我們來深入探討一下中國李寧（Li-Ning）的“潮”前走戰(zhàn)略及其距離重返國產(chǎn)運動頭牌的挑戰(zhàn)。
"標題解讀：中國李寧“潮”前走，但距離重返國產(chǎn)頭牌還很遠"
這個標題點明了幾個關(guān)鍵信息：
1. "“潮”前走 (Cháo qián zǒu - Walking Ahead of the Trend/Fashion):" 指的是中國李寧近年來非常成功的“國潮”和時尚化戰(zhàn)略。公司將運動與潮流文化、中國傳統(tǒng)文化元素相結(jié)合，成功吸引了年輕消費者，尤其是在設計上獲得了廣泛認可，甚至在國際舞臺上嶄露頭角（如巴黎時裝周）。 2. "但 (Dàn - But):" 表明盡管取得了顯著成就，但仍然存在巨大的差距或挑戰(zhàn)。 3. "距離重返國產(chǎn)頭牌還很遠 (Jùlí chóng fù guó chǎnpái hái hěn yuǎn - Still Far from Reclaiming the Top Domestic Brand Position):" 點明了核心問題——雖然“潮”前走了，但與曾經(jīng)的行業(yè)領導者（如安踏、鴻星爾克等在特定時期或細分領域挑戰(zhàn)過李寧，但整體市場領導力常被安踏占據(jù)）相比，李寧要重新奪回或鞏固其“國產(chǎn)頭牌”的地位，仍然面臨重重困難。
"一、 中國李寧“潮

相關(guān)內(nèi)容：

記者 | 羅盈盈

編輯 | 石一瑛

李寧變了。

這家國產(chǎn)運動品牌，一年三次踏上了頂級時裝周的秀場，全力推動產(chǎn)品的潮牌化。顯眼的漢字、黃紅配色、中國風元素設計，顛覆著李寧的老舊形象。

這一年，“中國李寧”已經(jīng)成為國內(nèi)運動用品市場最被熟知的故事之一。

熱鬧背后，李寧交出了一份不錯的財報：截至2018年12月31日，李寧集團全年營收同比增長18.45%至105.11億元，凈利潤增長39%至7.15億元。時隔8年等待，李寧終于完成營收破百億的目標，業(yè)績逐步復蘇。

其中，在中國李寧系列的帶動下，2018年，運動時尚品類的零售流水同比上升42%。

李寧公司首席財務官曾華鋒向界面新聞透露，中國李寧的利潤空間很高，并明顯帶動品牌溢價能力的提升。但因為業(yè)績太好，他無意為中國李寧設定收益目標。

財報發(fā)布會上，中國李寧的標志被放在背景板的顯眼位置——這個時尚潮牌的塑造，成為品牌煥新和高端化轉(zhuǎn)型的重要一步。

面對這份首破百億的成績單，創(chuàng)始人李寧的滿意溢于言表。3月22日，在香港中環(huán)大廈35樓，他當眾立下“中國第一，亞洲第一，國際領先”的目標，頗有隔空宣戰(zhàn)本土頭牌安踏的意味。

不過，受關(guān)注度迅速提升的同時，這位追趕者要面對運營效率偏低、核心運動品類有待被認可、價位提升的市場接受度等痛點。品牌高端化轉(zhuǎn)型是一件需要“久久為功”的事情，而非“一季兩季”的走秀過程。

顯然，挑戰(zhàn)安踏，重返國產(chǎn)運動品牌第一的位置，更是如此。

• 潮牌中國李寧帶動，李寧的溢價能力高了

李寧走向秀場，最初是一個倉促的決定。

當時，天貓與紐約時裝周合作舉辦“中國日（China Day）”活動，需要尋找一個中國運動品牌，由明星運動員創(chuàng)辦的李寧成為最終選項。

李寧紐約時裝周首席設計師陳李杰向《第一財經(jīng)》提到，“2018年2月7日正式走秀，但我們是在2017年12月底突然接到的任務。我印象非常深刻，是過完那一年的圣誕節(jié)回來，一上班就知道我們要參加紐約時裝周?！?/p>

從紐約、巴黎到重回紐約，與時裝秀場一起名聲大噪的是全新運動時尚品類中國李寧。

作為時裝周策略的主要推手，2017年10月，李寧集團副總裁洪玉儒最早開始提中國李寧的概念。其產(chǎn)品定位很明確：潮流，時尚，針對年輕人群。

李寧對界面新聞說：“運動，年輕人永遠是主力?！?/p>

為了配合年輕時尚策略，這一年，李寧品牌力推聯(lián)名款，分別與紅旗汽車、洛杉磯潮牌X-Large、涂鴉品牌OG Slick、健身品牌CHISELED、德邦快遞、迪士尼都推出過聯(lián)名產(chǎn)品。

