讓我們回顧一下2015秋冬四大時裝周（巴黎、倫敦、米蘭、紐約）上，各品牌新任創(chuàng)意總監(jiān)的首秀，探討這場交接中是更偏向“經(jīng)典”的延續(xù)，還是“新生”的革新。
2015年是時尚界交接頻繁的一年，許多頂級品牌迎來了新任創(chuàng)意總監(jiān)，他們的首秀無疑成為了業(yè)界焦點，也預(yù)示著未來幾年的時尚風(fēng)向。總體來看，這些首秀呈現(xiàn)出一種復(fù)雜的局面：既有對經(jīng)典的致敬與解構(gòu)，也有大膽的新生與實驗，但"“新生”的意味更為濃烈和引人注目"。
"一、 巴黎時裝周：新舊交織，經(jīng)典新生"
1. "Valentino (瓦倫蒂諾): Piers Atkin" "背景:" 傳奇設(shè)計師 Piero Ferruti 離任，Atkin 接手這個以優(yōu)雅和華麗著稱的意大利皇室御用品牌。 "首秀印象:" Atkin 的首秀被普遍認(rèn)為是"優(yōu)雅而克制的革新"。他保留了 Valentino 品牌的精髓——精致的面料、流暢的剪裁和標(biāo)志性的玫瑰色——但注入了更現(xiàn)代、更都市的視角。 "經(jīng)典 vs 新生:" "經(jīng)典:" 依然以高級定制（Haute Couture）的奢華品質(zhì)和浪漫氛圍為核心，色彩運用（尤其是玫瑰色）和品牌DNA

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圖片來自Haibao

經(jīng)典，創(chuàng)新，這兩個詞匯總是被時尚界頻繁地掛在嘴邊，你會頻繁地聽到“致敬經(jīng)典”“溯源歷史”，也會頻繁地聽到“變革”“翻開新篇章”。對于一個品牌來說，經(jīng)典與創(chuàng)新的關(guān)系是天平兩端微妙的平衡，不保持屬于自己的“經(jīng)典”便失去了自身的特征，不因時而變進(jìn)行“創(chuàng)新”又極易陷入窠臼、在這個任何事都像按了快進(jìn)鍵的時代里失寵。

對于品牌的創(chuàng)意總監(jiān)、設(shè)計師來說，身為操縱天平砝碼之人，加一分減一分都要仔細(xì)斟酌。更不容易的則是新上任的品牌創(chuàng)意總監(jiān)、設(shè)計師，雖然前任并不一定真的留下一個爛攤子，但是新官上任后一方面自身需要適應(yīng)新環(huán)境，另一方面所有人又都在等待著你的新作品。太過謹(jǐn)慎會被評價為“缺少個人特色”“沒有新意”，但如果與前任風(fēng)格相差較大 (尤其是在前任有眾多追隨者的情況下)，又很容易招來大量的不理解與質(zhì)疑。

2015秋冬時裝周的受關(guān)注度，很大程度上與本季多個品牌的秀場都是新任創(chuàng)意總監(jiān)上任后的首秀有關(guān)，尤其是奧斯卡·德拉倫塔 (Oscar de la Renta) 、古馳 (Gucci) 、愛馬仕 (Hermes) 三個大品牌，新上任的彼得·考平 (Peter Copping) 、亞歷山德羅·米歇爾 (Alessandro Michele) 、Nadege Vanhee-Cybulski三位設(shè)計師承受的期待和壓力可想而知。約翰·加利亞諾 (John Galliano) 雖然此前已經(jīng)為Maison Margiela帶來過第一個高級定制系列，但在巴黎時裝周上發(fā)布的首個女裝成衣系列，依然是他復(fù)出的重要步驟。蓮娜麗姿 (Nina Ricci) 、卡紛 (Carven) 、姬龍雪 (Guy Laroche) 三個老牌法國時裝屋本季也都迎來年輕新人上任，品牌歷史與新生力量能否順利相容備受關(guān)注。近年來頻繁換帥的Philosophy品牌迎來新任設(shè)計師Lorenzo Serafini的首秀，并將辦秀地從紐約搬回米蘭，也展現(xiàn)了值得關(guān)注的新動向。

