這是一個非常有趣且值得探討的問題，它觸及了時尚產(chǎn)業(yè)、市場營銷和消費者心理的多個層面。明星穿不上的S碼，這種現(xiàn)象背后既有品牌策略，也有潮流趨勢，但"將其簡單歸咎于制造身材焦慮可能過于片面，更準(zhǔn)確地說，它是多種因素交織的結(jié)果。"
以下從幾個角度分析：
1. "品牌定位與設(shè)計哲學(xué) (潮流下的選擇):" "追求極致的“小號”和“骨感”:" 某些品牌，特別是設(shè)計師品牌或?qū)Ｗ⒂谔囟L(fēng)格的品牌，其設(shè)計本身就傾向于打造極其合身、甚至有些刻板的廓形。為了體現(xiàn)高級感、獨特性和“稀缺性”，他們會將尺碼做得相對較小，尤其是S碼。這可以被視為一種潮流選擇——迎合了追求極致纖瘦身材的審美趨勢。 "廓形塑造的需求:" 有些服裝的版型設(shè)計本身就需要較窄的尺碼來維持其獨特的線條和垂墜感。如果放寬松，可能會失去原有的設(shè)計感和精神。 "制造“高級感”和“與眾不同”:" 一個難以駕馭的尺碼，無形中增加了服裝的“高級感”和“稀缺性”。穿出這種品牌的人，會被認(rèn)為擁有特定的審美品味和“駕馭能力”。
2. "市場營銷與消費者心理 (制造身材焦慮的潛在因素):" "制造稀缺感和渴望感:" “這個尺

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2025年，穿衣自由竟成了奢侈品？

連Angelababy、張馨予這樣的明星都哭訴穿不上“L碼”，普通女孩連門檻都摸不著。說好的是自由表達(dá)，怎么最后成了身材羞辱？

是品牌在發(fā)瘋，還是流量裹挾消費者往死里擠？

一、張馨予穿不上L碼，BM火成品牌密碼

你以為只有你網(wǎng)購時罵娘嗎？

明星也一樣。

張馨予公開吐槽某品牌女裝“連大碼都穿不上”，不少網(wǎng)友直接破防：“連張馨予這樣好看的女人都穿不進，那我們是披人皮骨架子好？”

這并非個例。BM風(fēng)、辣妹款、One Size女裝正讓“身材焦慮”系統(tǒng)性重構(gòu)整個服裝市場。

是品牌靠“制造不配感”牢牢勒住了你的錢包。

辣妹風(fēng)不是衣服，是門檻！

BM（Brandy Melville）——這個只做S碼的意大利品牌，靠三個字混出圈：緊、短、漏。

明星KOL一通種草帶火潮流，“BM girl”成了酷女孩的身份證明。但別忘了，它最初拿捏的并不是風(fēng)格，而是對身材的剝離與篩選。

穿不進去，說明你不夠瘦；能穿進去，是你贏了“別的女孩”。

說白了不是穿搭，而是分級認(rèn)同。從店員到顧客，每個角色都在其中完成了一場殘酷篩選。

這不是推廣時尚，這是在把“瘦”商品化。

二、別羨慕BM限購，那是流量的饑餓營銷

最離譜的是，如今這個流量當(dāng)?shù)赖娜?，居然有品牌搞起“限購”機制。

一件吊帶頂多百元，卻限時上新、蹲點搶購。有的女孩搶衣服比考研都焦灼，BM也因此坐穩(wěn)“社交貨幣”的王牌。

為什么限購？跟奢侈品無關(guān)，是供需分配被人為制造了饑餓。

商家知道得有稀缺，他們只關(guān)心怎么讓你圍著S碼轉(zhuǎn)，而不是怎樣讓你穿得舒服。

待女生們穿不起B(yǎng)M，行業(yè)馬上推來一票更貼地氣的“小碼接班人”：Basement FG，復(fù)刻BM模式，款式更加多樣；Better C，主打更激進的辣妹風(fēng)，全國門店已超50家；臭（韓國品牌），頂流商圈開店如雨后春筍；“優(yōu)衣庫辣妹線”橫空出世，銷量暴漲40%