從過去一年的數(shù)字看，李寧的潮牌投入收獲顯著——運動時尚品類的零售流水增速高達42%，高于其余所有品類的增幅，全年運動時尚服裝銷量超550萬件，6個月的新品售罄率為70%。

李寧解釋說，除了明星系列中國李寧，運動時尚品類還包含籃球、跑步、訓練等產(chǎn)品線旗下的款式，“我覺得運動時尚、運動生活這部分，可能更符合中國現(xiàn)階段社會的消費，會看到更大的上升空間。”

截至2018年底，中國李寧系列總共有23家門店，2019年預計增至100家，主要集中在超大及二線城市的高端商圈。盡管被市場熟知，但目前這個剛起步的潮流系列銷售占比“很小很小”。

曾華鋒說：“去年開了23家店，到2018年底都開張不足兩個月。其中只有5家是自營，其它都是批發(fā)商。如果今年開到100家，可能會對財務有貢獻，因為它的利潤率很高?！?/p>

財報顯示，作為中國李寧系列獨立門店，2018年11月開業(yè)的深圳南山萬象天地店和12月開業(yè)的上海來福士店，2018年平均月店效超過100萬元。

在銷售貢獻之外，中國李寧對品牌溢價和高端化的意義更為顯著。

2018年，李寧新產(chǎn)品和舊產(chǎn)品的定價都有增加。其中，中國李寧系列的平均單價比傳統(tǒng)李寧產(chǎn)品高出30%以上。“舊產(chǎn)品的價格提高，代表著品牌力的提升，”曾華鋒說道。

這樣的變化亦顯示在財報上，2018年，李寧的產(chǎn)品毛利率提升1個百分點至48.1%。

李寧本人在財報會上指出，品牌力的提升在很大程度上緣于跨界的中國李寧，其影響力正在反哺整個李寧公司，“中國李寧未來將具有引領能力，是一個快速提升的品類?！?/p>

實際上，即將三十而立的李寧，早期并非沒有走過時尚路線，但那一次的代價卻極為慘重。

2010年，李寧在中國市場占有率達到頂峰的9.7%，僅次于耐克。公司隨即提出“90后李寧”的概念，鎖定目標消費者“90后”，品牌定位“時尚、酷、全球視野”。為了匹配國際品牌的定位，李寧提高產(chǎn)品價格，直逼國際大牌。

但是，核心競爭力與戰(zhàn)略定位脫節(jié)——色彩鮮艷但缺少設計感的衣服，浮于表面的90后口號，始終未能打動年輕人，反而折損大量老客戶。這一定位失誤，與后來的業(yè)績困境不無關(guān)系。

對于這段往事，李寧表示，自己沒有親身參與“90后李寧”計劃，但記得這在當時更像是一個口號，被強加于公司層面。

相較于缺乏實質(zhì)的“90后李寧”，如今的“中國李寧”在產(chǎn)品和渠道上實現(xiàn)潮牌化的布局，在年輕人面前開始有了說服力。

但值得注意的是，中國李寧受市場歡迎，除了產(chǎn)品設計有所突破之外，很大程度上還迎合了近年的國貨熱潮，“中國”前綴和中國風設計俘獲了消費者的國貨心理——而李寧公司，要警惕這樣的市場虛火。

曾華鋒承認，潮牌需要有快速應對趨勢的能力，“中國李寧是時尚為主，時尚的東西經(jīng)常變，前6個月流行這個，后6個月又流行什么？所以要推出很多新品，去年賣得好的產(chǎn)品，今年未必好?！?/p>

• 財報飄紅背后，賺錢效率偏低

李寧在財報會上反復提到一個詞：效率。

李寧運營效率偏低是個老問題。2018中期財報顯示，安踏、特步和361度的凈利潤率分別為18.54%、13.68%和11.26%，李寧卻僅有5.69%。

從最新發(fā)布的全年業(yè)績來看，李寧的效率雖然有所提升，但6.8%的凈利潤率，與同期安踏的17.0%和特步的10.3%依然存在不小的差距。高毛利的優(yōu)勢并沒有在利潤中體現(xiàn)。

