè)計(jì)哲學(xué) (潮流下的選擇):" "追求極致的“小號(hào)”和“骨感”:" 某些品牌，特別是設(shè)計(jì)師品牌或?qū)Ｗ⒂谔囟L(fēng)格的品牌，其設(shè)計(jì)本身就傾向于打造極其合身、甚至有些刻板的廓形。為了體現(xiàn)高級(jí)感、獨(dú)特性和“稀缺性”，他們會(huì)將尺碼做得相對(duì)較小，尤其是S碼。這可以被視為一種潮流選擇——迎合了追求極致纖瘦身材的審美趨勢(shì)。 "廓形塑造的需求:" 有些服裝的版型設(shè)計(jì)本身就需要較窄的尺碼來(lái)維持其獨(dú)特的線條和垂墜感。如果放寬松，可能會(huì)失去原有的設(shè)計(jì)感和精神。 "制造“高級(jí)感”和“與眾不同”:" 一個(gè)難以駕馭的尺碼，無(wú)形中增加了服裝的“高級(jí)感”和“稀缺性”。穿出這種品牌的人，會(huì)被認(rèn)為擁有特定的審美品味和“駕馭能力”。
2. "市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與消費(fèi)者心理 (制造身材焦慮的潛在因素):" "制造稀缺感和渴望感:" “這個(gè)尺

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2025年，穿衣自由竟成了奢侈品？

連Angelababy、張馨予這樣的明星都哭訴穿不上“L碼”，普通女孩連門(mén)檻都摸不著。說(shuō)好的是自由表達(dá)，怎么最后成了身材羞辱？

是品牌在發(fā)瘋，還是流量裹挾消費(fèi)者往死里擠？

一、張馨予穿不上L碼，BM火成品牌密碼

你以為只有你網(wǎng)購(gòu)時(shí)罵娘嗎？

明星也一樣。

張馨予公開(kāi)吐槽某品牌女裝“連大碼都穿不上”，不少網(wǎng)友直接破防：“連張馨予這樣好看的女人都穿不進(jìn)，那我們是披人皮骨架子好？”

這并非個(gè)例。BM風(fēng)、辣妹款、One Size女裝正讓“身材焦慮”系統(tǒng)性重構(gòu)整個(gè)服裝市場(chǎng)。

是品牌靠“制造不配感”牢牢勒住了你的錢(qián)包。

辣妹風(fēng)不是衣服，是門(mén)檻！

BM（Brandy Melville）——這個(gè)只做S碼的意大利品牌，靠三個(gè)字混出圈：緊、短、漏。

明星KOL一通種草帶火潮流，“BM girl”成了酷女孩的身份證明。但別忘了，它最初拿捏的并不是風(fēng)格，而是對(duì)身材的剝離與篩選。

穿不進(jìn)去，說(shuō)明你不夠瘦；能穿進(jìn)去，是你贏了“別的女孩”。

說(shuō)白了不是穿搭，而是分級(jí)認(rèn)同。從店員到顧客，每個(gè)角色都在其中完成了一場(chǎng)殘酷篩選。

這不是推廣時(shí)尚，這是在把“瘦”商品化。

二、別羨慕BM限購(gòu)，那是流量的饑餓營(yíng)銷(xiāo)

最離譜的是，如今這個(gè)流量當(dāng)?shù)赖娜?，居然有品牌搞起“限?gòu)”機(jī)制。

一件吊帶頂多百元，卻限時(shí)上新、蹲點(diǎn)搶購(gòu)。有的女孩搶衣服比考研都焦灼，BM也因此坐穩(wěn)“社交貨幣”的王牌。

為什么限購(gòu)？跟奢侈品無(wú)關(guān)，是供需分配被人為制造了饑餓。

商家知道得有稀缺，他們只關(guān)心怎么讓你圍著S碼轉(zhuǎn)，而不是怎樣讓你穿得舒服。

待女生們穿不起B(yǎng)M，行業(yè)馬上推來(lái)一票更貼地氣的“小碼接班人”：Basement FG，復(fù)刻BM模式，款式更加多樣；Better C，主打更激進(jìn)的辣妹風(fēng)，全國(guó)門(mén)店已超50家；臭（韓國(guó)品牌），頂流商圈開(kāi)店如雨后春筍；“優(yōu)衣庫(kù)辣妹線”橫空出世，銷(xiāo)量暴漲40%

別以為這些品牌是“做女生想穿的衣服”這么簡(jiǎn)單。它們實(shí)際上是在下一盤(pán)流量裂變的大棋——誰(shuí)最先搶占辣妹審美，誰(shuí)就成為新潮流的制定者。

