高定秀（Yohji Yamamoto）為Givenchy呈現(xiàn)的最新高定系列（Haute Couture Show）以「從衣說起」（Dress Code）為題，其中特別致敬了品牌創(chuàng)始人伊夫·圣羅蘭（Yves Saint Laurent, YSL）。這場大秀不僅是一場視覺盛宴，更是一次對品牌精神、美學(xué)和價值觀的深刻回顧與致敬。那么，高定秀究竟在致敬什么？我們可以從以下幾個層面來理解：
1. "致敬YSL的先鋒精神與反叛美學(xué)：" "打破常規(guī)的勇氣：" YSL是時尚界真正的革命者，他以男裝剪裁解放女性，推出power suit賦予女性力量，挑戰(zhàn)傳統(tǒng)性別界限。高定秀中可能延續(xù)了對這種打破常規(guī)、不循規(guī)蹈矩精神的致敬。例如，YSL標(biāo)志性的不對稱設(shè)計、廓形、以及對奢華材質(zhì)的大膽運用，都可能在高定秀中找到回響。 "簡潔與力量：" YSL的設(shè)計往往以簡潔的線條、硬朗的廓形和強大的結(jié)構(gòu)感著稱，蘊含著一種力量美學(xué)。高定秀中可能也體現(xiàn)了這種“少即是多”的哲學(xué)，通過精妙的剪裁和結(jié)構(gòu)，展現(xiàn)服裝的內(nèi)在力量和雕塑感。
2. "致敬YSL的經(jīng)典設(shè)計遺產(chǎn)：" "標(biāo)志性單品：" 高定秀中極有可能重現(xiàn)或化用

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文|宋婉心

編輯|周卓然

最新一季的Givenchy高定秀上，一切都似曾相識。模特踩著Audrey Hepburn的《Moon River》出場，穿著天鵝絨材質(zhì)長裙，加上標(biāo)志性的兜帽，Clare Waight Keller將上個世紀(jì)的好萊塢帶回到眼前，讓在場的人以為那個經(jīng)典時代的Givenchy又重新拉開了帷幕。

這是Keller在品牌創(chuàng)始人Hubert de Ginvenchy于3月10日去世后的首秀，她以這一季高定向他致敬。

這一系列高級定制的靈感來源于建立于19世紀(jì)的Hotel de Caraman，位于巴黎喬治五世大街3號，是Givenchy上世紀(jì)的總部和品牌第一家時裝店。而在這一季高定的致敬系列中，奧黛麗·赫本作為Givenchy先生的繆斯，在電影《甜姐兒》和《蒂芙尼的早餐》中的造型均作為靈感出現(xiàn)在高定造型中。

外界對Keller的這一系列設(shè)計給出了極高的評價，認為她向創(chuàng)始人致敬的行為值得嘉獎。而實際上，對于剛加入某個時裝屋的創(chuàng)意總監(jiān)來說，“致敬”也是一般會出現(xiàn)的常規(guī)操作，以示自己對品牌的尊重。

去年9月的巴黎時裝周上，Natacha Ramsay-Levi發(fā)布了作為Chloé創(chuàng)意總監(jiān)的第一個設(shè)計系列，Ramsay-Levi即對這個法國時裝屋的過往歷史進行了回顧，從Karl Lagerfeld、Stella McCartney、Phoebe Philo到Clare Waight Keller，每位為Chloé工作過的設(shè)計師風(fēng)格都若隱若現(xiàn)。 其中，幾件彩繪服裝致敬Karl Lagerfeld，衣服上眼睛的圖案極具代表性，除此之外，天鵝絨套裝上平鋪的馬匹圖案是因為McCarteney和Philo都曾表示喜歡馬，而那些輕盈的碎花裙裝則是受到了Waight Keller的啟發(fā)。

在2016年，Maria Grazia在Dior的處女系列同樣汲取了品牌歷史。開場的那件白色棉質(zhì)側(cè)系扣夾克就是來自1950年品牌的“斜線系列（Oblique Line）”，抹胸裙胸口或是內(nèi)衣都被設(shè)計成貝殼形則是受到1951年推出的Mexique dress的啟發(fā)。同時還吸納了Chirstian Dior本身的護身符，諸如數(shù)字8、三葉草、桃心。