李寧說道：“溢利率才6.8%，這不是我們理想的目標。接下來要將效率提升至一個符合全行業(yè)水平的指標?！?/p>

現(xiàn)階段，影響李寧凈利潤率指標的重要因素是經(jīng)銷開支。2018年，其經(jīng)銷成本高達32.73億元，占總營收的比例為35.3%，這一指標遠高于國內(nèi)同業(yè)——特步、361度和安踏的占比均處在30%以下。

智通財經(jīng)研報曾指出，李寧租金成本較高，“從金額上看，安踏和李寧的租金及相關(guān)費用相差很小，但其中的差別卻很大。2017年，李寧的銷售點數(shù)量為6262個，安踏店鋪數(shù)量為9467家。相近的租金，銷售點數(shù)量相差超3200個?！?/p>

雙方的差異在于，安踏的市場渠道優(yōu)勢已經(jīng)鞏固，而處于高端化轉(zhuǎn)型的李寧，正在將零售渠道轉(zhuǎn)向租金更高的國內(nèi)一二線城市。隨著今年中國李寧在大城市的開店加速，分銷成本或?qū)⒕S持高企。

對于凈利潤率偏低的情況，曾華鋒用了較大篇幅進行解釋——正處于品牌轉(zhuǎn)型期的李寧，產(chǎn)品、渠道、供應鏈和人力等環(huán)節(jié)，是近幾年最重要的投入。

李寧預計，從2019年開始，這些投入的成本比例會開始下降，且下降速度將越來越快，“過去三年的努力奠定了一些基礎，我相信，2019年和2020年會是我們健康成長的過程?！?/p>

在經(jīng)銷成本較高的情況下，產(chǎn)品研發(fā)投入偏低是李寧受爭議的另一老問題。

最新年報顯示，李寧的研發(fā)支出僅占據(jù)總營收的2.2%，2015至2018年，公司這一指標均在本土四大運動品牌中墊底。相比之下，安踏的研發(fā)支出占比已經(jīng)連續(xù)多年超過5%。

高端運動品牌有著明顯的技術(shù)門檻，需要研發(fā)投入的支持。消費者反饋李寧技術(shù)缺乏突破性亮點，并非沒有依據(jù)。

當下經(jīng)銷成本高企的李寧，或已經(jīng)陷入兩難境地——最容易騰出資金空間來投入研發(fā)的是租金，但目前李寧正處在布局一二線城市的關(guān)鍵時期，兩者之間將難以取舍。

系統(tǒng)性解決運營成本的問題，可能是李寧的下一個重點。

• 國內(nèi)老大之爭，李寧要用單品牌追趕安踏

穩(wěn)坐國內(nèi)運動品牌老大的位置，近一年，安踏也有好故事——不同的是，當李寧靠走秀和全新面貌頻上，安踏則憑借高漲業(yè)績和資本運作賺足眼球。

2月底，安踏體育交出一份亮眼的成績單，2018財年營收同比大漲44.4%至人民幣241億元，凈利潤增長32.9%至41億元。兩項核心指標均創(chuàng)下安踏上市以來的歷史新高。

同時，安踏掀起中國運動用品行業(yè)史上規(guī)模最大的一筆海外并購。

2018年12月，安踏體育與中國私募基金方源資本、Lululemon創(chuàng)始人Chip Wilson及騰訊組成的財團，向亞瑪芬體育提出收購要約。經(jīng)過半年磋商，今年3月，雙方已經(jīng)順利完成要約，進入私有化環(huán)節(jié)。

亞瑪芬體育旗下?lián)碛芯W(wǎng)球品牌Wilson、登山鞋為主要產(chǎn)品的Salomon、棒球具Louisville Slugger、戶外裝備始祖鳥和滑雪設備Atomic等品牌，產(chǎn)品線覆蓋甚廣。

安踏集團董事局主席丁世忠直言并購的意圖，“國際品牌不是短時間內(nèi)能用錢來塑造的。收購國際品牌，希望把它們帶來中國，也希望把安踏帶向世界?！?/p>

目前，安踏在中國擁有經(jīng)營權(quán)的國際品牌有運動時尚品牌FILA、韓國戶外品牌Kolon、登山運動品牌Sprandi、冬季運動品牌Descente和童裝品牌Kingkow等。隨著收購案敲定，安踏將在多品牌戰(zhàn)略上更進一步，涵蓋從大眾到細分領域的運動用品市場。