隨著2015秋冬巴黎時裝周的落幕，四大時裝周畫上句號，諸位上任新官的作品已經(jīng)逐個亮相，今天我們再次請出他們與他們的新作品一起登場。雖然從設(shè)計風(fēng)格上來講各個品牌之間并不存在純粹的可比性，但是在作品的精彩程度、設(shè)計實力和處理“經(jīng)典”與“創(chuàng)新”的關(guān)系上，想必不難分出高低。新官上任三把火，哪一位這次將火燒得最旺？

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2015秋冬紐約時裝周：奧斯卡·德拉倫塔 (Oscar de la Renta) 女裝秀開場Look

模特：Ine Neefs

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2015秋冬紐約時裝周：奧斯卡·德拉倫塔 (Oscar de la Renta) 女裝秀閉場Look

模特：Ine Neefs

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西耶娜·米勒 (Sienna Miller) 穿Oscar de la Renta 2015秋冬系列禮服亮相2015年奧斯卡頒獎典禮紅毯

該禮服在Oscar de la Renta 2015秋冬秀場上由模特Irina Kravchenko演繹

“很不幸我同Oscar de la Renta僅有幾面之緣，但我認(rèn)為我們迅速達(dá)成了默契。我們都欣賞精致洗練的女人，充滿女性化魅力和浪漫氣息。我確定Oscar de la Renta先生希望我上任后能找到一個恰當(dāng)?shù)乃悸穾ьI(lǐng)時裝屋繼續(xù)前進(jìn)。能來到紐約感受這里的正能量是件不可思議的事情。時裝屋的人都很歡迎我，支持我、支持時裝屋。大家都希望品牌可以很好得被繼承?！?/p>

奧斯卡·德拉倫塔 (Oscar de la Renta) 2015秋冬女裝秀充滿致敬意味卻也略顯保守。雖然設(shè)計師彼得·考平 (Peter Copping) 在色彩和廓形上處理謹(jǐn)慎，但比這些更重要的是將創(chuàng)始人為品牌奠定的“上流名媛”這一DNA延續(xù)下去。

無論是精致的粗花呢面料、半透明蕾絲刺繡，還是筆挺修身的套裝、華麗花朵裝飾的大裙擺傘裙還是窄外套內(nèi)搭小禮服這種經(jīng)典的Oscar de la Renta女郎造型，甚至是花朵項鏈、耳環(huán)、戒指、長款皮手套這種配飾細(xì)節(jié)，彼得·考平 (Peter Copping) 都在將Oscar de la Renta品牌經(jīng)典用心地延續(xù)，顧及到每一個細(xì)節(jié)。這場秀或許沒有太多讓人驚艷的設(shè)計，卻也沒有讓人大跌眼鏡或者風(fēng)格突變到無法適應(yīng)，對于Peter Copping而言能做到這樣或許就已是成功的了。

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2015秋冬紐約時裝周：奧斯卡·德拉倫塔 (Oscar de la Renta) 女裝秀

新任創(chuàng)意總監(jiān)彼得·考平 (Peter Copping) 謝幕

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2015秋冬米蘭時裝周：古馳 (Gucci) 女裝秀開場Look

模特：Lia Pavlova

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2015秋冬米蘭時裝周：古馳 (Gucci) 女裝秀

模特：Marjan Jonkman

圖片來自GoRunway/InDigital

2015秋冬米蘭時裝周：古馳 (Gucci) 女裝秀閉場Look

模特：Emilie Evander

古馳 (Gucci) 2015秋冬女裝秀，是新任創(chuàng)意總監(jiān)亞歷山德羅·米歇爾 (Alessandro Michele) 上任后的女裝處子秀。不過倒是沒有給我們眼前一亮的感覺，因為這場秀的格調(diào)同一個月前的Gucci秋冬男裝秀如出一撤，“雌雄同體、男女莫辨”似乎已成為新總監(jiān)Alessandro Michele的個人設(shè)計標(biāo)簽。