不過對于如今的Givenchy來說，這一次致敬還有別的意義。

在當(dāng)下被互聯(lián)網(wǎng)裹挾的時尚產(chǎn)業(yè)中，高定對于設(shè)計師來說正如一個保護區(qū)，可以讓他們不以商業(yè)目標(biāo)犧牲設(shè)計和初心。“高定就像一個創(chuàng)意實驗室，這里不會有任何的限制?！盫iktor&Rolf設(shè)計師之一Rolf Snoeren曾這樣說道。

在法國，“高級定制”本身就是一個受法律保護的類別，只有得到委員會批準(zhǔn)，才可以使用該詞匯形容自己的品牌。所以隸屬于法國時裝聯(lián)盟的成員品牌為數(shù)不多，且每一季都會發(fā)生變化，除了Chanel、Valentino、Dior和Givenchy等大牌之外，還有Stephane Rolland、Franck Sorbier和Adeline Andre等小眾設(shè)計師品牌。在法國時裝聯(lián)盟委員會的嚴(yán)格挑選下，僅存的幾家時裝公司跟隨每年兩次的巴黎高定時裝周舉辦發(fā)布秀。

2000年以來，快時尚以高度擴張的速度影響時尚產(chǎn)業(yè)，各品牌開始進入加速商業(yè)化的進程，使得越來越多的設(shè)計師將高定時裝周看作是僅剩的一片凈土。

只不過由于消費群體對高定認知的階段不同，Givenchy在中西方有著完全不同的策略。

在國際時裝界，Givenchy的聲望更多來源于高級定制，這也是為什么國外紅毯上，Givenchy是禮服中出鏡率最高的品牌之一——Cate Blanchett穿著Givenchy 2018春夏高定系列出席了戛納電影節(jié)、Lily Collins也穿著同系列高定去了Met Gala，除她們之外，這兩大盛事的出席明星幾乎大半都選擇了Givenchy高定，更不用說Harry Styles和Sam Smith等歌手的演唱會都選擇了Givenchy高定作為演出服。

但在中國，大部分民眾對Givenchy的印象更為流行化，比如前幾年全智賢和各路明星穿紅的狗頭標(biāo)志，而它最熟悉的宣傳者里大概還有郭德綱。這意味著高定的基礎(chǔ)對于中國來說市場還不夠大，即使在明星圈子中，上身的也多是成衣系列。

2008年，Yves Saint Laurent在常年病痛折磨之后于巴黎逝世，十年后，Hubert de Givenchy去世消息一出，媒體不約而同地形容這是“高定黃金時代真正的結(jié)束”。其2014年大型藝術(shù)回顧展舉辦地Thyssen博物館的藝術(shù)總監(jiān) Guillermo Solano 曾這樣評價：“Givenchy先生是高級定制的最后一位大師” 。

1850年代前后正是“女性風(fēng)格“盛大回潮的時代，高級定制在這個時代迎來了制高點?？梢哉f很多當(dāng)時的設(shè)計現(xiàn)在拿出來仍沒有過時的感覺，美國電影演員、舞蹈家Rita Moreno在今年奧斯卡頒獎禮上，穿上了56年前她獲得奧斯卡最佳女配角時當(dāng)晚的Givenchy戰(zhàn)袍，56年過去，高定風(fēng)韻尚存。

一手創(chuàng)造出高定盛世的設(shè)計師中，包括二戰(zhàn)前后的Coco Chanel、Christian Dior、Balenciaga、Balmain，而Givenchy和Yves Saint Laurent則是之后才涌現(xiàn)的設(shè)計師。

相比于同齡設(shè)計師的成長經(jīng)歷，Givenchy顯得相對順?biāo)旌推教埂?927年，Givenchy出生于法國巴黎西北部Beauvais一個富有家庭，父親是礦山業(yè)主。衣食無憂的大少爺本來是被家人規(guī)劃了一條成為律師的道路，但Givenchy堅持要做個設(shè)計師，從事時裝事業(yè)。幸運的是，任性的想法并沒有帶來什么曲折，富有的家庭背景給予了他一定的選擇自由度。

1952年，Givenchy拒絕了Dior一起合作的建議，創(chuàng)建了自己的品牌，開始正式涉獵時裝圈子，甚至沒有經(jīng)歷任何等待和坎坷，短短一年后，他就迅速聲名鵲起。當(dāng)然，這離不開他一生的繆斯——奧黛麗·赫本。

當(dāng)奧黛麗·赫本在1954年奧斯卡以電影《羅馬假日》斬獲最佳女主角，并且第一次身穿Givenchy禮服亮相，這一品牌站到了世界面前。

在赫本的電影生涯中，80% 的戲服都是由紀(jì)梵希設(shè)計的。其中以電影《蒂凡尼的早餐》中赫本的Givenchy 黑色裙裝最為出名。這條裙子曾被 Givenchy 品牌所屬的 LVHM 集團以超過 500 萬人民幣的價格買回。

