關于太平鳥品牌在時尚界的一些爭議，這通常涉及到知識產權保護、品牌形象以及文化自信等多個方面的問題。
首先，抄襲在知識產權法上是受到嚴格禁止的。任何企業(yè)都應該尊重他人的知識產權，包括版權、商標權等。如果太平鳥品牌被指控抄襲，這可能會損害其品牌形象，對消費者信任造成影響。
以下是幾個可能的原因，為什么有些人會認為太平鳥不把抄襲當一回事：
1. "市場策略"：某些品牌可能會采取快速跟風市場趨勢的策略，以較低的成本模仿熱門設計，從而迅速搶占市場份額。
2. "文化差異"：在時尚行業(yè)中，不同地區(qū)和國家的審美標準可能存在差異。某些設計可能在不同文化中不被視為抄襲。
3. "法律監(jiān)管"：在某些國家和地區(qū)，對知識產權的保護力度可能不如其他國家。此外，維權成本也可能較高，使得一些企業(yè)選擇不進行維權。
4. "消費者認知"：消費者對抄襲的認識和態(tài)度也會影響企業(yè)對抄襲的處理。如果消費者對此不敏感，企業(yè)可能認為沒有必要過于關注抄襲問題。
然而，作為一個有責任感的品牌，太平鳥應該積極維護自身的品牌形象，尊重知識產權，并通過原創(chuàng)設計來提升自身競爭力。同時，這也是推動中國時尚產業(yè)健康發(fā)展、實現(xiàn)“國貨之光”目標的重要一步。
總之，關于太平鳥是否把抄襲當一回事，這需要從多個角度進行考量。希望太平鳥能夠在未來的發(fā)展中，更加注重原創(chuàng)設計

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記者 | 盧奕貝

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自微博時尚博主SOS-SEAMSTRESS以一篇名為《太平鳥or學人雞》的文章控訴太平鳥1:1抄襲其同名品牌服裝，且以原版七倍的價格售賣后，#太平鳥多次被控抄襲#也登上微博熱搜，至今已有超2.4億閱讀量。

隨著輿論發(fā)酵，人們發(fā)現(xiàn)從國內原創(chuàng)設計師品牌，到國外藝術家、國外奢侈品牌均曾成為太平鳥的“學習對象”。

不僅是與Gucci、Balenciaga、Thom Browne等品牌瘋狂撞款，關于太平鳥抄襲較為知名的事件還包括在今年7月，視覺藝術家Joshua Vides控訴太平鳥在未進行任何授權的情況下使用其形象、作品；今年1月“先抄襲后合作”藝術家謝凸。

面對抄襲質疑，太平鳥對外的回應是，公司有專門的品牌設計和攝影團隊，如果真的涉及抄襲問題，對方可以走法律途徑。但在國內，對于原創(chuàng)作品的維權成本之高、難度之大已無需贅述，少有設計師會在維權上堅持到底。

在服裝行業(yè)，太平鳥并不是唯一陷入抄襲爭議的品牌，大量本土服裝品牌在過往借助打版、模仿快速實現(xiàn)原始積累，而這也成為眼下品牌們原創(chuàng)動力不足的重要原因。一位資深服裝行業(yè)從業(yè)者告訴界面新聞，“這就是DNA，原來快錢賺得太容易了”。

但問題在于，太平鳥的野心是想成為中國設計的代表。

2020年，公司年度品牌主題定位為“PEACE&LOVE 太平青年”，把時尚中國、為青年發(fā)聲的愿景寫進了財報，稱要在產品創(chuàng)新上進一步聚焦中國設計的力量，點燃中國青年的民族自信。

事實上，創(chuàng)立于1996年的太平鳥是近年來少有的在年輕化轉型進程中能拿出成績的傳統(tǒng)服飾集團。

2018年，太平鳥代表中國品牌首次登上紐約時裝周，一躍成為“國貨之光”。與此同時，其旗下主力品牌、太平鳥女裝、太平鳥男裝、樂町等品牌都在品牌形象宣傳、產品設計等方面做出改變，并借著“國潮”概念的起勢，嘗試制造話題和爆款。

眼下，抖音、小紅書上太平鳥產品的測評內容層出不窮，微博也經常出現(xiàn)以太平鳥女裝代言人歐陽娜娜為主角的推廣熱搜。如果從銷量上看，上市至今，太平鳥在天貓雙十一活動中的銷量一直保持在榜單前五名，2020年，太平鳥的營業(yè)收入為93.86億元。

對潮流的緊密追逐是太平鳥轉型的重點。

自2018年起，太平鳥開始加速數(shù)字化轉型，眼下已形成數(shù)據(jù)驅動的商品開發(fā)模式。具體而言就是應用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術手段洞察消費者需求、精準識別流行趨勢，在開發(fā)上以市場趨勢、消費者洞察、銷售數(shù)據(jù)等為指引。

這體現(xiàn)在產品上，就是太平鳥試圖批量制造爆款。

2020年6-8月的太平鳥女裝天貓旗艦店，每個月平均上新1740款，在售SKU超過6000個。加快上新頻率、緊跟趨勢熱點、擴大SKU基數(shù)，以盡可能擴大其可覆蓋的消費者喜好范圍，是太平鳥吸引年輕人的法寶，或許也是被控頻繁抄襲的根源。

此外，頻繁的IP聯(lián)名也幫助太平鳥維持品牌熱度、打造品牌形象。僅2020年一年，太平鳥推出了50多款IP聯(lián)名系列產品，合作方包括飛躍、紅雙喜等國潮品牌，以及火影忍者、洛天依等知名動漫和虛擬偶像。

從研發(fā)投入上看，事實上太平鳥已經在加大在產品設計研發(fā)上的投入，今年前三季度，太平鳥的研發(fā)費用為1.09億元，同比增長約54.69%。但是相較而言，太平鳥在銷售方面花錢要多得多，今年前三季度太平鳥的銷售費用合計為26.71億元，同比增長約33.95%。

不過，需要指出的是，重營銷是時裝產業(yè)的特點，只是如果不充分重視抄襲對品牌美譽度的打擊，盯著收割熱愛潮流的年輕人，也并不是符合太平鳥長遠利益的舉措。

但據(jù)界面時尚此前的調研，多位消費者表示太平鳥近年來有年輕化趨勢，但并沒有辨識度很高的設計風格，而是隨著大流設計特色不突出的衣服。多位渠道商也認為，在下沉市場，太平鳥追逐的潮流風格又被認為是過于超前，難以滿足大眾口味的。

究其根本，真正能持續(xù)吸引消費者的設計永遠不會簡單建立在數(shù)據(jù)分析與追趕趨勢之上。

而這種重營銷、輕研發(fā)的策略或許已經出現(xiàn)了失靈信號。2021年第三季度，太平鳥實現(xiàn)營收為23.97億元，同比增長3.92%；實現(xiàn)凈利潤為1.43億元，同比下降24.66%；扣非凈利潤為1.19億元，同比下降24.78%。

對于扣非凈利潤大幅下滑，太平鳥解釋稱，主要系三季度收入增速放緩，同時公司25周年慶、品牌宣傳、設計研發(fā)等費用支出增加，導致凈利潤降低。