法國文學(xué)及哲學(xué)家R. Barthes說過：“當(dāng)代精神，來自于脫離當(dāng)下思維”。這句話正是創(chuàng)意總監(jiān)亞歷山德羅·米歇爾 (Alessandro Michele) 本季的設(shè)計靈感來源。Gucci 2015秋冬女裝，就是以“脫離當(dāng)下”來探索世界。不再拘泥于活在當(dāng)下的堅持，而是去探索 “不再重復(fù)” 與 “尚未發(fā)生” 之間的模糊地帶。老舊閣樓里的掛氈織花圖案、英國喬治王朝時期象征愛情承諾的雙鳥刺繡、翩然擺動的連身裙擺流瀉著回憶。全新的秋冬女裝系列，以脫離當(dāng)下的細(xì)節(jié)，經(jīng)典的沖突、矛盾的解析，來再次詮釋這些與當(dāng)下充滿差異的概念，藉此而更能領(lǐng)悟當(dāng)代的意義。

而在雌雄莫辨的表象之下，棄用大牌超模而選用大量的模特新人走秀、將以往針對媒體和針對買手舉辦的兩場秀合為一場、減少包包在秀場上出現(xiàn)的比例卻強(qiáng)化其他配飾設(shè)計的多元化等變動，都在凸顯著Alessandro“革新”的意圖。

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新任創(chuàng)意總監(jiān)亞歷山德羅·米歇爾 (Alessandro Michele) 謝幕

圖片來自Ports 1961

2015秋冬米蘭時裝周：Ports 1961 (Ports 1961) 女裝系列

Ports 1961新任女裝創(chuàng)意總監(jiān)、畢業(yè)于中央圣馬丁學(xué)院的Natasa Cagalj正式發(fā)布了入主品牌后的首個女裝系列。她延續(xù)了早秋系列對舒適的至臻追求，讓2015秋冬系列每一件單品精致、酷且有趣。她將“work in progress”做進(jìn)品牌標(biāo)識中，不僅表達(dá)了自己的創(chuàng)作態(tài)度，也讓穿著者參與到搭配的過程中來，一起玩耍，令日常著裝充滿了未知的驚喜。

“我的創(chuàng)作靈感源溯于Ports 1961最初創(chuàng)立時的故事——創(chuàng)始人Luke Tanabe先生想要為摯愛的妻子創(chuàng)作一款男士白襯衫，從而開啟了男裝女穿的風(fēng)潮”，Natasa解釋道，“我想象著一個穿著男裝的女人開始施展魔力，她隨意地披上一件平常的男裝，將錯就錯，反而駕馭出意想不到的獨特腔調(diào)。”

本季的每一件單品都看似漫不經(jīng)心，從采用日本穆迪灰色羊毛織造的斜裁裙到清新的棉府綢襯衫。西裝、襯衫、軍裝風(fēng)大衣等單品簡潔大氣，同時又賦予女性的流動之美。設(shè)計師對時裝的多功能性充滿迷戀，針織衫挽起長袖便露出內(nèi)層的條紋布裝飾，一件單品可以呈現(xiàn)多種穿法。蕾絲、豹紋、雪紡等元素的加入，在男裝風(fēng)的基礎(chǔ)上增加趣味。頂端以絨球裝飾的雪紡圍巾成為搭配長袍的基礎(chǔ)款單品。纖巧的緞帶細(xì)節(jié)被運用于筆挺的細(xì)條紋長褲上。系著蝴蝶結(jié)的白色板鞋以及黑色平底拖鞋隨意且舒適，如同在酒店醒來的第二天清晨，女人踩著拖鞋挑選著心儀的造型。

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圖片來自Ports 1961

宋佳現(xiàn)身米蘭時裝周Ports 1961 2015秋冬女裝預(yù)覽現(xiàn)場，并與女裝創(chuàng)意總監(jiān)Natasa Cagalj合影