不管是赫本成就了Givenchy，還是Givenchy成就了赫本，這對老朋友從未在意過外界的種種評論。

除了作為赫本的貼身造型師，Givenchy的風(fēng)格更是影響了一代皇室貴族。前美國第一夫人Jackie Kennedy在遇到Givenchy之后，幾乎所有重要場合都選擇了Givenchy的作品。據(jù)悉，Givenchy的工作室存有肯尼迪家族每個女性的個人服裝樣碼。Givenchy在政治界所獲得的榮譽幫助它在一線品牌領(lǐng)地里站穩(wěn)腳跟。

但隨著品牌被收購，Givenchy于1995年正式退休。這個品牌開始處于動蕩的時段。1981年，Givenchy被Veuve Cliquot香檳公司收購后，母公司又與法國Louis Vuitton合并。1988年，LVMH又以4500萬美元將紀(jì)梵希納入麾下，并開始對其進行重新包裝和改造。直至Riccardo Tisci接手品牌創(chuàng)意總監(jiān)之后，Givenchy從小黑裙變成了暗黑裙，品牌原始印記已經(jīng)部分消弭。

Riccardo Tisci在Givenchy的任期長達12年之久，儼然已經(jīng)成為Givenchy形象的代名詞。1974年出生在意大利的Riccardo Tisci畢業(yè)自著名的倫敦中央圣馬丁藝術(shù)學(xué)院。2005年1月28日，他被Givenchy當(dāng)時的首席執(zhí)行官Marco Gobbetti（現(xiàn)Burberry首席執(zhí)行官）任命為創(chuàng)意總監(jiān)，統(tǒng)帥女裝高級成衣、高級定制以及配飾產(chǎn)品線的設(shè)計工作。

彼時的Riccardo Tisci也只是一個新人設(shè)計師，Givenchy此前在經(jīng)歷了幾次失敗的換帥經(jīng)歷后，一段時間內(nèi)都不敢確認創(chuàng)意總監(jiān)人選，在當(dāng)時，Riccardo Tisci對于他們來說，也是一次賭注。

Riccardo Tisci為Givenchy成衣系列注入了大量街頭、哥特及宗教元素，一改往日的優(yōu)雅氣質(zhì)，同時也開啟了“爆款制造機”的時代——特別是在2008年，Riccardo Tisci的工作范圍又擴大到Givenchy男裝及配飾系列后，那些印著羅威納犬、小鹿斑比、圣母畫像等印花的衛(wèi)衣、T恤一經(jīng)推出便能引起巨大話題，包括麥當(dāng)娜、Kanye West等人也成了該品牌的擁躉。瞬時間，Givenchy炙手可熱。

可以說，在高級時裝領(lǐng)域，Givenchy比任何一間時裝屋都更早地嗅到了街頭文化的入侵，也曾一度將宗教、部落這些主題以印花和Slogan的形式輸出到街頭文化。這當(dāng)然為它帶來過很不錯的商業(yè)效應(yīng)，但奢侈品，作為一個擁有特殊品牌價值的行業(yè)，“唯利是圖”也同時危險。

在當(dāng)今這個時代，對年輕人講品牌歷史有點老套了，同時，隨著諸如Vetements等其他年輕品牌的出現(xiàn)，Givenchy的那些印花T恤和衛(wèi)衣顯得后勁不足，也再也沒能“稱霸街頭”，在街頭風(fēng)達到高潮的年代，Givenchy卻反而退了潮。

這其中最主要的原因，是“爆款”這把雙刃劍。Riccardo Tisci并無本意想把Givenchy變?yōu)榻诸^品牌，但那些爆紅的單品讓品牌快速符號化，且遭遇過度曝光。在品牌原始精神已經(jīng)被一再模糊的情況下，產(chǎn)品形象高于品牌形象只會使情況更加惡化。

今年2月，Riccardo Tisci正式離任Givenchy創(chuàng)意總監(jiān)職位，緊接著的3月，Givenchy就將前Chloé創(chuàng)意總監(jiān)Clare Waight Keller招致麾下，接替Tisci。