別以為這些品牌是“做女生想穿的衣服”這么簡單。它們實際上是在下一盤流量裂變的大棋——誰最先搶占辣妹審美，誰就成為新潮流的制定者。

因為在國內(nèi)女裝市場，品牌集中度極低。第一名都沒超過2%的市場份額，誰能迅速搶到“愿意追風(fēng)”的女性用戶，誰就能跑贏身位。

穿得進去，是身份符號；穿不進去，是隱性羞辱。

一旦你認(rèn)同這套游戲邏輯，哪怕封一百個BM，每月還是有新品牌蜂擁而至繼續(xù)收割。

三、為什么商家都擠進S碼，沒人做大碼女裝？

S碼能快賺錢，大碼必須慢盈利。

大碼女裝聽起來包容多元，現(xiàn)實卻是“費工又不賺錢”：打版成本高，工藝復(fù)雜；布料多、剪裁精度高；退貨率高達(dá)25%，比常規(guī)女裝高出一倍 - 供應(yīng)鏈薄弱，小碼可以拼現(xiàn)成模板，大碼得從零開始設(shè)計

這還沒算上大小件起訂的最低供需門檻。在淘寶上做大碼，一家店可能要多養(yǎng)一個團隊，但利潤份額卻壓不過小碼均碼的簡單粗暴。

你說誰愿意砸進去？

這就解釋了為什么網(wǎng)紅女裝越來越像童裝動線，而大碼服裝流量少見、品牌稀少——不是沒有需求，是資本不愛。

優(yōu)衣庫原本是“衣櫥自由”的代名詞，如今也轉(zhuǎn)身奔赴潮流——間接上線短、小、緊版型系列，對“展示自我”“擁抱活力”全面營銷。

結(jié)果一個季度銷售飆漲40%。

反觀曾經(jīng)國內(nèi)快時尚巨頭ZARA、HM：HM三年退店75+家；ZARA全線壓縮至一線城市商圈

老大落馬，新秀崛起，女裝行業(yè)的邏輯已經(jīng)翻篇。

不是質(zhì)量、不是價格，而是——誰能更快、更準(zhǔn)地壓中女性消費情緒的興奮點，誰就拿訂單。

四、你以為自己在挑衣服，實際是在被“審美算法”挑選

想象一下，一個高瘦大骨架的女孩，輕松駕馭“辣妹風(fēng)”；一個肉肉身材的小只女生，只有“衣服不配你”的系統(tǒng)提示

這不是偶發(fā)現(xiàn)象，而是被明確劃出的選民通道。

服裝就像社交符號，是當(dāng)代年輕人在無聲表達(dá)“我屬于哪一類人”的工具。

但當(dāng)主流審美被品牌擰成單一“骨感瘦”，所有部位不符的女孩，不是“不好看”，而是“不配進去”。

潮流從來都是輪回：00年代 dirty girl + 工裝褲；2010年前后 American Apparel 校園辣妹風(fēng)；到現(xiàn)在 BM girl、辣妹風(fēng)、辣妹三代目。

沒有一個風(fēng)永遠(yuǎn)熱，但有一群品牌永遠(yuǎn)精于收割“風(fēng)里的人”。

所以我敢斷言：小碼內(nèi)卷會迎來反彈期，但不會停，它會換殼再回來。接下來你可能會被“更緊工裝風(fēng)”“高街復(fù)古辣妹風(fēng)”繼續(xù)包圍。

這不是一場“尺碼”問題，而是一個社會問題：

“你是否還相信，穿不了某件衣服，是你的問題？”

我希望這篇文章被看到的女孩都知道，不是你不夠瘦，不夠辣，不夠美，而是這件衣服壓根不是為你準(zhǔn)備的。

別再為S碼的門檻苦練餓肚子，也別為一條穿不進的褲子質(zhì)疑自己。

選你喜歡的風(fēng)格，穿合適的剪裁，讓你的尺碼反過來定義品牌，而不是被品牌剝削成“體驗焦慮”的樣版用戶。

潮流有千面，別被其中一張臉勒得窒息。

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