圖片來自GoRunway/InDigital

2015秋冬米蘭時裝周：Philosophy di Lorenzo Serafini女裝秀開場Look

圖片來自GoRunway/InDigital

2015秋冬米蘭時裝周：Philosophy di Lorenzo Serafini女裝秀

模特：艾妮可·米哈莉克 (Eniko Mihalik)

Philosophy品牌近幾年在創(chuàng)意總監(jiān)職位上頻頻換人，新上任的Lorenzo Serafini在2015秋冬米蘭時裝周上帶來了新系列 (前幾季品牌在紐約辦秀)，品牌名也隨之變更為Philosophy di Lorenzo Serafini。Lorenzo Serafini的處女作更偏向呈現(xiàn)柔美浪漫的風(fēng)格，蕾絲花邊、領(lǐng)口的蝴蝶結(jié)、輕盈的長裙，重拾少女般的浪漫。另外，這場秀的模特卡司也是相當(dāng)不錯的，消失很久又重新露面的達(dá)芙妮·葛洛妮維爾德 (Daphne Groeneveld) ，已經(jīng)不太常走秀的艾妮可·米哈莉克 (Eniko Mihalik) 、麗麗·唐納森 (Lily Donaldson) 都有出場亮相。

圖片來自GoRunway/InDigital

2015秋冬米蘭時裝周：Philosophy di Lorenzo Serafini女裝秀閉場Look

模特：達(dá)芙妮·葛洛妮維爾德 (Daphne Groeneveld)

新任創(chuàng)意總監(jiān)Lorenzo Serafini謝幕

圖片來自Comptoir des Cotonniers

2015秋冬巴黎時裝周：Comptoir des Cotonniers女裝系列

Anne Valerie Hash于2014年夏天就任Comptoir des Cotonniers品牌的創(chuàng)意總監(jiān)，2015秋冬女裝系列是她帶來的首季作品。品牌的風(fēng)格基調(diào)決定了整個系列無需太多的華麗元素，簡單、舒適、實穿，卻也不乏時髦感，身材纖瘦緊實的女孩兒們穿上這些休閑感的西裝、配雙想跑就跑想跳就跳的運動鞋，想必會非常好看。簡單卻很養(yǎng)眼的一個系列，非常實穿的作品。

圖片來自Comptoir des Cotonniers

Comptoir des Cotonniers新任創(chuàng)意總監(jiān)Anne-Valerie Hash

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2015秋冬巴黎時裝周：姬龍雪 (Guy Laroche) 女裝秀開場Look

模特：Diana Moldovan

畢業(yè)于英國倫敦中央圣馬丁的年輕美國人Adam Andrascik擔(dān)任法國老牌時裝屋姬龍雪 (Guy Laroche) 的新任創(chuàng)意總監(jiān)，在2015秋冬巴黎時裝周上亮相的首個女裝系列還是非常受期待的。Adam Andrascik認(rèn)真研讀了包括時裝和香水在內(nèi)的品牌歷史 (品牌的兩款經(jīng)典香水是男士淡香“黑色達(dá)卡” (Drakkar Noir) 和Fidji女香)。在此基礎(chǔ)上，Adam Andrascik非常大膽地施展了自己年輕新銳的力量，“破碎式”的剪裁，大量的黑色，皮革面料，甚至帶些搖滾的味道，還有蠟光皮革、金屬色和緊裹身體的性感連身裙。Adam Andrascik這季作品的“倫敦味兒”蠻濃的，接下來就要看銷路到底好不好了。

圖片來自GoRunway/InDigital

2015秋冬巴黎時裝周：姬龍雪 (Guy Laroche) 女裝秀

圖片來自GoRunway/InDigital

2015秋冬巴黎時裝周：姬龍雪 (Guy Laroche) 女裝秀閉場Look

新任創(chuàng)意總監(jiān)Adam Andrascik出場謝幕

圖片來自GoRunway/InDigital

2015秋冬巴黎時裝周：蓮娜麗姿 (Nina Ricci) 女裝秀開場Look

模特：茱莉亞·諾碧斯 (Julia Nobis)