在FILA的帶動下，2018年，非安踏品牌的零售額增速達85%至90%。業(yè)界有一種共識，安踏迅速拉開與本土品牌的距離，關(guān)鍵因素正是多品牌戰(zhàn)略，該戰(zhàn)略之下?lián)碛忻鞔_的定位和強大的執(zhí)行力。

不過，李寧不打算用安踏的方式趕超安踏。

2019年，李寧首次提出“單品牌、多品類、多渠道”戰(zhàn)略，與安踏的“單聚焦、多品牌、全渠道”頗有幾分對抗色彩。

此前接受《第一財經(jīng)》采訪時，李寧的回應更為明確，“李寧公司不會做這種事，李寧會基于它的品牌去發(fā)展各個應用品類和產(chǎn)品。未來從集團層面來說，會考慮發(fā)展成多品類、多品牌，但還是李寧品牌，而不是收購一個其他什么品牌進來?！?/p>

實際上，本土品牌在高端化轉(zhuǎn)型中一直存在著共同痛點。

從高性價比定位中成長起來的安踏、李寧和特步等品牌，早期依靠價格戰(zhàn)占領大眾市場，積累了相當一部分中低端市場的消費群，品牌形象較為固化，與耐克、阿迪達斯等大牌相比距離明顯。

如今，盡管本土品牌在科技和設計層面不斷提升，但如何說服消費者以較高價位買單，并非一件簡單的事情。

目前，多品牌戰(zhàn)略之下的安踏集團定位明確，從大眾市場成長起來的安踏主品牌，沒有輕易放棄追求性價比的消費群，僅籃球、跑步等品類以部分明星產(chǎn)品來試探和觸及高端領域。

而專攻高端運動時尚的FILA、冬季運動品牌Descente以及剛剛收購的戶外老牌始祖鳥等品牌，則承擔著安踏集團高端化、進入細分領域和貢獻利潤的重任，為主品牌的形象升級“輸血”。

“被安踏收購的品牌本身就有很精準的產(chǎn)品定位，所以安踏要做的是讓更多中國消費者接受他們，”中國文教體育用品協(xié)會專家向中國商報表示，安踏收購亞瑪芬同樣是看上其定位精準，歐美血統(tǒng)品牌容易被消費者認可，并甘愿為此付出高價。

相較之下，李寧用單品牌進入中高端領域的決心強烈。李寧價格全面提升，性價比優(yōu)勢減弱，未來不排除會流失一部分早期積累的核心顧客。

一句話已經(jīng)在運動消費市場傳開：以前沒錢穿李寧，現(xiàn)在沒錢穿李寧。

對于這個疑慮，李寧本人著眼于當前的財報數(shù)據(jù)，他輕描淡寫地回應，“如果沒人愿意買，那么這些銷售額哪里來？”

作為李寧內(nèi)部對公司數(shù)據(jù)最熟悉的首席財務官，曾華鋒則保持謹慎——他認為，品牌溢價能力提升，目前只是“四五個月的光景”，還需要長時間的觀察。

2019年3月1日，球鞋測評平臺“極客鞋談”曾推出一期名為《李寧吐槽大會》的節(jié)目，多位李寧的老顧客對品牌進行“又愛又恨”的全方位評價。

“一雙實戰(zhàn)籃球鞋怎么能買到1000塊錢以上，那么貴？”

“現(xiàn)在李寧的注意力給了那些新的消費者，把我們這些老的黑卡用戶忽略掉。黑卡的標準是在李寧店一次性消費2588元才能辦?！?/em>

“李寧店韋德之道新鞋抽簽，一個朋友中簽后只剩39碼，現(xiàn)場主持人說，沒關(guān)系，39碼也能賣。他們的價值觀就是販子的價值觀?！?/em>

“產(chǎn)品要用心做，李寧的鞋楦實在太寬了，像韋德的腮幫子一樣?！?/em>

“他們的重點放在時裝周上，看這兩年籃球鞋的設計就知道，現(xiàn)在已經(jīng)沒有功夫去設計?！?/em>

市場的反饋或多或少帶有主觀性，但反映著，一家公司的小動作在消費者眼里都是大事情。

作為一個定位專業(yè)運動的品牌，如果核心運動品類的根基不夠穩(wěn)固，產(chǎn)品研發(fā)遲遲未得到市場的全面認可，那么，就算潮牌“中國李寧”的投入再大、反響再火，對于“李寧”品牌力的反哺作用終究是有限且短暫的。

過去一年，中國李寧已經(jīng)收獲太多溢美之詞，但作為一家公司的李寧集團需要一些來自忠實顧客的冷思考。