因?yàn)樵趪?guó)內(nèi)女裝市場(chǎng)，品牌集中度極低。第一名都沒(méi)超過(guò)2%的市場(chǎng)份額，誰(shuí)能迅速搶到“愿意追風(fēng)”的女性用戶，誰(shuí)就能跑贏身位。

穿得進(jìn)去，是身份符號(hào)；穿不進(jìn)去，是隱性羞辱。

一旦你認(rèn)同這套游戲邏輯，哪怕封一百個(gè)BM，每月還是有新品牌蜂擁而至繼續(xù)收割。

三、為什么商家都擠進(jìn)S碼，沒(méi)人做大碼女裝？

S碼能快賺錢(qián)，大碼必須慢盈利。

大碼女裝聽(tīng)起來(lái)包容多元，現(xiàn)實(shí)卻是“費(fèi)工又不賺錢(qián)”：打版成本高，工藝復(fù)雜；布料多、剪裁精度高；退貨率高達(dá)25%，比常規(guī)女裝高出一倍 - 供應(yīng)鏈薄弱，小碼可以拼現(xiàn)成模板，大碼得從零開(kāi)始設(shè)計(jì)

這還沒(méi)算上大小件起訂的最低供需門(mén)檻。在淘寶上做大碼，一家店可能要多養(yǎng)一個(gè)團(tuán)隊(duì)，但利潤(rùn)份額卻壓不過(guò)小碼均碼的簡(jiǎn)單粗暴。

你說(shuō)誰(shuí)愿意砸進(jìn)去？

這就解釋了為什么網(wǎng)紅女裝越來(lái)越像童裝動(dòng)線，而大碼服裝流量少見(jiàn)、品牌稀少——不是沒(méi)有需求，是資本不愛(ài)。

優(yōu)衣庫(kù)原本是“衣櫥自由”的代名詞，如今也轉(zhuǎn)身奔赴潮流——間接上線短、小、緊版型系列，對(duì)“展示自我”“擁抱活力”全面營(yíng)銷(xiāo)。

結(jié)果一個(gè)季度銷(xiāo)售飆漲40%。

反觀曾經(jīng)國(guó)內(nèi)快時(shí)尚巨頭ZARA、HM：HM三年退店75+家；ZARA全線壓縮至一線城市商圈

老大落馬，新秀崛起，女裝行業(yè)的邏輯已經(jīng)翻篇。

不是質(zhì)量、不是價(jià)格，而是——誰(shuí)能更快、更準(zhǔn)地壓中女性消費(fèi)情緒的興奮點(diǎn)，誰(shuí)就拿訂單。

四、你以為自己在挑衣服，實(shí)際是在被“審美算法”挑選

想象一下，一個(gè)高瘦大骨架的女孩，輕松駕馭“辣妹風(fēng)”；一個(gè)肉肉身材的小只女生，只有“衣服不配你”的系統(tǒng)提示

這不是偶發(fā)現(xiàn)象，而是被明確劃出的選民通道。

服裝就像社交符號(hào)，是當(dāng)代年輕人在無(wú)聲表達(dá)“我屬于哪一類人”的工具。

但當(dāng)主流審美被品牌擰成單一“骨感瘦”，所有部位不符的女孩，不是“不好看”，而是“不配進(jìn)去”。

潮流從來(lái)都是輪回：00年代 dirty girl + 工裝褲；2010年前后 American Apparel 校園辣妹風(fēng)；到現(xiàn)在 BM girl、辣妹風(fēng)、辣妹三代目。

沒(méi)有一個(gè)風(fēng)永遠(yuǎn)熱，但有一群品牌永遠(yuǎn)精于收割“風(fēng)里的人”。

所以我敢斷言：小碼內(nèi)卷會(huì)迎來(lái)反彈期，但不會(huì)停，它會(huì)換殼再回來(lái)。接下來(lái)你可能會(huì)被“更緊工裝風(fēng)”“高街復(fù)古辣妹風(fēng)”繼續(xù)包圍。

這不是一場(chǎng)“尺碼”問(wèn)題，而是一個(gè)社會(huì)問(wèn)題：

“你是否還相信，穿不了某件衣服，是你的問(wèn)題？”

我希望這篇文章被看到的女孩都知道，不是你不夠瘦，不夠辣，不夠美，而是這件衣服壓根不是為你準(zhǔn)備的。

別再為S碼的門(mén)檻苦練餓肚子，也別為一條穿不進(jìn)的褲子質(zhì)疑自己。

選你喜歡的風(fēng)格，穿合適的剪裁，讓你的尺碼反過(guò)來(lái)定義品牌，而不是被品牌剝削成“體驗(yàn)焦慮”的樣版用戶。

潮流有千面，別被其中一張臉勒得窒息。

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