圖片來自GoRunway/InDigital

2015秋冬巴黎時裝周：蓮娜麗姿 (Nina Ricci) 女裝秀

圖片來自GoRunway/InDigital

2015秋冬巴黎時裝周：蓮娜麗姿 (Nina Ricci) 女裝秀閉場Look

模特：茱莉亞·諾碧斯 (Julia Nobis)

蓮娜麗姿 (Nina Ricci) 2015秋冬女裝秀是新任創(chuàng)意總監(jiān)Guillaume Henry上任后主理的第一場大秀。Guillaume Henry充分發(fā)揮了他復(fù)興另一巴黎老牌Carven時的特長，將年輕、新鮮的氣質(zhì)注入到蓮娜麗姿 (Nina Ricci) 的設(shè)計中來。

過去，在前任創(chuàng)意總監(jiān)Peter Copping麾下，蓮娜麗姿 (Nina Ricci) 多年以溫柔恬靜的巴黎上流淑女形象著稱。Guillaume Henry并沒有急著顛覆，而是在純粹的溫柔感性中加入了一些新穎干練的理性元素，在承襲這一古典文雅淑女形象的同時，加入了更多值得玩味的跳脫細(xì)節(jié)。首先，在廓形上，順承過去流暢修身線條的同時，變得更加寬松隨性，Oversize軍裝風(fēng)外套的加入，融入一絲清新活力、恰到好處的Boyish腔調(diào)；六、四分的上下比例，相比精心修飾的優(yōu)雅，更加腔調(diào)韻致天然的Effortless Chic。此外，腕間的流蘇、外套上的“浮雕”拼貼、鮮艷的全亮片套裙，則在寧靜美好中注入一絲頑皮，一點點的“輕解構(gòu)”意味，讓整體更具層次與深度?？傊?，恬靜自然中有一絲跳躍，感性與理性共生，就是蓮娜麗姿 (Nina Ricci) 2015秋冬女裝系列給人的美好印象。

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蓮娜麗姿 (Nina Ricci) 2015秋冬女裝秀：創(chuàng)意總監(jiān)Guillaume Henry謝幕

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2015秋冬巴黎時裝周：卡紛 (Carven) 女裝秀開場Look

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2015秋冬巴黎時裝周：卡紛 (Carven) 女裝秀

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2015秋冬巴黎時裝周：卡紛 (Carven) 女裝秀閉場Look

卡紛 (Carven) 2015秋冬女裝秀是新任女裝藝術(shù)總監(jiān)Alexis Martial和Adrien Caillaudaud組合的處子秀。與其說是二人通力合作的系列，不如說是由Adrien Caillaudaud一人獨挑大梁。為Alexis Martial是在忙完2月27號在Iceberg的告別秀，才在本周一正式加入了卡紛 (Carven) ，所以他只是協(xié)助Adrien Caillaudaud完成了最后的細(xì)節(jié)部分，并沒有全力投入創(chuàng)作。

Alexis Martial和Adrien Caillaudau的創(chuàng)意審美延續(xù)了前任設(shè)計師Guillaume Henry的基調(diào)——青春時髦的都市運動風(fēng)格，大量的丁香紫色顯得格外清新迷人。還有一點新鮮的改變讓人無法忽視——Carven女孩開始熱愛穿褲裝了?？梢哉f大量的褲裝設(shè)計解放了整個系列，彈性面料的緊身褲搭配短小修身的花朵圖案提花織物上衣，是獨屬于巴黎女孩的Easy Chic！

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2015秋冬巴黎時裝周：卡紛 (Carven) 女裝秀，新任女裝藝術(shù)總監(jiān)Alexis Martial和Adrien Caillaudaud謝幕

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愛馬仕 (Hermes) 2015秋冬女裝秀開場Look