Clare Waight Keller接下的是一個急需在市場中找回自己定位的Givenchy。對于千禧一代來說，這個法國老牌近幾年有點失語，對其的印象還停留在狗頭和小鹿斑比的階段。無論是接著走街頭這條路，還是用一個女性視角重塑Givenchy，Givenchy要面臨的競爭都很激烈，需要做的事也很多。

眼下來看，Clare可能是選擇了后者。作為Givenchy史上第一位女性創(chuàng)意總監(jiān)，她正以女性視角重新定義被過度符號化的Givenchy。從2019度假系列開始，我們看到了shearling collar，看到了power shoulder，男裝中的印花元素越來越多。而這一季高定后，當(dāng)業(yè)界都在感動于Clare對創(chuàng)始人的致敬之作，并提出她是否要復(fù)興Givenchy傳統(tǒng)的時候，其實我們更有理由相信她是要在延續(xù)上創(chuàng)新。

這種創(chuàng)新是從重新建立Givenchy的時裝權(quán)威性開始，而這其中不可避免地出現(xiàn)了一些政治元素。比如新任公爵夫人梅根是Clare Waight Keller的死忠粉，所以在婚禮和婚后第一次公開亮相都選擇了Givenchy的禮服?？梢哉f目前為止業(yè)界對Clare在Givenchy的表現(xiàn)都是滿意的。據(jù)2018年3月12日法國數(shù)字分析機構(gòu)Argus最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，Givenchy成為巴黎時裝周期間在社交媒體上被提及最多的奢侈品牌，其名稱在Instagram和Twitter上累計被引用逾19.84萬次。

每個人對成功的定義都不同，品牌的成功也體現(xiàn)在多個維度。在中國，Givenchy的美妝可能比時裝更吸引人，時裝領(lǐng)域的最近一次曝光還是2015年憑借李宇春成為代言人而獲得的流量。

但除卻流量和收入，Clare手中的Givenchy還有著其他可能性，更不應(yīng)被世俗意義的成功所裹挾。

相對于Louis Vuitton和Chanel這一水平的奢侈品牌，Givenchy的體量相對較小，這讓改造和轉(zhuǎn)型更易實施，而事實上，Givenchy也已經(jīng)展開了一系列革新之舉，比如利用電商加速全渠道化的布局。去年年初，Givenchy和中國時尚博主包先生合作在微信服務(wù)號上出售情人節(jié)特別款包袋，值得注意的是，Givenchy拿出的包款是旗幟性的Horizon，且數(shù)量限制在區(qū)區(qū)80只。去年9月，Givenchy也上線了改版后的全新官網(wǎng)，推出在線購物服務(wù)。據(jù)介紹，Givenchy的官網(wǎng)還將為消費者提供全球產(chǎn)品追蹤功能，消費者可在官網(wǎng)搜索到任何一件商品在全球門店的庫存，并且可以預(yù)約到店試衣。今年5月，Givenchy也在微信公眾號宣布開啟“官方微信在線購買服務(wù)”。

而電商之外，目前來看，Clare手中的產(chǎn)品并沒有在設(shè)計上趕年輕人的風(fēng)潮，更多的是個人風(fēng)格和品牌精神的結(jié)合。不做年輕化的做法同樣是愛馬仕的路數(shù)，并且在年輕人主導(dǎo)的消費領(lǐng)域內(nèi)保持增長，這其中，正是對品牌價值的堅持起到了關(guān)鍵作用。

愛馬仕的前任CEO Patrick Thomas曾向The Globe And Mall表示：“我追求的不是奢侈，而是質(zhì)量。”這的確是它長久以來強調(diào)的特質(zhì)——在愛馬仕出現(xiàn)的地方，它總是反復(fù)宣講優(yōu)質(zhì)皮革和對傳統(tǒng)手工制作工藝的堅持，使其在很長一段時間內(nèi)，都在奢侈品行業(yè)中占據(jù)金字塔頂尖的位置。而Dior也在復(fù)興誕生在20年前的馬鞍包，馬鞍包再次席卷街拍，也印證了時尚輪回的真理。

可以看出的是，當(dāng)下并非只有“年輕化”這一種趨勢，只不過借助社交網(wǎng)絡(luò)的傳播，只有這一種趨勢被看到了，它的音量最大，但實際上，對經(jīng)典的復(fù)刻一直在輪回，也是時尚界亙古不變的趨勢。

重申品牌核心價值，似乎在社交媒體時不時會反噬品牌的當(dāng)下顯得格外重要。

目前，在世界奢侈品協(xié)會（WLA）公布的2017年全球奢侈品牌榜單中，Givenchy排名第八位。