模特：Grace Bol

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愛馬仕 (Hermes) 2015秋冬女裝秀

圖片來自GoRunway/InDigital

愛馬仕 (Hermes) 2015秋冬女裝秀閉場Look

模特：Vasilisa Pavlova

去年，36歲設(shè)計師Nadege Vanhee-Cybulski正式接手愛馬仕 (Hermes) 女裝成衣創(chuàng)意總監(jiān)。 2015秋冬女裝是她為Hermes帶來的首個系列作品，在秀后，當(dāng)被問及“Hermes對法國女人意味著什么？”她微笑：“是優(yōu)雅，但自然且低調(diào)。對于全世界女性，愛馬仕無處不在?！?/p>

Nadege Vanhee-Cybulski出生于法國并擁有豐富的從業(yè)經(jīng)歷。她畢業(yè)于比利時安特衛(wèi)普皇家藝術(shù)學(xué)院，曾效力于Maison Martin Margiela，之后加入Celine、The Row。這次加盟愛馬仕，又將如何在品牌優(yōu)雅風(fēng)格基礎(chǔ)上向現(xiàn)代極簡主義推動？她選擇的道路是突顯品牌核心價值——“皮革制品造就運動和優(yōu)雅之極的傳統(tǒng)”。

秀場上強(qiáng)大陣容的海軍藍(lán)皮革和麂皮作為開場，A字輪廓的短款夾克，麂皮長褲，和極致奢華風(fēng)衣，搭配愛馬仕傳統(tǒng)藍(lán)白絲綢圍巾。之后，深色勃艮第絎縫皮革外套借鑒騎行夾克輪廓，紅色條紋開司米外套則將馬毯巧妙融合?！拔液芟胫厥皞鹘y(tǒng)，將經(jīng)典帶給現(xiàn)代女性?！痹趥鹘y(tǒng)基調(diào)下，一切都散發(fā)著雅致與奢華。包括象牙色高領(lǐng)胸衣連衣裙搭配玫瑰金鉆石項鏈，鑲嵌橙色、黃色藍(lán)寶石，和“H”扣腰帶等細(xì)節(jié)。

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設(shè)計師Nadege Vanhee-Cybulski謝幕

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馬吉拉時裝屋 (Maison Margiela) 2015秋冬女裝秀開場Look

約翰·加利亞諾 (John Galliano) 雖然此前已經(jīng)為Maison Margiela帶來過第一個高級定制系列，但在巴黎時裝周上發(fā)布的首個女裝成衣系列，依然是他復(fù)出的重要步驟。在Maison Margiela 2015秋冬女裝秀場上，約翰·加利亞諾 (John Galliano) 的支持者們?nèi)缭敢詢數(shù)乜吹搅怂赜械膽騽“愕谋憩F(xiàn)力，花哨的妝容，佝僂著身體走秀的模特……這樣的“古怪”出自他之手便不足為奇。本季令人癡迷的七十年代風(fēng)格成為核心特征。深沉濃郁的色調(diào)、絲絨面料都是鮮明的復(fù)古元素，但不規(guī)則的剪裁、蠟光皮革、網(wǎng)眼、看起來像是馬上要從身體上滑落的緊身胸衣，卻一步一步將戲劇化的沖突感推上頂端。在這樣的表象之下，整個系列中其實也并不缺少可以穿上身的單品，例如麂皮絨與馬毛拼接的外套、綴有花朵裝飾的絲絨西裝、修身的細(xì)條紋襯衫裙……面對成衣的商業(yè)化定位，約翰·加利亞諾 (John Galliano) 必須要為更廣泛的市場需求負(fù)責(zé)。

時裝秀結(jié)束后，約翰·加利亞諾 (John Galliano) 并沒有出場謝幕，這也符合Maison Margiela品牌的一貫傳統(tǒng)，雖然我們依然懷念他曾經(jīng)“奇裝異服”風(fēng)光謝幕的時代，但對于經(jīng)歷了跌宕起伏又重出江湖的約翰·加利亞諾 (John Galliano) 來說，融入品牌是當(dāng)下更好的選擇。

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馬吉拉時裝屋 (Maison Margiela) 2015秋冬女裝秀

圖片來自GoRunway/InDigital

馬吉拉時裝屋 (Maison Margiela) 2015秋冬女裝秀閉場Look